Заготівлю лісу для колод та брусу стін бажано виконувати взимку, коли деревина менше схильна до усихання, загнивання і викривлення. Для стін рубають хвойні дерева, що мають прямий стовбур зі стоком не більше 1 см на 1 м довжини. Діаметр колод вибирають по можливості однаковим з різницею між верхнім і нижнім висівок не більше 3 см. Товщина (діаметр) колод визначається необхідної за кліматичними умовами шириною поздовжньої паза. При розрахунковій температурі зовнішнього повітря - 20 ° С вона повинна бути не менше 10 см, при - 30 ° С - не менше 12 см, при - 40 ° С - близько 14- 16 см. Ширина паза складає приблизно 2/3 діаметра колоди. Довжину колод визначають відповідно до габаритів і плануванням будинку, враховуючи необхідний припуск при рубці зрубу із залишком (в «чашку»).
При рубці стін застосовують свіжозрубані колоди із середньою вологістю 80-90%. Вони легше в обробці і менше деформуються при природній сушці в зібраному вигляді. При зниженні вологості до 15% (експлуатаційна вологість в умовах середньої смуги країни) деревина всихає і розміри колод зменшуються в поздовжньому напрямку приблизно на 0,1, в поперечному - на 3-6%.
Рубку рублених стін зазвичай виконують поряд з місцем установки, укладаючи колоди «насухо» без клоччя.
Після закінчення рубки стіни повинні «вистоятися» в зібраному вигляді (за 6-9мес вологість деревини знижується в 3-5 разів), потім колоди маркують, зруб розкочують і збирають вже на клоччя, на заздалегідь підготовлених фундаментах.
У процесі сушіння і експлуатації рубані стіни дають значну усадку, що досягає 1: 20-1: 30 первісної висоти зрубу, тому над віконними і дверними коробками залишають зазор (в залежності від вологості колод) в 6-10 см.
Шви між колодами конопатять 2 рази: перший раз начорно після спорудження будинку, другий - через 1-1,5 року - після остаточної опади стін.
Рубку стін починають з укладання першого (окладного) вінця з більш товстих колод, обтесаних на два канти: один - з нижньої сторони, другий - з внутрішньої. Оскільки колоди в поздовжніх і поперечних стінах зміщені відносно один одного на половину своєї висоти, перший венен на двох протилежних стінах укладають або на підкладні бруси або пластини, або на різновисока цоколь.
Для кращої організації зливу (при виступаючому цоколі) під перший вінець по шару гідроізоляції підкладають антісептірованние дошки, до яких кріплять оцинковану покрівельну сталь. Ширина нижнього канта окладного вінця - не менше 15 см.
Кожен наступний вінець зрубу згуртовують з попереднім через напівкруглий паз, обираний з нижньої сторони кожної колоди. Щоб додати стінам стійкість, веици між собою з'єднують вертикальними вставними шипами прямокутного (6х2 см.) Або круглого (3-4 см.) Перетину висотою 10-12 см. Розташовуючи їх в кожному ряду в шаховому порядку через 1-1,5 м. по довжині зрубу; в простінках необхідно мати не менше двох шипів на відстані 15-20 см від країв.
Отвори для шипів по висоті повинні мати запас на осадку, т. Е. Бути на 1,5-2 см більше висоти шипів. Колоди в зруб укладають поперемінно комлями в різні боки, щоб витримати загальну горизонтальність рядів.
У кутах колоди з'єднують двома способами: з залишком (в «чашку») і без залишку (в «лапу»).
Перетин зовнішніх стін з внутрішніми здійснюють також в «чашку» або в «лапу». При рубці в «чашку» за рахунок кутових залишків втрачається близько 0,5 м на кожній колоді. Крім того, виступаючі кінці колод заважають в подальшому виконати облицювання або зовнішню обшивку стін. Рубка в «лапу» економічніша, але вимагає більш висококваліфікованої і акуратної роботи. Вузли та деталі рубаних дерев'яних стін показані на малюнку:
Вузли та деталі рублених стін:
- а - рубання кута із залишком (в "чашку");
- б - рубання кута в "лапу";
- в - стик колоди по довжині в "шип";
- г - розмітка "лапи";
- д - врубка балки в зовнішню стіну;
- е - врубка балки у внутрішню стіну;
- ж - примикання внутрішньої стіни до зовнішньої при рубці в "лапу".
