Великоформатний керамічний блок (тепла кераміка). Клацніть на фото для збільшення.
Зараз з'явився новий різновид цегли, це так звана тепла кераміка або поризована великоформатний керамічний блок (ККБ). У цьому штучному камені дуже багато пустот і він більше за розміром, ніж звичайний цегла, тому виходить менше кладок швів # 151; містків холоду. Така цегла має дуже низьку теплопровідність, він значно тепліше звичайного пустотілого і вже тим більше повнотілої цегли.
Поризовані пустотілі керамічні блоки в середньому прочней блоків з пористого бетону (газобетон, пінобетон). Різниця по міцності між ними запросто може бути в 2 рази. Однак тепла кераміка все ж в середньому поступається по міцності звичайному рядовому цеглі, у якого немає тонких стінок і повітряних камер. Однак міцності ККБ з надлишком вистачить для будівництва приватного будинку.
Ще один плюс керамічних блоків - можливість класти пустотіла облицювальна цегла впритул до блокам, тобто без вентильованого зазору. Завдяки цьому облицювальну цеглу бере участь в опорі теплопередачі зовнішньої стіни.
Багато виробників рекомендують використовувати при кладці теплою кераміки заводські теплі розчини (нижче про них написано).
Характеристики керамічних блоків (теплопровідність, міцність і ін.) Можуть значно відрізнятися у різних виробників, тому потрібно перевірити їх заздалегідь.
Перед покупкою великоформатної цегли потрібно обов'язково перевірити його на збіг всіх розмірів. У деяких виробників можуть «плавати» розміри від партії до партії. Правильна точна геометрія блоку дуже важлива для зручної і швидкої кладки! Виробник може шліфувати блоки, після чого їх висота стає однаковою, але, на жаль, в Росії більшість популярних виробників не випускають шліфовані керамічні блоки.
Для створення невеликих пір в кераміці (не плутати з повітряними камерами), в поризованих керамічних блоках використовується порізатор: тирса, макулатура, полістирол і ін. В цьому випадку потрібно обов'язково уточнити у виробника, що саме він кладе до складу цегли, тому що продукти горіння полістиролу (а цегла взагалі-то обпалюється) дуже токсичні.
При використанні в зовнішніх стінах теплою кераміки, в місцях, де будуть стояти двері і вікна і кріпитися радіатори опалення, ділянки стін «для заспокоєння душі» можна викласти повнотілою цеглою, тому що він міцніше і гарантовано не розкришиться від потужних кріплень вхідних дверей або важкої батареї. А щоб в цих ділянках стін краще трималося тепло, можна стіну трохи потовщені зовні, тоді біля дверей або вікна буде виступаючий рельєф. Або потрібно точно обчислити, де будуть ставитися анкера і дюбелі, і тільки там покласти повнотіла цегла.
У виробників великоформатних блоків розмір прийнято вказувати у вигляді букв NF і числа. Це пішло з Європи, там NF - це normal format, тобто приблизно як у нас одинарний рядову цеглу. В Європі у рядового цегли розмір 240х115х71 мм. Розмір в NF-ах показує скільки звичайних NF-цегли замінює блок. Наприклад, керамічний камінь 14,3 NF (510х250х219 мм) за обсягом дорівнює приблизно 14,3 цеглин розміру NF.
Крім блоків основного розміру, обраного для будівництва будинку, виробники випускають добірні блоки.
Треба пам'ятати, що піддони з великоформатних керамічними блоками можуть займати багато місця на ділянці. Треба заздалегідь придумати рівне, сухе і зручне місце для їх зберігання.
Перед покупкою теплою кераміки потрібно обов'язково подивитися самі конкретні блоки, які будеш брати. Чи не лінуватися, їхати на склад і там їх візуально оглядати, щоб не підсунули шлюб з тріщинами (про геометрію вже сказав). До речі, дуже низька ціна у дилера в порівнянні з іншими дилерами говорить про те, що це, швидше за все, відбраковування або інший «сорт». За відвантаженням теж потрібно простежити, щоб не побили блоки.
Побити блоки можуть і під час доставки, якщо вантажівка буде їхати сто кілометрів і скакати по ямах. Розвантаження палет на ділянку теж потрібно контролювати.
