Як поміняти сальники звичайної передньої вилки мотоцикла (про ремонт звичайної вилки читаємо тут), було написано чимало, і нічого складного в цьому немає. А ось з виделками перевернутого типу, які встановлюються на більш свіжі моделі мотоциклів, написано мало і тут все не так просто. Природно просунутих мотосервіси в дрібних містечках немає, і власники імпортних мотоциклів рано чи пізно стикаються з проблемою заміни потёкшіх сальників. І ось як правильно, і без псування дорогих деталей вилки перевернутого типу провести заміну сальників, читаємо далі і дізнаємося в цій статті.
Кому цікаво почитати про різні конструкціях мотоциклетних вилок можна перейти за цим посиланням, почитати і подивитися. Ну а в цій статті ми розглянемо обслуговування і заміну сальників на сучасній вилці перевернутого типу, яка встановлюється на більшості серійних спортбайков, стритфайтер, дорожників та навіть на сучасних кросачах і сучасних круїзерів (наприклад Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 і інші сучасні круїзерів).
Сучасні вилки перевернутого типу від японських або шведських виробників, а точніше сальники таких вилок, розраховані на пробіг мотоцикла приблизно до 50 тисяч кілометрів. Ці розрахунки подані у відповідності експлуатації мотоцикла за європейськими дорогами, які часто миють спеціальними миючими розчинами.
А в наших вітчизняних умовах експлуатації життя сальників може бути ще менше. І саме до позначки на спідометрі в 50000 (а то і менше), пір'я вилки зазвичай залишаються сухими, без ознак появи масла на рухомих трубах. Але як відомо, немає нічого вічного, та й закони тертя ніхто не відміняв (а так само ніхто не відміняв і пил на наших «прекрасних дорогах»), тому навіть найякісніші сальники з часом зношуються, і дають текти.
Цю неприємність природно потрібно усувати вчасно, так як масло при поїздках по нерівностях, може бризнути в момент стиснення вилки на гальмівний диск, і гальма в відповідальний момент можуть підвести. До того ж на покрите маслом рухливе перо вилки, постійно сідає пил, а як відомо пил - це дрібний абразив, який може досить швидко прикінчити навіть тверде покриття пера вилки (з нітриду титану).
Взагалі масло в перемішку з пилом вдає із себе подобу притирочное пасти для притирання клапанів, яка здатна стати винуватцем зносу навіть самого стійкого покриття. У підсумку, на зношеному пере вже ніякої, навіть самий якісний сальник, що не буде нормально утримувати масло. Тому настійно раджу не затягувати з ремонтом, а значить приступаємо до справи.
Відокремлюємо пір'я від траверс.
Встановивши мотоцикл на центральну підставку, для початку потрібно демонтувати пір'я з траверс. При цьому дуже нескладною операції, якщо пір'я не виходять з отворів траверс, то багато забивають клини (або викрутки) в прорізи траверс і псують їх, адже метал досить м'який (алюмінієвий сплав). Такий самодіяльністю займатися не раджу, краще почитайте як вийняти пір'я з легкістю чарівника ось в цій статті.
Так само перед розбиранням пір'я вилки, дуже раджу встановити мінімальне положення регулятора натягу пружин вилки. Тепер можна відкручувати пробки в верху його пера. На японських вилках все дуже просто (тому і фото їх не публікую), так як на пробках японських пір'я передбачено місце під гайковий ключ.
З пробками вилки шведської фірми Ohlins все не так то просто, тут знадобиться для викручування пробки спеціальний контактний ключ, який не так то просто придбати в глибинці, але зате його можна замовити токареві (діаметр ключа такий же як і пробки), а вам залишиться лише просвердлити 4 отвори в потрібному місці ключа (де свердлити - орієнтуємося по отворах в пробці), і запресувати в ці отвори чотири штирі (див. фото).
Не намагайтеся зрушити з місця пробки пір'я підручними засобами типу кернера і молотка. Цим ви тільки зіпсуєте пробку, так як виробник на заводі закручує пробки з досить пристойним зусиллям. І саме тому раджу починати відкручувати пробки тільки спецключом, і коли ще пір'я затиснуті в траверсах вашого мотоцикла.
Відокремлюємо пробки від штоків вилки.
Відокремлюємо пробку від штока вилки.
Викрутивши пробку з пера вилки, далі слід відокремити пробку від штока. Для цього вийміть трохи з труби вилки пробку разом зі штоком, а потім трохи відтягніть пружину вниз по штоку, і ви побачите лиски під ріжковий ключ. Одягнувши на лиски ріжковий ключ, а зверху на пробку накидний ключ, можна скручувати пробку зі штока (див. Фото). Тільки перевірте перед відкручуванням пробки, чи немає під гайкою з Лиско стопорного колечка (буває на деяких моделях вилок), і якщо є, то видаліть стопорне колечко з допомогою гострого інструменту або тонкої викрутки (інакше не відкрутіть пробку), і тільки після цього починайте відокремлювати пробку від штока.
Виймаємо пильовик і сальник.
