Правильно залитий бетонну підлогу в підвалі гаража - гарантія захисту підвалу від дії ґрунтових і капілярних, сезонних вод і пученія грунту. Якщо підвал в гаражі використовується тільки в якості льоху, то бетонувати підлогу необов'язково.
Коли підлогу в підвалі гаража обов'язково потрібно бетонувати
Відмовлятися від бетонної стяжки в підвалі і оглядового можна в наступних випадках:
- в гаражі встановлено стаціонарне постійне водяне або дров'яне опалення - в цьому випадку при глиняних підлогах в підвалі забезпечена висока вологість в приміщенні і, як наслідок, корозія автомобіля;
- планується використовувати підвал, як майстерню;
- ви хочете зберігати в такому погребі овочі;
- на ділянці високе залягання ґрунтових вод і в підвалі завжди сиро і регулярно з'являється цвіль на стінах;
- гараж побудований на глинистих ґрунтах, а нижня точка фундаменту знаходиться вище на рівні промерзання ґрунту.
Чому в підвалах з земляною долівкою завжди сиро?
Кругообіг води в підвалі
Якщо зверху в підвал постійно надходить тепле повітря, то вода з грунту випаровується, і вологі пари надходять в приміщення гаража. Грунт в підвалі висихає, але ненадовго, так як водяні пари, охолоджуючись, знову осідають.
Внаслідок такого кругообігу дрібні краплі вологи осідають на всі металеві поверхні в гаражі. Головним чином - на деталі автомобіля. А підвищена волога викликає швидку і необоротну корозію і руйнування металу.
Бетонні стіни підвалу також поступово руйнуються від дії вологи, з'являються цвілеві процеси, іржавіє арматура каркаса стін.
Піднімаючись, високо залягають грунтові води періодично затоплюють підвал гаража, а це веде до швидкого руйнування фундаменту.
Робимо бетонну підлогу своїми руками
Дотримуючись послідовність проведення робіт, підлогу в підвалі гаража своїми руками забетонувати не так складно, як може здатися на перший погляд. Ціна всіх необхідних будівельних матеріалів - не більше п'яти тисяч.
Етап перший - підготовка перед бетонуванням
Важливе правило - обов'язково треба зняти шар родючого грунту, прибрати все сміття і великі камені.
Необхідно щільно утрамбувати ґрунт. Для цього грунт змочують водою і утрамбовують за допомогою катка або віброплити, що швидше і зручніше. Купувати інструменти необов'язково, набагато дешевше взяти необхідні для роботи механізми напрокат.
Рівень підлоги повинен бути на 20 - 30 сантиметрів нижче, з розрахунку засипки глиняного і піщано-гравійної подушки. Шар глини - 10 см, шар піску з гравієм середньої фракції - 10 см. Обов'язково, змочуючи, ретельно утрамбовувати кожен шар подушки.
Якщо проводимо ремонтні роботи по старому бетонній основі, то принцип підготовчих робіт інший:
- треба добре очистити стару стяжку, щоб визначити, чи є на поверхні глибокі тріщини і вибоїни;
- всі пошкодження в старому бетонній підлозі цементуючи. Можна замазати щілини цементно-піщаним розчином, але надійніше ремонтувати відколи й зазори полімерними мастиками;
- весь старий цемент, який зруйнувався треба відбити;
- якщо після зняття старого шару з'явився значний перепад висот, то потрібно вирівняти поверхню фрезерної машиною або зачистити болгаркою;
- після очищення і ремонту бетонну поверхню треба очистити пилососом від пилу, щоб поліпшити зчеплення при укладанні нового підстави.
Підготовка поверхні закінчена. Тепер важливо виконати надійну гідроізоляцію підлоги.
Етап другий - варіанти недорогий гідроізоляції підлоги в підвалі гаража
В якості гідроізоляції підлоги підвалу можна використовувати такі матеріали:
- рулонний руберойд, покладений в два шари. Другий шар викладається перпендикулярно попередньому;
- поліетиленову щільну плівку (товщина 300 мкм);
- для старих бетонних покриттів краще застосувати бітумну мастику;
- бітумна плівка в рулоні або гідроізол.
При монтажі рулонних матеріалів смуги треба укладати внахлест мінімум 10 см. При укладанні декількох листів руберойду їх треба скріплювати бітумною мастикою і ретельно герметизувати шви.
Поліетиленову плівку можна скріпити звичайним скотчем, нахлест мінімум 15 см.