Кладка керамічних блоків
При роботі з ККБ дуже важливо правильно дотримуватися технологію укладання. Необхідно обов'язково прочитати супровідну інструкцію до ККБ і дати ознайомитися з нею будівельникам. Необхідно наймати тільки досвідчених мулярів, ні в якому разі ніяких дешевих шабашників-майстрів на всі руки.
У брошурах-виробником засобу керамічних блоків має бути описано більшість варіантів технічних рішень: кладка стін, кладка кутів, поєднання з перекриттями, фундаментом, будівництво еркерів і т.п. Я вивчив інструкції до блокам більшості виробників теплою кераміки, рекомендації по кладці можуть відрізнятися!
Кладку стін з теплою кераміки бажано проводити при плюсовій температурі вище + 5 ° C. Деякі виробники дозволяють класти блоки при незначних негативних температурах, якщо використовується «зимовий» розчин кладки. Готову кладку потрібно обов'язково захищати від опадів, накриваючи плівкою, щоб дощ або сніг не потрапили у вертикальні камери блоків. Накривати на ніч плівкою потрібно завжди, навіть якщо ввечері небо ясне - дощ може піти вночі без жодного попередження і наповнити повітряні камери блоків водою.
У кладці зовнішніх стін з великоформатних керамічних блоків кладочна суміш не наноситься між вертикальними бічними сторонами каменів: вони зазвичай «насухую» зіштовхуються один до одного впритул, так зване з'єднання в паз і гребінь. У цьому місці притискати блоки треба впритул. Час, що залишився вузький простір вертикальних сухих швів потім остаточно «герметизується» при, наприклад, штукатурці стіни з обох сторін. Якщо штукатурки не буде, то вертикальні сухі шви потрібно обов'язково затерти розчином.
Постільний (від назви сторони цегли - ліжко) кладки шов не повинен бути занадто товстим або занадто тонким. Весь цегляний блок повинен рівномірно, без пропусків лежати на розчині. Точну товщину шва краще дізнатися у виробника для конкретного блоку і конкретного розчину. Наприклад, фірма Wienerberger для своїх Porotherm в брошурі рекомендує постільний шов в середньому 12 мм, фірми BRAER і RAUF для своїх блоків теж рекомендує 12 мм. Виробник СККМ для своїх блоків KERAKAM для звичайного розчину рекомендує товщину 12 мм, для спеціального клею не більше 5 мм.
Перев'язка блоків. Виробник BRAER в інструкції пише, що перев'язку блоків потрібно робити в полблока. Виробник Wienerberger в інструкції пише, що блоки повинні бути зрушені не менше ніж на 0,4 висоти блоку.
Якщо для фасаду обраний облицювальну цеглу, то необхідно пов'язувати кладку з блоків і кладку лицювальної цегли. Наприклад, BRAER рекомендує використовувати оцинковану сітку (арматура d = 3 мм, B-500 (Bp-1), осередок 50х50 мм) з кроком крок 440 мм, тобто кожні два ряди блоків (6 рядів облицювальної цегли). Виробники RAUF і СККМ рекомендують вставляти в кожен горизонтальний шов з кроком 75 см анкери (S-образні скоби) в шаховому порядку. Анкери гнуться з нержавіючої або оцинкованої сталі.
Щоб розчин не потрапляв всередину порожнин блоків, можна використовувати сітку. Знову ж для різних блоків у різних виробників різні рекомендації! Деякі виробники не рекомендують застосовувати сітку в постільному розчині, інші, навпаки, пишуть в інструкції, що треба. СККМ пише, що необхідно укладати пластикову сітку з розмірами вічок 5х5 мм.
Кладка перших блоків повинна проводитися не рівну, чисту поверхню. Починати класти блоки краще з кутів будівлі. Укладені блоки потрібно перевіряти рівнем і звіряти з натягнутим шнуром-причалкой. Утворену рядами горизонтальну площину також можна перевіряти гідрорівнем (шланг з водою всередині і двома колбами на кінцях). Якщо не стежити за горизонталлю, то через коливання товщини розчину і різної висоти блоків вже до кінця кладки першого поверху може вийти розбіжність у кілька сантиметрів.
Є обмеження максимального схилу блоку над фундаментом або перекриттям в залежності від довжини блоку (тобто його глибини).
