«Тюнинговий бампер« по простому »(Або популярно: як зробити модель, матрицю, виріб зі склопластику).
Примітки:
1. заставної не повиваліваются згодом, якщо Ви знежирити і гарненько зашкурити їх в місцях кріплення до бампера.
2. Якщо Вам вдалося підібрати колір гелькоута під колір Вашої машини, добре. Якщо немає, купите найдешевший гелькоут (зазвичай білий). Після виготовлення виробу гелькоут «не придатного кольору» матуют наждачкою Р600-Р800, гарантують і фарбують автомобільною фарбою. На заматувати гелькоута автофарба тримається краще, ніж на заводському бампері, навіть краще ніж на металі автомобіля.
Поради:
Коли Ви вперше обпиляєте склопластик, то відразу відчуєте сильне свербіння в місцях, куди села стеклопиль. А сідає вона практично скрізь. Щоб зменшити це неприємне явище, екіпірує, як показано на фото. Це не завжди зручно і не завжди допомагає, якщо немає сил терпіти - звертайтеся до фахівців по склопластику (тобто до нас), які люблять свербіти, і вони зроблять брудну роботу за Вас.
Коли Ви працюєте з поліефірними матеріалами - не завжди є можливість ходити в вугільному респіраторі, крім того, наша шкіра «дихає» не гірше легких. Тому в нашій з Вами крові накопичуються такі прекрасні речовини як СТИРОЛ і АЦЕТОН, а також леткі поліефіри. Крім того, затверджувач з яким ми постійно контактуємо через повітря і шкіру - це оксид надзвичайно їдкої азотної кислоти. Не буду вдаватися в маловивчені впливу всіх цих речовин на організм людини, однак мій Вам порада: 0,5 літра молока (кефіру) з ранку, 0,5 - в обід і 100 грам коньяку (горілки) після робочого дня «не в зло, а во здравіє ». Нехай в вашому організмі краще бродить трохи шкідливої горілки, яка витіснить хороший ацетон і стирол. (До речі багато хто з спеців по склопластику, кого я знав, які намагалися замінити спирт молоком, і не пили взагалі, вже знаходяться в кращому, ніж ми світі.) Але не лякайтеся, люди працюють з цією хімією по 5 -10 років. Якщо Вам потрібен тюнінговий бампер, будьте впевнені: його виробництво не позначиться на вашому здоров'ї. Рада зі спиртом стосується закоренілих стеклопластщіков.
До зустрічі і УСПІХІВ ВАМ!
Приму в дар або за пиво 16-е оригінальні диски від Сарая!
Повернутись до початку
Так як я сам маю досвід роботи з полімерами додам: для отримання більшої пластичності вироби в поліевірний або епоксидний компаунд добаляют пластифікатор до 20% на вагу смоли - спец рідина для епоксиду називається дибутилфталат, для поліефіру не знаю, якщо з фірмовим пластифікатором виникають труднощі де дістати або дуже дорого, то використовувати можна в вище вказаної пропорції звичайну гальмівну рідину типу ДОТ-3,4 ефект не гірше, а навіть сказати краще, так як дибутилфталат має властивість зникати, що современем знижує пл астічность вироби, а гальмівна залишається там на завжди, до того ж застосовуючи в якості пластифікатора тормозуху ми відзначали, що властивості адгезії у смоли підвищуються, так само поліпшуються якості по обробці поверхні, так як виріб стає м'якше, мінус один знижується міцність при навантаженні на розрив , зріз, але дуже не суттєво при цьому ще поліпшується опір матеріалу до деформацій вигин і крутіння - що звичайно ж величезний плюс, і для посторойкі малотонажних суден, а тим більше для виготовлення обважень, цей недолік взагалі ні як не на, що не впливає.
Склотканина - при великому або об'ємному проізводсвто виробів зі склопластику, можна використовувати промислову склотканина - вона йде на тіло, гідроізоляцію трубопроводів, в стандартному рулоні 130-150 погонних метрів, Такна буває трьох видів - щільною збивання (товщина 0,18 мм) середньої збивання ( товщина 0,29) - сама придатна для виробів. велика стеклорогожа (товщина 0,6 мм). Вся промислова склотканина оброблена (просякнута) парафіном, що б мати вологовідштовхувальний ефект, завдяки чому для кращої просочення склотканини смолою, при виготовленні секлопластіка, парафін слід видалити з склотканини, в іншому ж випадку шари склотканини не зможуть качесвенно з'єднається один з одним і виріб буде дуже неміцні.
Як видалити парафін - найпростіший спосіб це отжиг, вішаємо полотно стеклухі і паяльною лампою або пальником водимо з верху вниз по всій площі полотна. Буде літо білий дим і смердіти парафіном, як тільки стеклуха перестає диміти по дулом пальника то фсе, парафіну там немає. Ще спосіб - викупати стеклуху в ацетоні, але це самі розумієте затрать, або при виготовленні деталі додати в смолу ацетон (не більше 40% на вагу смоли), але тут є момент - ацетон збільшує час реакції!
Приму в дар або за пиво 16-е оригінальні диски від Сарая!
Повернутись до початку
Приму в дар або за пиво 16-е оригінальні диски від Сарая!
Повернутись до початку
А чому про гелькоут не слова?
Повернутись до початку
roomzes писал (а): А чому про гелькоут не слова?
З гелькоутом я не працював, з цього сказати ні чого не можу, вобщем пориюся в неті мож там чёніть знайду, а для захисту полімеру сам застосовував сплав епоксиду з фарбою, пропорція 50 на 50 за вагою, технологія така: в готовий епоксидний компаунд добовляйтесь фарба , потім заважаємо до утворення однорідної маси і наносимо на виріб валиком або тампоном (пензлем не рекомендую так як сплав не надто розтікається і після кисті будуть глибокі смуги), термін висихання залежить від того яку фарбу додали, якщо пріменелі сплав з ПФ то термін становлення і вус адкі при t + 18 + 20 буде приблизно 40 годин, якщо сплав був на основі НЦ емалей то термін становлення і усадки при t + 18 + 20 буде приблизно 30 годин, після чого знімаємо шагрень і можна гарантувати фарбувати або відразу фарбувати так як цей шар вже і є грунтовка. З особистого досвіду можу сказати, що на моїй яхті фарба на бортах варто вже 8 років, грунт по верх сплаву нічого не покладав, експлуатація корабля самі розумієте відбувається в дуже агресивному середовищі, за 8 років фарба ні де не піднялася, щас почав підготовку до перефарбувати судна , знімаємо стару фарбу - сидить на сплаві дуже міцно, обазовав практично однорідне покриття, доводиться сточувати фарбу разом з частиною сплаву (висновки про днородності покриття зробив після того як побачив пологий косий зріз по пластику - там де був чистий епоксид видно як сплав з часом в нього частково проник так як процес полімеризації епоксиду продожать ще й в твердому соятояніі). Вобщем висновок можу зробити наступний, що застосувавши вищевказану технологію я отримав трьох шарову систему покриття з проміжною зв'язкою, так як сплав, перебуваючи в середині конструкції связиает компаунд з фарбою утворюючи практично єдинородну конструкцію, стійку до фізико-хімічних впливу. З досвіду окрсакі на голий епоксид, застосовуючи з ВЖИВАННЯМ грунту, фарба стояла не більше 2-х років і при образівной обробці стара фарба знімалася дуже легко, тому що не було сполучною підкладки! Для обважень це напевно буде зайве, але кому цікаво може спробувати!
Приму в дар або за пиво 16-е оригінальні диски від Сарая!
Повернутись до початку