Як самостійно побудувати лазню або сауну. Отже, якщо ви маєте хоча б невеличкий шматочок землі, то має сенс побудувати лазню. Вона не залишиться в боргу, тому що доставить господареві і його родині безліч фізичних і душевних насолод.
Чим же лазня така гарна? Знавці вам дадуть відповідь: «Пором!». І, природно, будуть праві. А неспішна банна процедура і хороший пар, як усім відомо, дозволяють відчути людині, що все його плечі-сідниці, руки-ноги дано йому природою не тільки для важкої праці, ниючих болів і ломоти при хворобах, а можуть і принести задоволення всього на всього тим, що вони є в наявності. Однак, це не все. У парній люди розслабляються і відволікаються від негараздів і турбот. Погодьтеся, що така банна безтурботність коштує багато чого.
Вибір матеріалу для будівництва саун і лазень
Найбільш підходящим матеріалом для будівництва лазні вважається дерево. Для деяких частин лазні потрібний певний вид деревини. За старих часів лазні споруджували з дерева, починаючи з фундаменту і до самого даху. Деревина хвойних або листяних порід підходить найкраще для будівництва лазні. Так, фундаментні стовпи, перший вінець стін, лаги для підлоги роблять з дубових колод. Сволока стелі, а також підлоги можна виготовити, використовуючи деревину листяних порід або смолистую Рудова сосна. Для зведення фундаменту можна використовувати модрину. Для обшивки стін і стелі чудово підійдуть липа і ялина, які добре поглинають вологу і звуки. Полиці, лавки, підставки робляться з липових дощок. Також при грамотній обробці берези, осики, можна отримати чудовий матеріал для стелі, підлоги і стін.
Вибираючи матеріал, слід звертати увагу на щільність, пористість, здатність утримувати тепло і міцність матеріалу. Вологі матеріали знижують термін служби лазні, так як вони роблять сильний вплив на теплозахисні якості. Часто для будівництва лазні вибирають брус, тоді стіни обшиваються по обидва боки стругані дошки.
Внутрішню обшивку можна залишати і без додаткової обробки, проте дошки повинні бути чистими і гладкими.
Цілком можливо використовувати цеглу при викладанні стін. При цьому можна застосовувати звичайний цегла або дірчастий, а ось щілинний, силікатна цегла застосовувати не можна. Усередині цегляні стіни також обшиваються дошками. Між обшивкою і цегляною стіною має бути відстань в 3 - 5 см для вентиляції дерев'яних дощок із зворотного боку. Якщо не дотягнути обшивку на 3 см до підлоги, то це поліпшить тягу.
У сухих матеріалах дуже низька теплопровідність, так як пори таких матеріалів заповнені повітрям. При зволоженні такого матеріалу, пори заповняться водою, що збільшить теплопровідність в 20 разів. А якщо в зимовий сезон вода в порах замерзне, то це збільшить зону теплопровідності ще в 3 - 4 рази. Чим нижче температура повітря, тим більше обсяг льоду, а це може зруйнувати дерево. Тому стелі і стіни в лазні повинні мати парогідроізоляціонную захист всередині.
Парогідроізоляціонние матеріали: толь, пергамін, поліетиленова плівка, алюмінієва фольга, фольга зі скловолокном. Толь при високих температурах видає неприємний запах, тому її не варто застосовувати в парильні. Пароізоляційні матеріали укладаються поверх ізоляційних матеріалів, під внутрішню дерев'яну обшивку.
Особливості будівництва лазні і сануни
При будівництві дерев'яних сауни і лазні, стіни можна робити одношаровими або багатошаровими з колод, брусів. Основні вимоги до матеріалів огороджувальних конструкцій: герметичність при хорошому повітрообміні і хороша теплоізоляція, яка виключить зайві втрати тепла в лазні. Для внутрішнього оздоблення стін дерев'яних саун і лазень рекомендується застосовувати деревину з високими вологоємністю і теплоємністю, а також низьку теплопровідність.
Як вже було сказано вище, найкращими матеріалами для лазні є бруси або колоди з хвойних порід дерева. Вони володіють унікальними якостями: швидко і повністю поглинають пар, при цьому зберігаючи постійну вологість і температур. Ароматичні речовини, які містяться в ялинової і соснової деревини, виділяються при підвищеній вологості і температурі, що сприяє створенню сприятливого мікроклімату в парильні.
При використанні круглих колод при будівництві лазні використовують колоди діаметром 20 - 25 см. Їх укладають горизонтальними рядами (вінцями) таким чином, щоб південні розташовувалися всередину широких річних кілець.
