З електрорубанка теж не все так просто. Хоча і влаштовані вони до смішного однаково. Всередині знаходиться колекторний двигун, типове кількість оборотів становить 15000 в хвилину. Більшість електрорубанків мають лезо шириною 82 мм. Складно сказати, чому саме так. Та це й не потрібно, тому що сьогодні ми розмовляємо на тему про те, як вибрати електрорубанок.
пристрій електрорубанка
Уже на цьому етапі нас чекає цікава інформація. Очевидно, що висока швидкість обертання колекторного двигуна дозволяє охолоджувати обмотки, тому швидше за все режим роботи без винятку всіх виробів тривалий. Швидкість, як правило, не регулюється, тому що це не потрібно. Вал двигуна через передачу приводить в рух циліндр пристойного діаметру, на який, як правило, чотирма масивними болтами кріпиться ніж. При наборі оборотів пристрій починає вишкрібати підстилаючої поверхню.
Зрозуміло, що це потрібно далеко не завжди, тому у більшості електрорубанків під п'ятою є висувається ніжка, яка не дає лезах торкнутися деревини. Глибина проникнення ножів не дуже велика. В середньому ліміт укладається в район від 1 до 3 мм. В тому сенсі, що це максимум, а мінімум знаходиться в районі нуля (точніше в більшості випадків і дорівнює йому). Кажуть, що при вмілому зверненні можна довести поверхню так, що навіть не доведеться полірувати.
Глибина занурення регулюється масивним гвинтом на передній частині електрорубанка. Зазвичай крок зміни параметра становить 0,1 мм, чого цілком достатньо для більшості випадків. Зміна глибини занурення ножів електрорубанка здійснюється передній напівплощиною сталевого підстави. Вона ходить подібно ліфта вгору і вниз, за рахунок чого варіюється кут нахилу. Це і викликає відповідні зрушення в режимі роботи. Зрозуміло, що тільки носик рубанка спирається на дошку і передня частина п'яти, розташована прямо за ножем. Тобто фактично лезо залишається один на один з деревиною.
При роботі будьте уважні, тому що можлива віддача при зіткненні ножа електрорубанка і щільних формацій, на зразок сучків. За рахунок цього прилад може різко підскочити, що загрожує небезпекою отримати травму. Щоб це не відбувалося:
- Міцно тримайте при роботі електрорубанок двома руками.
- Ведіть плавно, без ривків, не надто швидко.
- Як тільки лезо відчутно починає заїдати, слід заточити його або замінити.
Відходи вилітають убік через спеціальний патрубок, куди вони скидаються з ножа. Під реактивної струменем все зайве швидко летить. У більшості електрорубанків є можливість задавати напрямок скидання. Якщо це важливо, то зверніть увагу при покупці. Деякі моделі електрорубанків дозволяють збирати відходи будівельним пилососом. Звичайний не варто використовувати, бо збільшився їхній шанс перегріву двигуна (оскільки струмінь з тирсою тепла, з-під мотора). Пилосос приєднується на місце виходу стружок. Внутрішній патрубок забирається.
Результат обробки дерев'яної заготовки
Параметри і функції електрорубанка
Почнемо з такої важливої речі, як ножі. У нашому випадку вони діляться на два типи:
- Заточувальні леза можуть використовуватися багато разів, поступово виробляючи. Як тільки тупітся одне, міняйте його і відкладайте в сторону. Пристосування для заточування гранично просте. Це станина, куди кріпиться відразу два леза під певним кутом. За рахунок цього вдається зберегти потрібну ступінь гостроти без контролю якості виконання заточування. Леза стоять під потрібним кутом на різних краях пристосування, задаючи правильне положення. Для заточки можна використовувати будь-який абразивний брус, перед проведенням процедури рекомендується його на кілька хвилин замочити в холодній воді. З одного боку в інший плавно рухайте ножі, поки до них не повернеться була гострота.
- Одноразові ножі діляться на два типи. Перший, як і заточувальні, зроблений з інструментальної сталі і маркується HSS (швидкорізальна сталь). Само по собі залізо з домішками вуглецю не здатна протистояти високим навантаженням. Тому застосовується легування ванадієм, молібденом, кобальтом і вольфрамом. Це забезпечує красностойкость стали (витримує високий нагрів від тертя). Однак цей матеріал поступається в твердості абсолютному рекордсмену - карбіду вольфраму. Сталеві леза TCT з наконечником з цього матеріалу мають неймовірну стійкість до стирання і твердість 9 за шкалою Мооса. Тобто поступається в цьому відношенні тільки алмазу і знаходиться на одному рівні з корундом. За рахунок цього сталеві ножі TCT відмінно підходять для різання твердих порід дерева. Але заточування по цілком зрозумілих причин не підлягають. Як тільки покриття карбіду вольфраму фарбували, лезо залишається тільки викинути.
Рубанок працює від мережі
Тут пора зауважити, що електрубанкі відрізняються один від одного установочними слотами під леза. В результаті на деяких можна застосовувати будь-які, але найчастіше - або заточувальні, або одноразові. Зрозуміло, що цей факт потрібно якось враховувати при покупці. Як саме? Вважається, що заточувальні лезами користуються професіонали, тому що таких вистачає довше. У той же час ми помітили вище, що швидкоріжуча сталь HSS годиться в основному для м'яких порід дерева. Що саме потрібно нашим Новомосковсктелям, ми заздалегідь знати не можемо, таким чином - вирішуйте самі. А ще краще, беріть електрорубанок, куди можна ставити леза обох типів. Одноразові легко дізнатися, вони дуже вузькі, а заточувальні більш солідні за розмірами, різниця в ширині досягає 5 і більше разів.
