Скільки машин стоїть обабіч наших доріг з піднятими капотами. Добре, якщо влітку - і дощу немає. А яке возитися з мотором вночі, на пустельній трасі, де "назад п'ятсот, п'ятсот вперед, пурга і нікому допомогти"!
ДЕЛО ТОНКОЕ І. ОСТАННЄ
Як же діяти і чого слід уникати? Для багатьох автолюбителів найзагадковішим, а тому і підступним вузлом залишається карбюратор. (В автосервісі це повір'я охоче підтримують - вигідно!) Ось багато допитливі і починають "оживляти" мотор саме з карбюратора. У ньому дрібних деталей буде побільше, ніж в будь-якому іншому вузлі автомобіля, розшукати ж в дорожньої бруду жиклер або "постріл" стопорне колечко під силу лише Шерлоку Холмсу. Найприкріше, що навіть самий примхливий карбюратор вкрай рідко викликає зупинку двигуна: з засміченими жиклерами, порваними діафрагмами мотор хоч погано, але працює - бензин і повітря абияк, але надходять в колектор. Справа водія - знайти оптимальний режим руху, а ремонт відкласти до гаража.
Розбирати карбюратор варто тільки у випадках, коли є підозра на перелив (чорний оксамитовий нагар на свічках, сильний запах бензину, текти його з дренажної трубки на впускному колекторі) або при механічних поломки (наприклад, заклинило заслінки). Як правило, достатньо зняти кришку карбюратора (верхню частину). Її краще відразу перевернути поплавками вгору, підставивши кришку корпусу повітряного фільтра - так не втратите гвинти. Якщо загубилися головний паливний або головний повітряний жиклери першої камери, на їх місце можна переставити відповідні жиклери другий, від'єднавши її привід. Склад горючої суміші буде, звичайно, далекий від оптимального, але до гаража доїдете.
Щоб перевірити, чи є бензин в карбюраторі, розбирати його не потрібно, достатньо зняти кришку корпуса повітряного фільтра і натиснути на важіль приводу дросельної заслінки першої камери - з носика прискорювального насоса повинна витікати рівна цівка бензину. На старих "Жигулях", де є дренажна трубка на впускному колекторі, з неї при цьому капає бензин, і кришку фільтра можна не знімати. На деяких карбюраторах є оглядове віконце для контролю рівня палива. Про те, що воно подається в циліндри. можна дізнатися і по запаху з вихлопної труби при прокручуванні двигуна стартером. Якщо бензин в карбюратор надходить, а спалахів мотор не дає навіть після продувки (з вичавленої педаллю газу), немає сенсу копатися в системі харчування - перевіряйте систему запалювання.
БЕНЗИН НЕ НАДХОДИТЬ? Почин!
Якщо бензин до карбюратора не подається, а причину знайти не можете - не засмучуйтеся. Злийте рідину з бачка омивача і заповніть його бензином, встромивши трубку в паливний шланг, що йде до карбюратора. Щоб заповнити поплавцеву камеру, досить натиснути на важіль включення омивача. З того ж бачка нерідко харчуються і інші омивачі (фар, заднього скла) - не забудьте відключити їх електродвигуни або електромагнітні клапани. "Обратка" карбюратора заглушите або виведіть в той же бачок омивача. Обов'язково від'єднайте і підвідний шланг від бензонасоса, заглушите його. Шланги, по можливості, закріпіть хомутами і переконайтеся, що витоків бензину немає (випробуйте систему на холостому ходу).
Щоб перевірити систему харчування вприськового двигуна. знайдіть на паливній рампі штуцер для приєднання манометра. Відверніть його або натисніть на золотник - повинна бризнути цівка бензину (стежте, щоб поблизу не було сильно нагрітих деталей або іскріння!). Якщо тиску в паливній рампі немає, можливо, не підключений до джерела живлення до Електробензонасос. Ви не можете розібратися в схемі? Зніміть "плюсову" клему з обігріву заднього скла і підключіть її до насоса замість штатної (як правило, його колодка під заднім сидінням) - при натисканні клавіші він запрацює. Запобіжник й проведення підходять по току.
Якщо відмовив сам насос - при подачі живлення не дзижчить - спробуйте легенько вдарити ключем по його корпусу (на деяких іномарках він винесений з бака). Як правило, це допомагає, проте після зупинки він обов'язково заклинить знову (у працюючого це відбувається рідко).