Зведення фундаменту для сауни та лазні
Якщо дерев'яна лазня складається з одного приміщення, то її будують на фундаменті з буту або каменю. Фундаменти парильні можуть бути стовпчасті (окремі стовпи-опори) або стрічкові (безперервні стіни). Для пристрою фундаменту допускається застосування теплоізоляційних матеріалів, деревини, бетону, бутобетону, цегли, палі, каменю бутового і т.д.
Глибину закладення фундаменту при будівництві дерев'яних лазень і саун визначають виходячи з глибини залягання шарів грунту, прийнятих за природну основу.
Тут дуже важливо, щоб пара, що виходить з гирла печі, що не обпік підданих і інших людей, які знаходяться в парильні. Майте на увазі, що стеля російської лазні необхідно робити набагато вище стелі сауни. Від цього також залежить висота і кількість полиць.
Для опалення лазні та нагріву води можна використовувати найрізноманітніші печі, в основному печі-кам'янки, які призначені для топки в тривалому режимі дровами. Піч-кам'янку треба розташувати так, щоб вона опалювала одночасно всі приміщення лазні - роздягальню, мийну і парильню. Фундамент печі при будівництві лазні закладають на глибину не менше 60 - 70 см з червоної цегли або бутобетону. Між фундаментами стіни і печі необхідно залишити простір в 0,6 см і засипати його піском.
Димохідна труба викладається з каналом 19x19 см з цегли. Також для цієї мети можна використовувати трубу з азбоцементу діаметром 15 см. Не можна розташовувати дерев'яні складові каркаса даху ближче 15 см від труби.
Стеля в лазні
Особливості будівництва лазні і сануниПрі будівництві дерев'яної сауни або лазні стеля потрібно робити не дуже високим, але водночас достатнім, щоб можна було сидіти на полиці, і при цьому залишався простір над головою для шапочки або ковпака.
Стеля дерев'яної лазні складається з балок, утеплювача, накату і підшивки. Балки перекриття представляють собою бруси або дошки з деревини сосни або їли шириною 1/20 - 1/25 довжини прольоту, товщиною 5 - 8 см. Балки врубують в верхній вінець зрубу або в верхню обв'язку каркаса. Простір між осями балок має бути 6 - 10 см. Балки, які укладаються біля димоходів, захищають від загоряння разделками з цегли.
Внутрішній устрій лазні і її розміри
Розміри сауни або лазні визначаються габаритами і пристроєм її основних приміщень - роздягальні, мийної, парильні. Існують готові проекти будівництва бань, можливо, вони вам цілком підійдуть, а якщо немає, то прислухайтеся наших порад - вони вам допоможуть. Міські жителі, які освоюють садову ділянку, можуть спорудити тимчасове банний приміщення, і перебувати в ньому, разом з усіма речами, до самого завершення будівництва будинку. Кращою лазнею вважається рубана, побудована з добре висушених колод. Розміри лазні вибирають з розрахунку, що в ній будуть одночасно митися 2 - 5 осіб, тому площі мийної і передбанника повинні бути збільшеними. У лазні ж не тільки миються і паряться, а й спілкуються, відпочивають. Тому, якщо з іншими будівлями лазня не поєднана, то її площа повинна складати не менше 10 м2.
Площа парильні повинна бути не менше 6 - 10 м2. Мийна 6 - 7 м2, роздягальня або передбанник - 5 - 7 м2. Перед входом в баню повинен бути тамбур, який буде перешкоджати проникненню холодного повітря до приміщення. У малогабаритних лазнях досить часто поєднують парильню і мийну. Для лазні, яка будується окремо, передбанник повинен бути присутнім в обов'язковому порядку. Якщо ж лазнею збираються користуватися виключно в теплу пору року, то можна замість передбанника спорудити терасу. У упорядкованих лазнях дуже добре мати і передбанник і терасу. Однак, кожен забудовник може змінювати набір і розмір приміщень на свій розсуд. Розміри передбанника підбирають виходячи з того, що на одну людину має припадати не менше 1,4 - 1,6 м, ширина - не менше ніж одного метра. Передбанник повинен бути утеплений, вікна повинні бути широкими з високими підвіконнями, розташованими не менше 150 см від підлоги. У ньому має бути все: від вугілля і дров до вішалок для одягу. За передбанником може перебувати мийна або поєднане приміщення для ширяння і миття.