Перед цими операціями, будьте гранично уважні, щоб не подряпати інструментом покриття рухомий труби вилки (можна тимчасово обмотати трубу скотчем). Хоч і запевняють виробники, що у них саме тверде покриття в світі, і нітрид титану дуже зносостійкий, але це твердження відноситься до правдоподібного тільки тоді, коли по цьому покриттю ковзає гума, а не метал від інструменту. І пошкодити покриття різким чірканьем інструменту дуже легко, а відновити до початкового стану практично неможливо. Згодом подряпина або шорсткість буде зжирає сальники за лічені кілометри, і заміна сальників перетвориться в пусте заняття. А нове перо для вилки від японських виробників тягне на 800-900 зелених грошиків, а ексклюзив від шведів (Ohlins) коштує приблизно вдвічі дорожче. Тому перед початком робіт, відразу підрахуйте ціну вашої акуратності, і раджу увійти в роль хірурга, і усвідомити, що зайвий рух скальпелем - це смерть для пацієнта.
Перед вилученням гумових деталей, слід спочатку перевернути перо вилки, і підвісивши його над який-небудь ємністю, почекати, поки масло витече з порожнини пера (з катріджа амортизатора). Прискорити цю процедуру можна якщо посувати шток вниз-вгору. Після спустошення пера, потрібно акуратно вийняти з зовнішньої труби пильовик, під яким ви виявите металеве кільце, яке фіксує сальник. Природно потрібно акуратно витягнути кільце зі свого посадкового місця (знову ж користуємося тонкої викруткою). Після видалення кільця, акуратно виймаємо сальник, тобто просуваємо його поки вгору по рухомій трубі.
Відокремлюємо труби кожного пера вилки.
Раз'еденённие один від одного труби вилки.
Тепер можна відокремити (вийняти) рухливу трубу з нерухомою несучої труби. Іноді для цієї операції необхідно докласти кілька різких рухів, подібних японському воїну самурая, який різко висмикує меч з піхов. У підсумку отримуємо окремі деталі: рухливу і нерухому несучу трубу.
Нарешті то гумки в руках.
Зняті з вилки старі сальник, пильовик, шайба і стопорне кільце.
Тепер можна стягнути з рухомою труби напрямні втулки і сальник, пильовик, стопорне кільце, і шайбу (див. Фото). На шведських качанах, на відміну від японських, направляючі втулки запресовані нема на рухомий трубі, а всередині несучої (нерухомою) труби. З цієї причини сальники зі шведських вилок слід виймати з допомогою гачка, так як при витягуванні рухомий труби, цій трубі нічим зачепити сальники. Так само раджу разом з резинками поміняти і нові напрямні втулки, які через 40-50 тисяч км трохи зношуються, і цей навіть незначний знос дуже впливає на чіткість управління вашого байка. До того ж нові втулки стоять приблизно так само як і комплект сальників, тому не раджу економити на керованості швидкісного апарату. Слід врахувати, що якщо навіть трохи зношені направляючі втулки, то від цього швидше почнуть зношуватися рухливі труби вилки, які по ним ковзають (люфт ковзної пари, прискорює знос обох елементів цієї пари).
Установка на місце нових деталей.
Запресовування нового сальника за допомогою пристосування.
Залишається надіти на рухому трубу новий сальник і пильовик з шайбою і стопорним кільцем, потім надіти нові напрямні втулки на рухому трубу (на японських качанах, але не на шведських) а потім вставити рухливу трубу в несучу нерухому.
Далі для запресовування сальника на своє місце, знадобиться замовити токареві циліндр (діаметр нижньої частини якого як у вашого сальника, а внутрішній діаметр циліндра на 0,5 мм більше, ніж у рухомий труби вашої вилки), розрізаний навпіл (див. Фото).
Виготовляти його раджу тільки з дюралю або міді, а внутрішню частину, яка при роботі буде ковзати по покриттю труби, настійно раджу обклеїти скотчем, а потім злегка змастити маслом.
Рухливу трубу вилки, по якій буде ковзати новий сальник при запресовуванні, теж раджу змастити моторним, або амортизаторні маслом. Одягаємо циліндр на рухому трубу і ніжно забиваємо їм сальник в своє посадочне місце в проточці нерухомою несучої труби. Далі стопор новий сальник кільцем, одягаємо шайбу і акуратно пресуємо новий пильовик.
На шведських качанах (на рухомий трубі яких немає напрямних втулок) перед усіма цими операціями, спочатку міняємо напрямні втулки в несучій нерухомою трубі на нові, а потім вже вставляємо рухливу трубу з натягнутими на неї сальником і пилюжником, шайбою і стопорним кільцем, і діємо як описано вище.
Залити в вилку необхідну кількість масла, найзручніше за допомогою великого медичного шприца з поділами.
Останніми операціями будуть заливка свіжого амортизаторной масла (заливаємо то масло, що рекомендує завод виробник вашого байка), і щільне закручування пробки. Скільки масла лити в кожне перо, дізнайтеся в мануалі вашого мотоцикла, і природно в обох пір'ї вилки ця кількість повинна бути абсолютно однаково.
Як перевірити пір'я вашої вилки на прямоту, якщо ви купили мотоцикл з рук, і хочете точно переконатися, що він не був в аварії, можна почитати ось в цій статті. Далі встановлюємо пір'я в траверси, затискаємо їх і встановлюємо на місце крило і колесо, а так само гальмівний механізм.
Якщо ви придбали нові деталі від оригінального виробника, і запресували нові сальники в вилку як описано в цій статті і рівно без перекосів, то будьте впевнені, що наступні 40 тисяч км, ваша вилка буде абсолютно сухий, а керованість вашого байка чіткої і передбачуваною; удачі всім на дорогах!