Читайте також: Як підключити електричну розетку на 380 вольт
Напевно у багатьох Новомосковсктелей дозрів в голові питання. Ми навіть знаємо який! Не можна спробувати заточити одноразові леза? Звичайно можна! На заводі ж це якось роблять. Проблема в технології: якщо для заточувальних продається спеціальне пристосування, описане вище, то під одноразові доведеться городити город самостійно. Що стосується карбіду вольфраму, то на даному етапі розвитку технологій таке покриття в домашніх умовах не відновлюється. Потрібно сказати, що одноразові леза для електрорубанків діляться мінімум на три типи:
- Прямі леза є самими звичайними і ніяких примітних чорт не мають.
- Хвилясті застосовуються для створення ефекту нарочито грубої обробки деревини. Це іноді потрібно в декоративних цілях.
- Прямі одноразові леза з закругленими кінцями застосовуються по широким поверхням, що значно перевищують ширину обробки електрорубанком, складову 82 мм. Спеціально оброблені торці в цьому випадку не залишають різких слідів. За рахунок чого зовнішній вигляд поверхні незрівнянно краще.
Одноразові леза зазвичай двох сторонні. Як тільки тупітся, потрібно перевернути на 180 градусів. Після використання одноразове лезо зазвичай викидається.
Просунуті функції електрорубанків
Прийшла пора розповісти, чому електрорубанки так подобаються будівельникам. Той, хто намагався своїми руками виготовити дерев'яну раму, знає, що найскладніше, це знімати чверті. Давайте пояснимо, що ми зараз маємо на увазі. Віконної чвертю називається виступ отвору вікна, в який зсередини впирається рама. Потім все це по периметру садиться на анкери, після чого проводяться утеплювальні роботи по швах. Це чверті, як правило, бетонні. Але Новомосковсктелі, звичайно ж, вже здогадалися, про що мова!
Подібних конструкцій в рамі безліч. Наприклад, скло впирається в чверть і прибивається штапиками, стулка упирається в чверть, закриваючись, і притискається клямкою. І так далі. Так ось! Деякі електрорубанки дозволяють знімати чверті. В силу особливостей конструкції ця функція злегка обмежена. Ми зараз пояснимо, в чому справа: подібно до вух з боків від леза стирчать передачі валу. В результаті корпус не може глибоко вгризтися в деревину, він обмежений цими наростами. Виробники електрорубанків, як можуть, піднімають виступи за рахунок збільшення діаметра вала, і тільки, завдяки цьому, вдається створити можливості для зняття віконних чвертей.
Читайте також: Як вибрати перфоратор
В цьому випадку в технічних характеристиках можна знайти картинки, на зразок тих, що наведені в рамках нашого огляду. Можна здогадатися, що максимальна глибина чверті становить 25 мм. І це ще багато. У більшості електрорубанків можливості набагато скромніші (10 - 15 мм). Але і цього в багатьох випадках вистачає. Регулюється висота чверті спеціальним бічним упором з підлаштування гвинтом. Крім усього іншого електрорубанок дозволяє знімати фаску. Для цього на передній кромці передньої полуплоскости підошви є по центру вирізка в формі V. Для зняття фаски потрібно трохи нахилити електрорубанок вперед і загнати край дошки до упору в кут. Глибина зняття шару варіюється від моделі до моделі. На нашому сторона становить 11 мм.
Додамо тепер, що інші види електрорубанків мають навіть по кілька виїмок по кромці. Наприклад, їх може бути три. Питається, навіщо це потрібно? По-перше, глибина може бути різною для кожної форми, по-друге, деякі можуть пристосовані для паралельного зняття відразу двох і трьох крайок, що знижує кількість проходів. В результаті економиться час. А як реалізувати на практиці цю здатність електрорубанків - питання десяте. Виробники не обговорюють його, тому що завдання надто специфічна.
Технічні характеристики електрорубанків настільки привабливі, що кулібіни активно намагаються поліпшити заводські прилади. Наприклад, створити на базі вироби рейсмус або фуганок. Потрібно визнати, що у багатьох це чудово виходить, але ми сьогодні обговорюємо вибір електрорубанка, тому не можемо змовчати про те, що виробники теж далеко не дурні. Тому в комплекті часто можна знайти:
- Станину для перетворення електрорубанка в стругальний верстат. При цьому підошва звернена догори, а ніж захищений згідно техніки безпеки спеціальної механізмом розсування. Протягуючи дошку, ми можемо вирівнювати її поверхню згідно ширині ножа.
- Фуганок влаштований складніше. Станина зроблена так, щоб її можна було зміцнити на столі, а підошва рубанка розташовується у вертикальній площині. За рахунок чого можна спокійно обробляти торці дощок товщиною до 82 мм. У більшості випадків цього цілком вистачає.
Ви бачите, що деякі види електрорубанків мають дуже розширені можливості. І якщо того вимагають обставини, то, звичайно, потрібно брати той, що перетворюється помахом руки в фуганок або стругальний верстат. Додамо, що для отримання рейсмуса прилад ставиться на рейки потрібної товщини над рівною поверхнею столу, а притискається парою струбцин. В результаті виходить однакової товщини зазор. Протягуючи рейку, ми надаємо їй рівномірність на всьому протязі. Іноді це дуже допомагає, тому що магазинні є низької якості. Більш того, за допомогою циркулярної пилки іноді буває вигідно самостійно виготовити все необхідне.
Що стосується ергономіки, то тут у кожного будуть свої переваги. Багато і станини для перетворення електрорубанка в фуганок, рейсмус або стругальний верстат виготовляють своїми руками. І виходить просто відмінно. Бути може, і наші Новомосковсктелі спробують зробити щось подібне, коли вирішать остаточно питання про те, який електрорубанок купити. Ми сподіваємося, що допомогли інформацією, а за сім дозвольте відкланятися.