На кожну людину в парильні повинно припадати не менше одного квадратного метра площі. Парна - основне місце в лазні. У парильні повинна підтримуватися досить висока температура, рівномірний нагрів парильщика і можливість використовувати віник. Двері з парилки необхідно встановлювати таким чином, щоб вона відкривалася в передбанник, а не навпаки, а також для запобігання зволоження одягу. Для зниження втрат тепла і пара, двері повинні бути з високим порогом і низькою коробкою. Уздовж стіни необхідно розташувати дерев'яні полиці в кілька ярусів, довжина полиць може становити 170 - 230 см. Навіть сама малогабаритна лазня повинна володіти всіма якостями лазні і давати можливість, нехай навіть без комфорту, але головне в будь-який час помитися і попаритися. Більш того нагрів малогабаритної лазні вимагає менше дров і часу.
Дах для лазні
Особливості будівництва лазні і сануниКриша лазні може бути односхилим або двосхилим, крокви - основний несучий елемент таких дахів. Похилі даху діляться на два типи: похилі і висячі стелі. Від кількості прольотів і їх габаритів залежить вид крокв. Покриття даху залежить від економічних витрат, клімату і ухилу даху. Всі елементи висячих крокв необхідно жорстко зміцнити між собою, так як дана конструкція спирається всього на дві крайні опори. Як крокв можуть бути бруси з добре просушеного дерева хвойних порід без тріщин і сучків. Слід звернути увагу, що дощаті крокви набагато зручніше, так як їх легше кріпити цвяхами.
Для покриття даху можуть застосовуватися: шифер, азбестоцементні плитки, толь і руберойд, покрівельна сталь.
Технологія покриття даху покрівельної сталлю
Металева покрівля виконується з листової сталі товщиною 0,5 - 1,5 мм з цинковим покриттям або ж без нього (чорна сталь).
Покрівля з оцинкованої сталі служить 25 - 30 років, з чорною - 20 - 25. Мінімальний кут нахилу повинен складати 25 °. Це найбільш складна і дорога покрівля, яка вимагає постійного догляду. Металева покрівля відрізняється своєю легкістю, не згорає і можливістю пристрою практично будь-якої конфігурації.
Перед укладанням неоцинкованої (чорної) покрівельної стали її слід насухо протерти від мастила, очистити від іржі і покрити гарячою оліфою два рази з двох сторін. Мастило слід видалити ганчіркою, змоченою в бензині, а оліфу завдати з невеликим додаванням барвника, щоб пропуски були добре помітні.
Підставою для металевої покрівлі може служити обрешітка з брусків перетином 5х5 см або дошки товщиною не менше 2,5 см. Відстань між дошками і брусками не повинна перевищувати 20 см. Під горизонтальні (лежачі) фальци потрібно укладати дошки завширшки не менше 10 - 12 см. відстань між горизонтальними фальцами (при довжині аркуша 14,2 см) - від 13,7 до 14 см. Також під сталеву покрівлю можна влаштувати суцільну обрешітку з рубероидной настилкой, яка охоронить покрівельні листи від корозії, поглинаючи пари води, що проходять крізь горищне перекритий е. == Технологія покриття рулонної покрівлі ==
Однією з простих за технологією виготовлення і не дорогих вважається покрівля з рулонних матеріалів - руберойду і толю. Толь в основному використовують в якості тимчасового покриття. Якщо дотримуватися технологію належним чином, то 3-х - 5-тіслойное руберойдового покриття прослужить не менший термін, ніж покрівля з оцинкованої сталі, крім того, вона вимагає набагато менших витрат. Покрівлю з руберойду можна застосовувати при будь-яких нахилах даху. Її головний недолік - легка займистість. Нахил даху може бути менше 20 ° (аж до плоского даху).
Для довговічного і надійного покриття (термін служби не менше 35 років) необхідно ретельне дотримання технології укладання руберойду. Кількість шарів залежить від нахилу даху. На малих ухилах (5-15 °) необхідно мінімум чотири шари, на середніх (20-45 °) - три, на крутих схилах (більше 45 °) досить двох шарів.
Особливості будівництва лазні і сануниДля рулонної покрівлі необхідно жорстке і рівне підставу. Краще його зробити двошаровим. По кроквах укладається несучий робочий настил, що складається з дощок товщиною 2,5 см з проміжком 2 - 5 см, по якому під кутом 35-45 ° настилають суцільний шар, що складається з сухих вузьких дощок товщиною 1,5 - 2 см.
