- якщо відбувається іскріння при включенні, нагрівається корпус, і при включенні починається йти запах гару. В цьому випадку може два варіанти - забруднений колектор або прогар колектора.
- якщо болгарка взагалі не включається - варіанти такі: неробочий кабель живлення, кнопка включення поламалася, зносилися щітки.
- якщо диск набирає обертів і двигун йде «в рознос» - це в статорі замкнули витки.
- якщо при роботі болгарки, з'являється нехарактерний механічний звук - це буває при зносі редуктора
Головні вузли в болгарки це: статор, якір і редуктор. На статорі встановлені обмотки, які розділені на два сектори. Якір, це рухома частина болгарки, теж складається з обмоток. Редуктор - пристрій для передачі обертання, служить для стримування частоти оборотів в заданих межах.
Також виділяють пристрої, які теж приходять в непридатність: колектор, це пластини розташовані на якорі, ізольовані між собою. Щітки - вугільні бруски у формі паралелепіпеда, по ним підводиться струм до колектора.
Розбирається болгарка легко, досить відкрутити гвинт з заднього боку, він закручений на пластині. Коли пластина не кріпляться гвинтом, кожух знімається. Тут розташовані якір зі статором, а ось редуктор знаходиться під ковпаком з металу, ця частина пристрою в основному і нагрівається.
При несправності колектора, який встановлений на якорі, відбувається іскріння, запах гару і перегрів кожуха. Кожух вже зняли, тепер необхідно зняти якір з колектором. Спочатку треба зняти щітки з пазів, які утримуються пружинами. При встановленому редукторі це зробити складно, тому редуктор теж треба від'єднати. Тільки потім можна витягати якір, робити це треба акуратно. Інакше можна зірвати підшипник, він стоїть на зворотному боці осі якоря. І перевіряємо на цілісність колектор, чистимо пластини від забруднення. У разі прогара пластин, колектор необхідно замінити повністю разом з якорем.
Якщо болгарка не включається - спочатку перевіримо кабель живлення на злам і обрив. Потім кнопка включення перевіряється на справність. І третій варіант - прогоріли вугільні щітки, розбираємо болгарку і оглядаємо щітки. Якщо порушена цілісність - міняємо щітки.
Самий трудомісткий ремонт, якщо сталося межвитковое замикання на обмотках статора. Коли машина розганяється і набирає шалені оберти. Тут вже доведеться міняти саму обмотку. Треба звернути серйозну увагу, що товщина дроту повинна збігатися, щільність обмотки лягати рівномірно, і кількість витків обов'язково повинно бути однаково. Вручну рівномірності домогтися дуже складно, можна скористатися електродрилем, щоб обмотка рівномірно лягла на шаблон. Потім обидві намотані котушки з витками обмоток встановлюємо в статор, виводимо обмотувальний дріт з статора, попередньо одягаємо на кінці проводів для ізоляції кембрики, які підходять по діаметру.
Поява механічного звуку усередині болгарки, позначає знос шестерень редуктора. Для цього після зняття кожуха з болгарки необхідно розібрати сам редуктор, відкручуємо 4 гвинта з ковпака. Іноді відбувається шум всередині корпусу через недостатню кількість мастила, навіть якщо все зубці на шестерінках цілі. Тоді просто треба додати солідолу, і шум пропаде. Якщо є ушкодження і зуби сколоти, тоді необхідна заміни шестерні. Треба знати, що шестерні на болгарках з потужністю 1100Вт відрізняються від шестерень на болгарках 1500Вт. Прямозубиє стоять на першому типі машин, а ось на болгарки потужністю 1500Вт - шестерні з косими зубцями. Тому вони не взаємозамінні, знімаються шестерні не зовсім просто, для цього потрібно використовувати універсальний знімач. Замінивши шестерні, необхідно змастити порожнину редуктора. При пересохлої мастилі відбувається заїдання, це є причиною зламу зубців. Після ремонту болгарки необхідно попрацювати без навантаження.