Стіни з брусів зводять з меншими витратами праці, і при цьому не потрібні фахівці високої кваліфікації. Індивідуальний забудовник, маючи готові бруси, може виконати таку роботу самостійно. На відміну від дерев'яних брущаті стіни збирають відразу на готових фундаментах. Якщо цоколь будинку западаючий, то зливу не роблять і перший вінець укладають по гідроізоляційному шару із зовнішнім звисом над цоколем на 3-4 см. Кути першого вінця з'єднують в полдерева, інші - або на корінних шипах, або на шпонках.
Вузли та деталі брусу:
- а - сполучення кута з корінним шипом;
- б - сполучення кута на шпонках;
- в - кріплення брусів нагелями;
- г - сполучення зовнішньої стіни з внутрішньої на корінних шипах;
- д - обшивка брусчатой стіни дошками;
- е - закладення отвору;
- ж - облицювання брусчатой стіни цеглою.
- - корінний шип;
- - фаска;
- - нагель (шип) d = 30 мм, l = 250 мм;
- - шпонка;
- - гідроізоляція;
- - пакля;
- - брус;
- - цоколь;
- - кляммера;
- - мінеральна вата.
Кутове з'єднання брусів «впритул» не міцно і створює продуваються вертикальні щілини.
Більш технологічно з'єднання на корінних шипах: пропил дерева для шипа і гнізда роблять поперек волокон, а сколювання - уздовж. Крім того, при такому з'єднанні гніздо для шипа знаходиться далі від краю бруса.Для запобігання горизонтальних зрушень бруси з'єднують між собою вертикальними нагелями (шпонками) діаметром близько 30 мм і висотою 20-25 см. Отвори під нагелі свердлять після постановки бруса на клоччя на глибину , рівну приблизно півтори висоті бруса, на 2-4 см. більше, ніж довжина нагеля.
У брусу, на відміну від дерев'яних горизонтальні шви плоскі і тому через них проникає всередину приміщення дощова волога. Щоб зменшити водопроникність швів, В одній дошці з зовнішньої сторони по верхній межі знімають (состругівают) фаску шириною 20-30 мм. а самі зовнішні шви ретельно конопатять і покривають оліфою, олійною фарбою і т.п. Найбільш ефективним захистом брущатих стін від атмосферних впливів є обшивка їх дошками або облицювання цеглою.
Це дозволяє не тільки захистити стіни від впливу зовнішньої вологи і зменшити продувність, але і зробити їх більш «теплими», а при цегляній облицюванні і більш вогнестійкими. Для запобігання біологічного руйнування деревини між дощаній обшивкою і стіною складають вентиляційний зазор шириною 4-6 см. При необхідності додаткового утеплення стін будинку цей зазор розширюють і заповнюють мінеральною ватою. При цьому зверху і знизу утеплювач повинен бути залишений відкритим.
Дощату общівка краще робити горизонтальній - це полегшує укладання утеплювача і створює більш сприятливі умови для вертикальної вентиляції внутрішнього простору.
Цегляну облицювання також встановлюють з зазором від стіни на 5-7 см. Для вентиляції внутрен нього простору (в тому числі заповненого утеплювачем) вгорі і внизу цегляної облицювання залишають продухи. Цегляну облицювання викладають або в півцеглини, або при модульному цеглі, що має товщину 88 мм. «На ребро» і кріплять до брусів або колод металевими кляммерами, розміщеними через 30-40 см. По висоті і через 1-1,5 м по фронту стіни в шаховому порядку.
Клямери представляють собою зігнуту вдвічі смужку з оцинкованої покрівельної сталі шириною 3-5 і довжиною 15-20 см. Однією стороною вона кріпиться відігнути кінцем до бруса або колоди (краще шурупом), інший закладається в цегельну кладку з перегином кінця на 90 ° уздовж облицювання. Обшивку і облицювання стін здійснюють після повної їх опади, тобто не раніше ніж через 1-1,5 року після зведення.
Оцініть цю статтю: