Після складання генплану настає інший важливий етап будівництва будинку - закладка фундаменту
Вона вимагає знання конструкції, типу грунту і рівня залягання грунтових вод. Але будинок - це не тільки фундамент, це також стіни і перекриття, надійність яких залежить від їх конструкції і матеріалу.
Навіщо і який потрібен фундамент
Фундамент - основа будь-якої будівлі. Він допомагає рівномірно розподілити навантаження будинку на підставу, тобто на грунт. Конструкція фундаменту залежить від ваги будівлі, типу грунту, на якому його закладають, а також від глибини промерзання і залягання грунтових вод.
Якість грунтів визначають за допомогою інженерно-геологічних вишукувань, які слід проводити перед початком будівництва.
За типом конструкції фундаменти ділять на стрічкові, стовпчасті, пальові і плиткові. Найчастіше влаштовують стрічкові бетонні та залізобетонні фундаменти. Вони підходять для будівель, стіни яких зроблені з цегли, каменю, бетону і дерева, а також в тих випадках, коли під будинком влаштовують підвал.
Фундамент підводять під несучі стіни, а також під печі і каміни.
За технологією зведення стрічкові фундаменти бувають монолітні і збірні. Перші роблять з бетону та залізобетону, другі - з бетонних блоків.
Запорука надійності фундаменту з будь-якого матеріалу - ретельність закладки
Контролюємо технологію створення фундаменту
Щоб створити монолітний фундамент для будинку без підвалу, треба викопати траншею розрахункової ширини і глибини, укласти на дно великі камені або фракції щебеню, утрамбувати їх, а потім залити шаром бетону, простеживши, щоб він розподілився рівномірно, не залишивши пустот.
Цю операцію повторюють, поки фундамент не придбає повний обсяг.
Твердне бетонну суміш треба накрити мішковиною або матами з соломи і 2 3 тижні поливати водою, щоб бетон не висихав, а схоплювався. Збірний фундамент вимагає менших трудозатрат і прискорює монтаж стрічкового фундаменту.
Для нього використовують фундаментні блоки стін заводського виробництва. Збірний фундамент неглибокого залягання влаштовують за допомогою крана, укладаючи в траншею на підготовлену основу готові бетонні блоки. Один на одного їх кладуть з перев'язкою швів. Вона необхідна також у місцях примикання зовнішніх і внутрішніх стін.
Увага глибина промерзання!
Причина нестійкості і деформації фундаменту - спучування деяких типів грунтів в період зимового промерзання, глибина якого залежить від географічного положення місцевості. При певній вологості грунт промерзає і збільшується в об'ємі - спучується, видавлюючи фундамент, якщо діючі на нього навантаження (вага будівлі) НЕ врівноважують сили спучування. Деформації грунту відбуваються нерівномірно, що викликає нерівномірний підйом фундаменту і розтріскування стін.
Перекриття по дерев'яних балках
Дерев'яні перекриття використовують при будівництві невеликих одноповерхових будинків з цегли і дерева. Основу таких конструкцій становлять. які спирають на несучі стіни. Балки роблять з колоди, обпиляного на чотири ката, бруса або дощок товщиною 60-80 мм.
Допускається установка спарених дощок товщиною 50 мм, зшитих між собою цвяхами або скобами з металу. При великих прольотах середню частину балок спирають на внутрішні стіни або стійки.
Перекриття по дерев'яних балках міцні, дешеві і володіють хорошими теплоізоляційними властивостями. Але балки попередньо треба обробити антипіренами і антисептиками.
У міжповерхових перекриттях дерев'яні балки одночасно служать лагами статі і несучими елементами стелі.
Поверх балок укладають дощатий настил, а знизу підшивають стелю з ГКЛ.
Товщина дошки підлоги повинна бути не менше 720 відстані між балками перекриттів.
Підвальні та цокольні перекриття треба утеплювати, так як вони поділяють приміщення з різною температурою. Але ще важливіше забезпечити вентиляцію підпільного простору.
Дерев'яні балки легко монтувати навіть без підйомних механізмів.
Якщо горище не експлуатуються, горищне перекриття потрібно утеплити.
А якщо горище планують використовувати як мансардне простір, над шаром утеплювача по дерев'яним лагам роблять підлогу з дощок і утеплюють конструкцію даху.
Залізобетонні плити перекриттів
Залізобетонні перекриття міцні і вогнестійкі
У будинках висотою два поверхи і більше з несучими стінами з цегли або кам'яних блоків і великими прольотами перекриття роблять із збірного або монолітного залізобетону.
