А знаєте, якщо вважати, що театр починається зі сходів, тоді чому б не сказати, що будинок починається з ... опалубки. Бо якщо встановлена правильна опалубка для стрічкового фундаменту, то це вже гарантія того, що міцному основи будинку бути!
Порве-ні порве, або розрахунками всі сумніви покірні
Дилетанти-будівельники, які поняття не мають як правильно зробити опалубку для фундаменту наївно вважають, що поставити каркас для заливки може і білка. Насправді ця конструкція відчуває неймовірні навантаження з боку рідкого бетону. Не вірите? Давайте рахувати. Для цього доведеться згадати деяку теорію зі шкільного курсу фізики. Отже:
1). Стовп рідини надає рівне тиск на будь-яку точку дна і стінок посудини.
2). Його величина розраховується за формулою:
γ - питома вага рідини кгс / м2
Н - висота її стовпа, м.
Тепер, щоб точно з'ясувати, яким буде навантаження в правильній опалубки для стрічкового фундаменту, відкриємо СНиП III-15-76, де чорним по білому написано: «Вага свежеуложенной бетонної суміші - 2 500 кгс / м 3».
Припустимо, висота вашого фундаменту буде всього 250 мм (або 0,25 м). Тоді, щоб розрахувати тиск бетону на стінки опалубки, потрібно взяти калькулятор і просто перемножити два числа:
Р = 2 500 х 0,25 = 625 кгс / м 2.
А тепер злегка ускладнити собі життя, вирішивши побудувати фундамент глибиною, скажімо, 800 мм (по 400 в грунті і на цоколі). Вважаємо?
Р = 2 500 х 0,8 = 2 000 кгс / м 2.
Такого тиску цілком достатньо, щоб порвати, як Тузик грілку, погано закріплену опалубку, зроблену з чого завгодно:
- ламінованої фанери;
- плоского шиферу;
- листів ЦСП;
- дощатих щитів і т.д.
Для тих, же, хто не може уявити, що таке «порвати опалубку», спробуємо візуалізувати цей сумний процес. Отже, уявіть, що в невеликій поліетиленовий пакет поклали м'яке тісто. А далі запропонували дюжему мужику утрамбувати його. Хочете знати підсумок? Чим щільніше буде трамбування, тим швидше порветься пакет.
З чого б побудувати опалубку?
Якщо ви маєте намір своїми руками побудувати будинок, тоді не відмовляйтеся від думки використовувати дошки. Чому? Так цей будівельний матеріал стане в нагоді і при укладанні чорнової підлоги, і при будівництві даху і ще для багато чого іншого. Приватний будинок, знаєте, це місце, де навіть тріски не зайві, не те що кілька кубометрів промислової деревини.
Хоча, ми нічого не маємо проти інших матеріалів для складання правильної опалубки для стрічкового фундаменту. Але все ж вважаємо, що дошки - краще за інших. До речі, якщо боїтеся навіть уявити, якими вони будуть після разопалубкі (саме такий термін присутній в ГОСТ), тоді поспішаємо заспокоїти - відмінними.
Правда, за умови, що зсередини ви будуєте по дощаній стрічці поліетилен і закріпіть його степлером. Але майте на увазі - поліетилен кладіть не як Бог на душу покладе, а тільки по колу. А коли проб'є час заливки, почніть її робити з того боку, з якою бетонна суміш не затечет під нахлест.
Плівка не тільки збереже чистоту дощок, а й мінімізує витікання бетону крізь щілини в них. А значить, витрати на придбання поліетилену окупляться з лишком.
Без добре продуманої силової системи опалубку банально розірве! Тому тут краще «перебдеть», ніж потім вручну, в екстреному порядку зміцнювати каркас, збирати і закидати бетон назад. Ох, нелегка ж це робота ...
Тому досвідчені будівельники не рекомендують використовувати в якості силових елементів все підряд. «Я тебе зліпила, з того що було ...» в даному випадку не пройде! Це опалубні щити «ліпіть» хоч з б / у піддонів, але для силових елементів не беріть гнилу деревину або сумнівні шпильки, не економте на перетині пиломатеріалів.
Мінімальний розмір брусів, придатних для стійок, стяжок, поперечок - 50 х 60 мм. В ідеалі - 50 х 100 мм. Для дощатих щитів беруть дошку двадцять п'яту, тридцятку, а ті, хто очччень добре живе, можуть навіть 40-ку замовити.
Вертикальні поперечки встановлюють з кроком від 70 см до 1 м. А при заглубленном підставі від 20 до 40 см. Причому при будівництві фундаменту під цокольний поверх все укосіни, що впираються на одну вертикальну дошку, тиснучу дерев'яну смугу каркаса, іншим кінцем повинні йти в одну точку . Такий монтаж укосин додасть навіть високої опалубці достатню жорсткість.
І ще. Правильна опалубка для стрічкового фундаменту обов'язково повинна мати стяжки. Такі, знаєте, дерев'яні бруски, що з'єднують протилежні сторони дерев'яних щитів. Врахуйте - це «класична старому» встановлюється навіть при наявності додаткової стяжки у вигляді шпильок.
Дерев'яна брущата стяжка - це «береженого Бог береже». А все тому, що від розпирання бетону різьблення на шпильках, на жаль, просто «злизує», а гайка - зривається. Адже правда така, що практично всі, що продаються у нас металовироби: і шпильки, і гайки, і саморізи, і т.д. - дітище Китайської Народної Республіки. А в Піднебесній, знаєте, найменше переймаються вашої опалубці. І тому на наші ринки надходить дешевий, але далеко не надійне кріплення.
Але вихід є! Що б шпилька «працювала», потрібно купити клас не нижче 8.8 діаметром 8 мм, а краще 10. І не забудьте закріпити її з кожного боку жодної, а двома гайками. А ще крутіше придбати гайки збільшеної довжини. В обох випадках різьблення шпильки витримає навантаження на зріз (смятие) до 500 кг.
Успіхів вам у цьому!