Споруджувати власноруч вбудована шафа - досить клопітка заняття. Без певних столярних навичок працювати з деревиною і в кінці отримати прекрасний результат - досить важко. Але до всього можна прийти з досвідом. І якщо почати оббудовується свій будинок вбудованими шафами в кожній ніші, починаючи з непомітного шафки на балконі, потім на кухні, потім, знайшовши величезну нішу в вітальні - поступово шафи піддадуться.
Будувати такі шафи рекомендується тим, у кого дійсно в будинку мало місця і багато речей, хто хоче заощадити на покупці готового шафи, у кого в будинку виявилися прекрасні, створені як раз під шафу непотрібні отвори і ніші в стінах.
Прибудований до стіни шафа хороший тим, що стійкий, не хитається і не деренчить від проходить повз людини. І головне - відсутність бічних і задніх панелей дозволяє при тих же зовнішніх розмірах шафи вигравати значний корисний внутрішній об'єм: в цілий додатковий великий ящик (в 25 літрів) або в дві зайвих повішені шуби - це чи не удача для власника десятка шуб і маленької кімнатці?
Розібравшись зі специфікою проектування та монтажу, можна буде приступати до справи.
Починають будівництво з вибору матеріалу. В основному для несучих деталей в хід йдуть два матеріали: облицьована ДСП і меблеві щити. У кожного матеріалу є свої плюси і мінуси.
Облицьована ДСП хороша тим, що доступна за ціною, має акуратну поверхню і не вимагає подальшої обробки (фарбування, лакування). Серед мінусів - її досить важко обробляти, в тому числі і кромки після розпилу, з часом навантажена дошка з ДСП починає провисати під вагою предметів (будівельники називають це виразом «тече»), у стандартних дощок невеликий вибір товщини, і такий матеріал здатний виділяти формальдегід (формальдегід - хімічна речовина, яка використовується в тому числі для отримання карбамідної смоли при виготовленні деревостружкових матеріалів).
Меблеві щити вважаються більш якісними, ніж ДСП. У них хороший зовнішній вигляд, вони міцні, мають великий діапазон товщини. не виділяють ніяких речовин, добре обробляються. Згодом, правда, починають провисати (тобто текти), але менше, ніж фанера і ДСП, здатні деформуватися і міняти лінійні розміри від перепадів вологості в кімнаті. Краще купувати великі шматки матеріалу і потім вирізати з них потрібні деталі, ніж майструвати одну велику панель з маленьких шматків.
проектування
При проектуванні внутрішнього простору полки і вішалки можна змоделювати під себе. Потрібно підібрати такий інтервал між полицями. щоб практично не залишалося порожнього місця. Поперечину для вішалок краще монтувати ближче до стелі, щоб не втрачалося місце. Відсіки для білизни та одягу - висотою 30-40 см. Якщо в шафу з часом планується вмонтувати телевізор або музичний центр, заздалегідь захистити місце під нього. Після замірів складають креслення, можна навіть спробувати малювати всю кімнату і проектований шафа на комп'ютері за допомогою спеціальних програм. Тоді з'являється можливість детального моделювання та ескіз наочніше.
Велику допомогу або навпаки мороку можуть привнести в будівництво шафи рідні стіни і стеля - вірніше ступінь їх кривизни. Якщо стеля і стіни ідеально вирівняні і всі кути між ними - 90 градусів, шафі несказанно повезло. Вирівнювання деталей буде нескладним. Інший варіант - вирівнювати площині за рівнем і схилу (правильніше і точніше), але тоді стіни вбудованої шафи можуть значно відходити від площин стін (якщо вони дуже криві) і це буде кидатися в очі. Загалом, вибір - за чого краще рівняти шафу - відбувається дослідним шляхом. Але всі деталі повинні бути без щілин. прилягати до підлоги, стін і стелі.
Для шафи краще використовувати однакову фурнітуру - ручки однакових обрисів і кольору, нехай і різних розмірів, прикручених на однаковій відстані від країв ящиків і дверцят.
Бувають випадки, коли вирізати одну велику деталь (наприклад, панель довгої бічної стіни) з одного полотна складно. Тому можна довгі бічні стінки зробити через бордюри, тобто скріплювати кілька невеликих дощок внахлест. Тоді беруться дві смуги рівної довжини, пристрагивают одна до підлоги, інша - до стелі, строго один над одним і приворачивают шурупами. Потім в час, що залишився відстань між ними (розміри додають для нахлеста) вирізається третій лист, пристрагивают до стіни і пріворачівается до бордюрів внахлест. Так вийде акуратна стінка з бордюрами. З лицьового боку ці бордюри можуть красиво прикриватися дверцятами (якщо їх зробити на рівні нахлестов).
Шафа краще ставити на тверду поверхню (накладні підлоги або шари підлогового «пирога» з утеплювачами краще прибрати). Подумати - чи варто розібрати основу підлоги до бетону. Тверді поверхні, як паркет, лінолеум витримають середній шафа, ламінат, швидше за все, доведеться з-під шафи прибирати, так як важку шафу може викликати хвилі на покритті.
Якщо в шафі планується робити скляні деталі, варто заздалегідь подумати, вставляти їх в дверцята або робити повністю скляні дверцята. Другий варіант буде простіше. Замість скла можна використовувати дзеркало, яке від подряпин захищають спеціальним покриттям, наприклад водостійким лаком.
При плануванні та будівництві шафи не забувають і про особливості матеріалу, важливою деталлю, наприклад, є напрямок волокон в деревної плиті. Залежно від цього можна правильно або неправильно розкроїти матеріал. Дерево уздовж волокон набагато міцніше, ніж поперек. У фанери шари волокон спрямовані перехресно, так що якості на міцність в будь-якій точці приблизно однакові. У ДСП волокон немає взагалі. У меблевих щитах важливо стежити, щоб волокна були спрямовані від однієї планованої точки кріплення до іншої. Якщо волокна на матеріалі явно не проглядаються, вважається, що вони йдуть уздовж довгої сторони аркуша, і викроювати деталь, враховуючи точки кріплення треба по ній.
Під час монтажу потрібно залишати зазори в кілька міліметрів для розширення великих дерев'яних деталей від коливань вологості повітря. Ці зазори можна заповнити дрібною тріскою, щоб не проходила пил. Занадто довгих деталей (понад 80 см при ширині 60 см), які нічим не будуть підтримуватися посередині (наприклад, горизонтальні полки) по-можливості краще не робити, так як «плинність» деревини проявить себе через кілька років, і полку може провиснути.
Будівництво на прикладі шафи-купе
Шафи-купе відрізняються від звичайних вбудованих тільки конструкцією дверець, тому принципи їх монтажу в ніші стіни однакові. Спочатку виготовляють внутрішній несучий каркас, на каркасі закріплюють тонкі панелі з різних матеріалів: ограліта, текстоліту, склопластику. Несучі вертикальні панелі (якщо використовуються вони, а не стіни) міцно кріпляться до стіни. Зазори у внутрішніх кутах закривають точно підігнаними квадратними або профільованими рейками.
Як бічні стінки шафи, а також статі можна використовувати елементи кімнати. Але якщо стіни занадто криві, краще альтернативою буде установка в стіну окремо збитого шафи. Особливо важливо це для шафи-купе, так як від кривизни площин сильно будуть страждати або навіть не працюватимуть пересувні механізми дверей - ролики і рейки з дверцятами.
Якщо встановити шафу-купе в нішу з нерівними бічними стінками і підлогою, механізми конструкції шафи швидко зносяться. Тому перед монтажем вирівнюють всі поверхні за допомогою фальш - панелей, брусів, ДСП. Якщо відхилення стін від вертикалі незначне, то стіни не вирівнюють, а відхиляють двері за допомогою регулювальних гвинтів.
Отвір шафи-купе повинен бути більше і вище, ніж висота розсувних панелей - десь на 5 см. Ширина отвору шафи-купе повинна передбачати перехлест (коли одні двері заходить за іншу), він повинен становити мінімум 2 см. Якщо в шафі 4 стулки, перехлест складе 4 см.
Зазвичай для шафи-купе роблять власний підлогу всередині шафи. Це робиться не тільки з декоративної точки зору, а головним чином для вирівнювання підлоги під рейки - нижню напрямну дверцята. Зазвичай вона кріпиться на ДСП, покладене на підлогу.
На лінолеум і ламінат, якщо його не хочуть розбирати, обов'язково під рейки вирізують смужку шириною в кілька сантиметрів по периметру майбутньої шафи. На «плаваючі підлоги» шафи-купе не ставлять. Для ковроліну роблять додатковий підлогу з ДСП або підкладку під нижню напрямну дверцята, щоб дверці не втискалася в ворс.
Верхню напрямну кріплять до стелі. Нижню рельсу встановлюють на підлогу зі зміщенням щодо верхньої на 30 мм в глиб шафи. Спочатку перевіряються двері, як вони їздять в пазах, і тільки потім направляють прикручуються до підлоги «намертво».
Горизонтальну вішалку для одягу розміщують в шафі на відстані не менше 6 см від антресольної полки. Від цієї ж палки до полиці з взуттям має бути не менше 150 см (щоб висить одяг не стосувалася взуття). Від задньої стінки вішалка повинна відстояти мінімум на 21 см.
Перебуваючи в крайньому відкритому положенні, двері не повинні заважати висуванню ящиків. Внутрішній простір шафи зручно розділяти на стільки секцій, скільки стулок буде в шафі - на дві, якщо дві стулки, на три секції, якщо три стулки.
Монтаж дверей в шафі-купе здійснюють в найостаннішу чергу - після установки всіх перегородок, стін і підлоги і завершення робіт по внутрішньому устрою. Спочатку ставлять внутрішні двері (починаючи зі вставки верхніх роликів). Потім встановлюють праві двері. Перед монтажем дверей на бічні стіни меблевої коробки встановлюють самоклеючі амортизатори. які пом'якшать удари двері об стінки шафи-купе.