Залізобетонні плити перекриттів - це горизонтальні діафрагми жорсткості, що забезпечують стійкість будівлі. Вони міцні і вогнестійкі. Рівна поверхня і точна геометрія плит скорочують час їх монтажу і знижують витрати на оздоблювальні роботи. Розкладку плит виконуйте на етапі проектування будинку.
Збірні перекриття
За технологією монтажу перекриття ділять на збірні, монолітні та збірно-монолітні. Збірні перекриття збирають на місці з конструкцій заводського виробництва. Їх використовують, коли перекриття має просту геометричну форму. Простота їх пристрою, надійність, швидкість монтажу, скорочення термінів будівництва і можливість навантаження відразу після установки роблять їх затребуваними. Плити бувають суцільні, з пустотами і ребристі. Пустотілі плити відрізняються підвищеними тепло- і звукоізоляційні характеристики, легше суцільних і менше навантажують несучі стіни. Термін служби пустотілих плит перевищує 80 років.
Монтаж плит перекриття
У приватному будівництві для перекриттів використовують плити невеликих розмірів. Їх укладають на несучі зовнішні і внутрішні стіни будинку, встановлюючи на ліжко з розчину, за допомогою якого кладуть стіни. Щоб при лінійних деформаціях плити не зсувалися, їх кріплять до несучих стін анкерами. Плити перекриттів вирівнюють по горизонталі в нижній площині, яка служить стелею. Довжина спирання плити на цегляну стіну повинні бути 12-15 см, на бетонну - 7 см.
Якщо зовнішні стіни зроблені з легких бетонів, щоб збільшити їх несучу здатність, по периметру стін влаштовують монолітний армований обв'язувальний пояс.
Перекриття виконують і по залізобетонним балках, які спирають на несучі стіни будинку, дотримуючись горизонтальність. У балки є полки для обпирання на неї блоку-вкладиша. Стики між балками і блоками заливають цементно-піщаним розчином.
Монолітні плити перекриття
Їх виготовляють на місці за допомогою опалубки, коли перекриття має складну форму в плані і типові елементи використовувати не можна. В такому перекритті арматура повинна знаходитися по всій площі плити, а від краю відставати на 4-5 см, щоб цей простір можна було заповнити бетоном. Схему армування розробляє конструктор. Плиту укладають на несучі стіни, причому довжина обпирання повинна бути не менше 12-15 см. При товщині плити більше 10 см довжина обпирання повинна становити не менше половини товщини.
Збірно-монолітні перекриття складаються з елементів заводського виробництва і монолітних ділянок. Їх використовують в разі складної конфігурації перекриття: його частину роблять із заводських деталей, щоб заощадити кошти.
Перекриття типу Teriva
Збірно-монолітна конструкція систем Teriva дозволяє швидко створювати перекриття складних форм
На зміну традиційним важким системам перекриттів прийшли нові системи Teriva. Вони виключають технологічне невідповідність, виникає при будівництві, коли стінові конструкції з теплих, легких і міцних матеріалів перекривають важкими залізобетонними плитами.
Новинки являють собою збірно-монолітні конструкції з хорошою тепло- і звукоізоляцією, якими можна швидко, без опалубки і підйомних механізмів, перекривати прольоти шириною 1,8-8,4 м. Такі перекриття набагато легше залізобетонних плит: збірна балка міною 6 м важить всього 72 кг, і це при несучої здатності до 400 кг / м2 і товщині плити 240 мм.
Перекриття збирають з дрібногабаритних елементів (залізобетонних балок і пустотілих блоків), тому вони незамінні в будинках з порізаним контуром зовнішніх стін або велику кількість отворів. У порівнянні з традиційними перекриттями системи Teriva економлять метал, бетон, час, робочу силу і до 40% коштів.
Стіни з цегли
ВУкаіни на сьогоднішній більшість будинків будують з цегли. Він може бути одинарний (250 х 120 х 65 мм), полуторний (250x120x88 мм) і подвійний (250 х 120 х 250 мм). Всі різновиди цегли бувають повнотілими і порожнистими (ефективними).
Ефективний цегла має кращі теплотехнічні показники, і кладка з нього має меншу масу.
Виходячи з опору теплопередачі зовнішніх стін, яке в становить 2-2,8 м2 ° С / Вт, товщина стін із суцільної цегли повинна бути не менше 38 см (2,5 цеглини).
Краще використовувати ефективний цегла або робити колодцевой кладку. Вона являє собою дві паралельні стіни, зведені на відстані 25 або 38 см один від одного, простір між якими заповнений утеплювачем. Для цегляних стін використовують цементно-піщаний розчин кладки марки М10 або М25.