Укладання рулонної покрівлі потрібно виконувати в безвітряний тепле і сухе час. Перед укладанням покрівельний матеріал необхідно перемотати в рулони зворотною стороною. Для внутрішніх шарів можна застосовувати руберойд з дрібною посипкою, толь або пергамін, для зовнішніх шарів застосовується матеріал з лускатої або грубозернистим посипанням.
Для приклеювання рулонних матеріалів до основи, склеювання верхнього покриття рулонних килимів і полотнищ використовують холодні і гарячі мастики: бітумні або руберойдові для матеріалів першої групи, Дьогтєв або толеві (тільки гарячі) - другої групи. Термін служби руберойду в 2 - 3 рази довше, ніж толю. При покритті руберойдом можна використовувати як холодні, так і гарячі мастики, а при покритті толем - тільки гарячі.
Технологія покриття шифером
Шиферне покриття близьке за своїми характеристиками до покрівлі черепицею, при трохи меншому терміні служби (від 30 до 40 років). Таке покриття легше і менш трудомістке. Покрівля з шиферу (азбестоцементних хвилястих листів) є найпоширенішою і технологічною в будівництві. Вона має невелику масу, має порівняно великий термін служби і практично не вимагає догляду. Крім того, азбестоцементні листи можна забарвити на свій розсуд. Оптимальний нахил даху - 25 - 45 °.
Покрівлі з азбестоцементних хвилястих листів звичайного профілю необхідно встановлювати на дахах з нахилом більше 25 ° по дерев'яній обрешітці. Перший лист вкладається по шнуру уздовж всього ската, починаючи з боку карниза, що не обрізаючи кути. Потім дрилем (діаметр свердла повинен бути на 2 мм більше діаметру гатить) на гребені другої хвилі просвердлюють отвір на відстані 0,8 - 1 м від ніжнеё кромки. Лист прибивають до карнизного звису цвяхом для шиферу з прокладкою з руберойду, толю, гуми, що не добиваючи цвях на 3 - 5 мм. Після цього кладеться наступний лист подовжнього ряду, точно прикладається до місця, просверливается отвір дрилем на другу хвилю справа приблизно на середині нахлёсткі другого листа на перший (на відстані 0,6 м від нижньої межі листа) і прибивається до решетування цвяхом для шиферу з рубероидной прокладкою , при цьому, не добиваючи 3 - 5 мм. Точно таким же чином обробляються наступні листи першого подовжнього ряду і прибиваються до решетування.
Листи можна укладати як в поперечному, так і в поздовжньому напрямку. У поперечному напрямку листи укладаються справа наліво (якщо стояти обличчям до коника) з перекриттям аркушів на 1 - 2 хвилі. У поздовжньому напрямку - знизу вгору з перекриттям нижнього ряду на 14 см при нахилі до 60 ° і на 12 см при більш крутому нахилі.
Пристрій підлоги для лазні
Особливості будівництва лазні і сануниПоли для лазні можуть бути двох видів: дерев'яні і бетонні. У парильні і мийної можна виготовити бетонні підлоги з настелённимі на них дерев'яними гратами. У передбаннику можна зробити дерев'яну підлогу з утеплювачем. Якщо ви надумали зробити підлогу з дерев'яних дощок, то ми ознайомимо вас з двома варіантами виконання дерев'яної підлоги: дерев'яний протікає підлогу і дерев'яний не протікає підлогу.
Чи не протікає підлогу
Пол робиться не протікає, настилаючи дошки по лагам, поглибленим в шар бетону або глини. Поверхня підлоги роблять з нахилом в середину або в одну сторону; тут встановлюється решітка, а під нею знаходиться невелике заглиблення для прийому води. Далі вода відводиться в відстійник або підключається до каналізаційної мережі. Це дуже простий спосіб, але дошки не будуть висихати повністю і можуть гнити, а підлога завжди буде холодним.
протікає підлогу
На грунт настилається щебінка з піском, потім заливається бетоном. Ухил такого статі направляється до однієї зі стін, у вигляді невеликої воронки. У гирлі воронки влаштовується ємність для збору води (ємність повинна бути герметичною з цегли або бетону). Спочатку готується приймач для води, а потім вже настилають сам підлогу. Пол в мийної і парильні починають робити тоді, коли вже підготовлена дренажна система для відводу води і фундамент для печі-кам'янки.
вентиляція лазні
Умовою збереження стін і підлоги є їх сушка після кожного використання лазні. Необхідно добре вентилювати простір під підлогою для видалення вологого повітря. Хорошу вентиляцію під підлогою можна досягти шляхом установки піддувала печі-кам'янки нижче рівня підлоги або суміщення його з підпілля за допомогою легко знімається короба з жерсті.