У тому, що причина зупинки двигуна - недостатня подача бензину, легко переконатися, плеснув трохи пального (ковпачок від пластикової пляшки) прямо в карбюратор. Якщо при прокручуванні стартером двигун дав спалаху або на секунду пустився, ви правильно визначили несправність. Спосіб підходить і для двигуна з уприскуванням, тільки бензин подамо у впускний колектор, від'єднавши від нього один з шлангів (наприклад, підсилювача гальм) або трохи відкривши дросельну заслінку. При наявності нейтралізатора не перестарайтеся: від незгорілих в циліндрах надлишків бензину керамічний блок може розплавитися.
Розплавлений нейтралізатор теж здатний викликати зупинку двигуна - це поширена несправність карбюраторних іномарок. Вона виникає через порушення в регулюванні систем харчування і, особливо, запалювання. Симбіоз карбюратора і нейтралізатора давно визнали небезпечним і випуск таких автомобілів припинений. Однак і вприськовий двигун від цього не застрахований. Симптоми: поступова втрата потужності, шипіння з боку випускної системи. Після нетривалої стоянки мотор легко заводиться, але незабаром знову глухне. Вихід один - пробити систему випуску на ділянці перед нейтралізатором або послабити хомути на трубах. Слідкуйте, щоб при цьому відпрацьовані гази виходили, по можливості, далеко від проводів, гальмівних трубок і т. П. Система управління і, зокрема, електронний блок такого двигуна дуже надійні, чого не скажеш про проводах і контактах.
Перевірте цілісність плавкою вставки в проводі харчування системи упорскування, запобіжники, поворушіть роз'єми, зачистите "масу" під клемами. Сама ж електроніка може відмовити "завдяки" незатягнутим, іскристий клем акумуляторної батареї, необережно включеному запалювання при відокремлених роз'ємах електронних блоків, а ще невмілим експериментів з "прикурювання". Тому не варто посеред дороги розбирати датчики і намагатися краще підігнути лапки мікросхем - нічого путнього від цього не чекайте.
Навряд чи вийдуть з ладу відразу кілька форсунок, а при відмові однієї мотор заводиться і цілком пристойно тягне. Те ж і при несправності більшості датчиків. Якщо відмовив регулятор холостого ходу (мотор глухне при відпущеної педалі газу), натягніть трос приводу дросельної заслінки так, щоб вона була відкрита - і в дорогу. Єдиний датчик, без якого система не запрацює, - датчик положення колінчастого валу. В далеку дорогу варто взяти запасний.
Якщо мотор "як відрізало", перевірку почніть з системи запалювання. Найпростіше - "на іскру": вона повинна бути сильною, з клацанням. Тільки не тримайте перевіряється провід в руках, а надійно закріпіть його в 8-10 мм. від "маси" - меншу відстань не дозволить оцінити енергію іскри, а при більшому можна пошкодити компоненти системи запалювання.
Іноді іскра пропадає через те, що "пішов" зазор між контактами. Якщо відрегулювати його на дорозі важко (наприклад, немає потрібного ключика!), Просто підігніть (викруткою або тонкими пассатижами) стійку з нерухомим контактом до появи іскри. До будинку благополучно доїдете.
У безконтактної системі запалювання більшість компонентів неремонтоздатність (комутатор, датчик Холла, котушка), а значить, непогано мати їх про запас. Іноді підводять дроти. Якщо на котушку запалювання не надходить "плюс" при включеному запалюванні, візьміть його безпосередньо з "плюса" акумулятора (спосіб викрадачів). Для такого випадку корисно возити з собою шматок дроту довжиною приблизно 1,5 м. З "крокодилами" на кінцях. Якщо перегорів центральний високовольтний провід, замініть його відповідним по довжині свічним - і на трьох циліндрах мотор непогано працює. Ці рекомендації підходять і для контактної системи запалювання. Коли виникає підозра, що пуск двигуна блокує "охорона", від'єднайте всі позаштатні дроти від комутатора і котушки запалювання, навіть тахометр: якщо його провід замкнув на "масу", мотор не заведеться.
КОЛИ ПІД КАПОТОМ ДИЗЕЛЬ
Дизельний двигун рідко відмовляє "ні з того ні з сього". Запалювання йому не потрібно, а паливо в баку нагрівається від "обратки": навіть де був лід - розтане. І все ж при обриві в ланцюзі харчування клапана подачі палива на ТНВД мотор відразу ж глухне. З'єднайте проводом висновок клапана з "плюсом" акумуляторної батареї. Клацання і іскра між контактами вкажуть, що він спрацював. Якщо ж перегоріла обмотка клапана, доведеться його вивернути і "спотворити" до неробочого стану. Мотор заведеться, але ось глушити його доведеться як в автошколі, кидаючи зчеплення.