Важливо. При укладанні гідроізоляції треба заводити матеріал на стіни гаража, висота - 20 - 25 см по всьому периметру підвалу.
Етап третій - армування
Армування можна виконати звичайної арматурою або спеціальною сіткою (комірка до 5 см). Основне правило при армуванні - не можна жорстко скріплювати прути арматури і шматки сітки. При обдиманні грунту, підводячись, грунт може виштовхнути жорстке армування і підлогу деформується, його просто «порве».
Скріплювати арматуру і сітку треба тільки в'язанням дротом. Решітка повинна розташовуватися на три сантиметри над рівнем грунту. Встановлюємо арматуру на камені або дерев'яні підпірки.
Етап четвертий - опалубка і маяки
Тепер потрібно виставити маяки за рівнем в одну горизонталь. Крок між маяками - 1 метр і не більше 2 метрів.
По периметру підвалу на стіни встановлюється демпферна стрічка - це необхідно для того, щоб при розширенні бетону не було великого навантаження на стіни.
Важливо. Стрічку треба клеїти на стіну, а не на гідроізоляційну плівку.
Встановлювати опалубку з дощок в невеликому підвалі не має сенсу, так як дошку неможливо вийняти після того, як бетонна стяжка буде залита і застигне.
Якщо підлога будемо заливати бетоном поетапно, то тоді треба виставити опалубку з дощок і фанери, на кожен квадрат, який плануємо бетонувати.
Етап п'ятий - заливка бетону
Тепер пора замішувати бетонний розчин. Співвідношення в суміші одна частина цементу (М400), три частини чистого піску і п'ять частин гравію середньої фракції.
Розрахувати потрібну кількість бетону просто - довжину перемножуємо на ширину статі і множимо на товщину бетонної стяжки, плюс 15 відсотків від отриманої суми.
Додатково в суміш можна додати водовідштовхувальну присадку або вапно.
По маяках починаємо заливати стяжку, відразу вирівнюючи залиту поверхню підлоги правилом. Коли бетон схопиться, укладаємо на нього фанеру, щоб можна було вийняти маяки з стяжки.
Коли маяки вийняті, треба відразу залити бетоном порожнечі, які залишилися після того, як вийняті маяки.
Застигає бетонна стяжка в середньому 28 - 30 днів, в залежності від погоди і вологості в підвалі.
Щоб бетон не покрився мережею тріщин треба накрити його плівкою. Якщо в підвалі жарко і сухо, то стяжку треба періодично, один раз в два дні, змочувати водою з пульверизатора.
Етап шостий - затирка бетонної стяжки
Коли можна проводити фінішну затірку залитої стяжки? Якщо на бетон наступити і залишається легкий відбиток, то можна приступати до затірки.
Починаємо з того ділянки, який заливали першим. Якщо підвал гаража буде експлуатуватися постійно, то при тій, що затерла треба застосовувати спеціальний рідкий ущільнювач для бетону. Затірку проводять в два етапи, змочуючи поверхню ущільнювальної рідиною.
Утеплення і дренаж статі в підвалі гаража
У північних регіонах виконують додаткове утеплення підлоги в підвалі. Для цієї мети підійдуть листи екструдованого пінополістиролу. Пінопласт укладають відразу після монтажу шару гідроізоляції і покривають армуючої сіткою.
Важливо, щоб листи пінопласту щільно прилягали один одному, без зазорів і щілин. Щоб матеріал не рухався під час армування можна скріпити плити звичайним скотчем.
Далі підлогу заливається бетонною стяжкою по описаній вище технології. Обов'язково приділіть увагу місцям прилягання утеплювача до стін. Коли стяжка висохне всі щілини і порожнечі треба герметизувати водостійкою мастикою.
Дренаж статі підвалу в гаражі
Якщо грунтові води під гаражем залягають високо і вода часто заливає підвал, то обов'язково треба зробити дренажну систему:
- по периметру підвалу треба викопати траншею, глибина 50 см;
- на дно траншеї укласти шар геотекстилю та засипати щебенем, утрамбувати;
- по шару щебеню укладають труби дренажу, ухил два градуси до найнижчій точці підлоги підвалу, де буде влаштовано дренажний колодязь для відводу грунтових вод;
- поверх труб засипають ще шар щебеню і накривають траншею геотекстилем.
Якщо виконати якісну гідроізоляцію не тільки статі, але і стін підвалу, то пристрій такої дренажної системи не знадобитися.