Стіни з пористих бетонів
Для будівництва будинків використовують пористі бетони щільністю 400-500 кг / м3. Теплопровідність блоків з пористих бетонів в 4 рази нижче, ніж у цегли, тому необхідної товщини стіни можна досягти, уклавши всього один блок.
Стіни з пористих бетонів теплі, легкі і паропроникні. Будувати з них можна цілий рік. Блоки легко обробляти. При різанні ножівкою їм можна надати бажану форму. Це дозволяє будувати будівлі будь-якої конфігурації, створювати закруглені поверхні і арки, а при установці в отворах вікон і дверей легко вибрати чверть.
Укладають блоки на спеціальний клей, - суху суміш з мінеральними наповнювачами і полімерними водо утримують добавками. Вони роблять шов тонким, а кладку - термічно однорідної.
Стіни з керамоблоков
Керамічні поризовані блоки - ідеальний матеріал для будівництва енергоефективного будинку. Укладати їх просто, як конструктор LEGO, адже один блок товщиною 40 см замінює 16 цегли. Стіни їх таких блоків не вимагають утеплення.
Використовуючи для кладки стін керамічні блоки, можна заощадити не тільки на опаленні будинку і часу його зведення (кладка 1 м2 однорядной стіни займає близько години), але і на розчину кладки, якого потрібно на 30% менше, ніж для цегляного будинку. До того ж керамічні поризовані блоки в два рази легше цегли, що знижує навантаження на фундамент і, відповідно, його вартість.
Щоб уникнути містків холоду, для кладки керамічних блоків використовують «теплий» розчин на основі перліту, який готують з ССС. Зводячи зовнішні однорядні стіни, не можна заповнювати порожнечі елементами з більшою теплопровідністю.
Рада з будівництва фундаменту від Новомосковсктеля
У 1989 р я побудував дерев'яний будинок на фундаменті (див. Рис.) На глинистому ґрунті з близько розташованими грунтовими водами. Будинок стоїть і не «гойдається». До того ж на будівництво фундаменту пішло менше цементу, піску, бутових каменів в порівнянні з тим, якби я будував прямокутний фундамент необхідної глибини.
У чому суть такого фундаменту?
При замерзанні грунту і її розширенні виникає бічне тиск на фундамент F1 спрямоване не перпендикулярно, а під нахилом (див. Рис.). При цьому результуюча сила R спрямована по дотичній лінії (з опору матеріалів: якщо на одну точку одночасно діє дві або більше сил - в нашому випадку F1 і F2, - то основна сила R визначається як вектор від F1 і F2), і ця сила як би ковзає по бічній поверхні фундаменту, не захоплюючи його. Крім того, цьому сприяють два шари поліетиленової плівки, між якими для змащення пролито трохи відпрацьованого машинного масла (див. Рис.).
На рис. 2 дан розріз фундаменту мого дачного будинку. Думаю, він дає чітке уявлення, як треба зробити такий фундамент.
Проте хочу звернути увагу на наступне.
Траншею під фундамент треба викопати глибиною не менше 1 м, і нижню частину шириною близько 70 см.
Щити для опалубки виготовляти з добре підігнаних струганих дощок. Доцільно покрити опалубку з боку фундаменту поліетиленовою плівкою. Краще використовувати степлер. Для зручності в роботі опалубку робити по висоті з поступовим нарощуванням в міру укладання фундаменту.
Піщану подушку пошарово засипати піском, рясно поливати водою і утрамбовувати. Прокласти на піщану подушку і скріпити один нижній ряд арматури, укласти бутові камені, приготувати цементно-піщаний розчин складу не сильно густої сметани (за обсягом 1 частина цементу, 3 частини піску і вода). Приготований розчин пошарово заливати, утрамбовувати, на укладені камені і арматуру. Нарощуючи бічну опалубку, укладаючи арматуру і камені, залити фундамент до самого верху.
Приблизно днів через 7-10 опалубку можна зняти, встановити її на нове місце (якщо необхідно), прикріпити до зовнішньої похилій стінці фундаменту дві смуги поліетиленової плівки, для змащення між ними можна додати зовсім небагато відпрацьованого машинного масла. Засипати землею траншею, утрамбувати.
Ширина пропонованого фундаменту розрахована на установку на ньому дерев'яного брусового або каркасного будинку, або блочного.
При зведенні будинку з товщиною стін більше 25 см в розміри фундаменту (низ і верх) треба внести поправки (припустимо, верх - 45-50 см, низ - 90-100 см). Все інше - на ваш розсуд.