Попередня перевірка стану двигуна. Проведіть пальцем по внутрішньому периметру труби глушника. Якщо кіптява на пальці суха і попелястого кольору, значить, двигун в хорошому стані і має великий резерв зносостійкості.
Якщо кіптява густа, жирна, смолянистих маса, схожа на гудрон, то шатунно-поршнева група двигуна зношена до предела.Тогда залишається тільки йти від такого автомобіля.
Станом багажника можна отримати характеристику власника і машини. Акуратний власник і салон, і багажник містять в чистоті і порядку. У недбайливого господаря в багажнику повний безлад. Тоді можна з великою часткою ймовірності очікувати, що можлива повна технічна занедбаність автомобіля. Особлива настороженість повинна з'явитися при наявності в багажнику каністри з маслом.
Це означає, що двигун зношений і потрібно доливати масло кожні 50 ... 100 км. При ідеальній чистоті багажника ставимо власнику і машині плюс і продовжимо огляд.
Виключений двигун. Відкрийте капот і уважно огляньте двигун з усіх боків. Будь-яких течі бути не повинно, шланги повинні бути без тріщин.
Витягнувши масляний щуп, перевірте стан масла. Якщо в маслі є дрібні частинки металу, це означає, сильно зношені вкладиші підшипників колінчастого вала. Якщо спостерігаються бульбашки з водою (тосолом) - прогоріла прокладка головки блоку. При свіжому і густому маслі можлива його заливка для приховування сильного зносу.
Присутність іржі на внутрішній поверхні кришки горловини для заливки масла свідчить про перегрів двигуна. Наявність чорного пастоподібного нальоту всередині горловини показує, що мали місце порушення змащення двигуна або заливалося масло не тієї марки, або довго не змінювалося. За допомогою ліхтарика подивіться всередині заливної горловини і на клапанний механізм. У справного двигуна ці нутрощі повинні бути золотистого кольору.
В системі охолодження не повинно бути течі охолоджуючої рідини. Шланги повинні бути еластичними. Якщо в розширювальному бачку присутній іржа, то двигун був перегрітий. Якщо є масло в тосоле - пробита прокладка головки блоку або пошкоджена система охолодження «сорочка».
Увімкніть тільки запалювання, не запускаючи двигун. Приладова панель розцвічується безліччю червоних лампочок. Обов'язково повинні світитися лампочки: аварійного тиску масла в двигуні (зазвичай спалахує при зниженні тиску менше 0,3 кг / см 2), відсутності зарядки акумулятора, ручного гальма і включення напруження свічок (для дизелів). Остання повинна згаснути через 1-6 сек. в залежності від температури двигуна, а ще через 3 сек. пролунає легке клацання реле під капотом - це знизилося напругу розжарення свічок.
Запустіть двигун. Всі червоні лампочки повинні негайно згаснути (крім індикатора ручного гальма); до речі, потрібно перевірити його дію - відпустіть і знову ввімкніть, подивіться, як поводиться його лампочка.
Через 10 ... 15 секунд, заглушите двигун і відразу включіть запалення (Не запускаючи двигун). Подивіться, чи горить лампочка аварійного тиску масла. Якщо ця лампочка загорілася майже відразу, тодвігатель зношений. У двигуна в нормальному стані в масляній системі зберігається високий тиск. Далі воно поступово зменшується за рахунок витоків масла по зазорам підшипників колінчастого вала. І чим менше зазори, отже, менше знос, тим пізніше загориться ця лампочка. Якщо двигун в хорошому стані, то таке зниження тиску може складати до 5 секунд.
При натисканні та відпусканні педалі подачі палива ніяких «провалів» не повинно бути.
Запустіть двигун. Він повинен почати працювати, як то кажуть, «з півоберта». Тепер різким натисканням на педаль подачі палива підвищить частоту обертання. Якщо двигун в нормальному стані і добре відрегульований, то він швидко набирає обертів. Якщо ж спостерігаються запізнювання, «провали» або при натиснутій педалі двигун «завмирає» - такий стан створить Вам великі проблеми навіть при рушанні з місця.
Причини нестійкої роботи двигуна можуть бути різні. Невірна установка випередження запалювання, що не точний зазор в контакті переривника, відмова свічки. Ці причини усуваються легко. Але проблемою може бути і не точна спряженість клапанів і сідел. Тоді вже незабаром потребуетсясерьезний ремонт двигуна. Тому краще виходити з найгіршого варіанту. Напевно продавець перед продажем і запалювання відрегулював, і свічку поміняв.
Потрібно мати на увазі, звук мотора повинен відповідати м'якою і гармонійної симфонії, де немає превалювання одного звуку над іншим. Какофонії бути не повинно. Якщо лунають металеві стуки, то це розцінюється какпохоронний марш двигуну. Крім цього, на мінімальній частоті обертання холостого ходу робота двигуна повинна бути стабільною і характеризуватися його нерухомістю. Якщо ж робота не стабільна, а двигун трясеться, то у двигуна є серйозні порушення, які визначити можна тільки за допомогою спеціального тесту.
На непрогрітому двигуні відгвинтите пробку і загляньте в розширювальний бачок. Якщо спостерігаються бульбашки, значить, не герметична прокладка головки блоку.
Зніміть кришку маслоналивной горловини. Якщо проглядається потік газів, то зношені поршневі кільця або несправна вентиляція картера.
Уважно з усіх боків огляньте працюючий двигун. Ніяких течі масла або охолоджуючої рідини бути не повинно.
Послухаєте роботу двигуна. Звук повинен бути рівний без будь-яких «металевих» звуків.
Без впливу на педаль подачі палива частота обертання двигуна змінюватися не повинна.
Після прогріву двигуна підставте долоню до вихлопної труби приблизно в десяти сантиметрах від кінця і попросіть помічника різко натиснути на педаль подачі палива. Якщо на руці з'являться маслянисті плями, це буде вказувати на великий знос поршневих кілець.
На середніх оборотах двигуна струмінь газів повинна мати ритмічну і рівномірну пульсацію, яка м'яко вдаряє в Вашу долоню. Якщо ритм не на плавний і відзначається нескоординованість у вигляді різких і рівномірних поштовхів в долоню, то це означає, що двигун розбалансований і є дефекти в його розподільчої системи.
Якщо на долоні з'явилася сильна волога, це означає, що прогоріла прокладка головки блоку, і охолоджуюча рідина через прогоріли ділянки потрапляє в камери згоряння. Зазвичай це наслідок перегріву двигуна.
Пам'ятайте, що одного разу «підсмажений» двигун - це вже не годен двигун.
У цьому випадку Ви або йдіть, або в ціну включайте витрати на новий двигун.
Для перевірки вихлопної системи при холостих обертах двигуна закрийте ганчіркою вихлопну трубу. Двигун після цього повинен зупинитися.
Далі необхідно перевірити димність відпрацьованих газів. При частоті обертання холостого ходу диму з вихлопної труби практично не видно. При натисканні на педаль подачі палива з'являється дим. Пріісправном двигуні він повинен бути блідо-сизого кольору.
При синьому димі в камери згоряння надходить зайве масло, що свідчить про сильне зношування поршневої системи. У маслоз'ємних кілець утворилися великі зазори, і масло потрапляє і згорає в циліндрах, фарбуючи вихлопні гази в блакитний колір. Це веде до швидкого витраті масла, необхідності його постійного контролю і поповнення.
Такий двигун незабаром потрібно буде ремонтувати. Крім цього, в циліндрах двигуна утворюється нагар, що обумовлює виникнення детонації, від чого можливе руйнування двигуна.
Якщо дим чорний, то несправна паливна система. Необхідна її термінова регулювання. Чорний дим виникає від перезбагачення горючої суміші і в худущая варіанті потрібно буде замінити карбюратор, що в порівнянні з заміною двигуна представляється дрібницею. Для автомобіля з електронним уприскуванням при чорному димі потрібно заміну контролюючих уприскування елементів.
Ця робота вимагає професійного підходу без екстремальних витрат. Вона залишається на совісті власника, а Вам ще один привід для зниження ціни.
Якщо дим густий і білий, то в камери згоряння просочується тосол або вода. При морозної або сирої погоди за кольором диму несправності двигуна визначати некоректно.
Перевірку компресії проведіть на прогрітому двигуні. Для цього викрутити всі свічки і за допомогою компрессометра проведіть виміри. Для двигунів з турбонаддувом тиск повинен бути не менше 7,5 атмосфер, для атмосферних двигунів - 8,5 ... 10 атмосфер.
Різниця по циліндрах повинна бути не більше 10%. В іншому випадку буде потрібно заміна корінних підшипників колінчастого вала або капітальний ремонт двигуна.
Перевірте, як працює датчик температури двигуна.
Потужність двигуна можна оцінити за часом розгону до 100 км / год і максимальній швидкості (якщо дозволять дорожні умови). Величини їх для даної моделі автомобіля можна знайти в довідниках або Інтернеті.