При установці віконних перемичок важливо уникнути появи містка холоду. Як варіант, для цього можна використовувати кілька перемичок і ЕППС. із зовнішнього боку ставиться одна перемичка, потім ставиться утеплювач ЕППС, потім кілька перемичок, в залежності від товщини використовуваних ККБ. Вікно монтується в рівень з утеплювачем, вгорі воно кріпиться до сусідніх перемичках за допомогою спеціальних пластин. До того ж, використання декількох легких перемичок дозволяє ставити їх вручну, без використання крана.
Більшість виробників теплої кераміки допускають спирання збірних перекриттів (тобто плит) на керамічні блоки без армопоясу, хоча цей момент краще все-таки уточнити у конкретного виробника. Для «заспокоєння душі» можна укласти кілька рядів повнотілої цегли, а вже зверху класти плити. У кладці повнотілої цегли потрібно передбачити вставку ЕППС товщиною 5 см.
При необхідності керамічні блоки можна пиляти, якщо неможливо використовувати добірні блоки. Використовується спеціальна електропила для поризованої кераміки, зріз виходить рівним.
Не треба прив'язуватися до висоти блоку при кладці підвіконного простору. Треба заздалегідь визначити комфортну висоту підвіконь з урахуванням товщини підвіконня і висоти фінішного статі. Верх кладки, на яку будуть ставитися вікно і підвіконня можна викласти зі звичайної цегли, не забувши використовувати утеплювач в тих місцях, де можлива поява містка холоду.
Свердління і штроблення
Кадр з ролика проекту ForumHouseTV.
Керамічний блок штробі перфоратором без утворення тріщин після нарізування штроби штроборезом.
Існує думка, що в теплій кераміці погано тримаються звичайні дюбелі, проте на YouTube можна легко знайти демонстраційні ролики, де видно, що дюбелі там тримаються добре. Зазвичай рекомендується свердлом пройти не менше трьох «шарів» блоку. У дрилі не потрібно включати ударний режим, тоді отвір вийде рівним і нічого не зруйнується. Чим більше навантаження, тим довше потрібно використовувати дюбелі і шурупи і відповідно глибше входити в блок. Звичайні дюбелі і шурупи використовуються з ККБ з навантаженням до 50 кг (точне значення потрібно уточнити у виробника!), З більшим навантаженням застосовуються хімічні анкери.
При необхідності теплу кераміку цілком можна руйнувати для укладання, наприклад, проводки. Штроблення робиться за допомогою дводискового штроборіза, а потім перфоратором виймається серцевина. Якщо немає штроборіза, то можна прорізати напрямки штроби звичайної «болгаркою», а вже потім акуратно руйнувати блоки перфоратором. Штроба повинна бути глибиною до 3 см і шириною до 2 см.
Теплі розчини кладок
Великоформатні керамічні блоки не рекомендують класти на звичайний розчин через його високу теплопровідність, зазвичай застосовується спеціальна кладочна суміш. Популярні виробники теплою кераміки самі виробляють для своїх блоків кладочную суміш. Зазвичай в такому розчині знаходяться гранули спученого перліту, який має низьку теплопровідність. Звичайно, кладочні суміші коштують дорожче звичайного цементно-піщаного розчину, але з ними стіна стане тепліше, тому що зникнуть містки холоду. якими є прошарки ЦПР.
Теплі кладочні суміші фасується в мішки по 20 кг. Можливий річний або зимовий варіант «виконання», зимовий розчин можна використовувати при мінусовій температурі. На мішку повинні бути написані пропорції по витраті води, зазвичай в середньому 12-15 літрів на 20 кг сухої суміші. Термін «життя» приготованого розчину 1-2 години, зимового варіанту значно менше.
Найвідоміші виробники ККБ рекомендують товщину горизонтального шва розчину 12 мм. Вертикальних швів немає. Тому при висоті блоку теплою кераміки, наприклад, 21,9 см і товщині шару розчину суміші на ньому 1,2 см виходить:
100% * 1,2 / (21,9 + 1,2) = 5,2%,
тобто в площі стіни лише 5,2% від неї є «ризиковими», це досить мало. Тепер порівняю стіни з теплою кераміки з різними розчину кладки, враховуючи їх коефіцієнти теплопровідності (у сухому стані):
0,58 Вт / (м · ° C) - теплопровідність холодного розчину (ЦПР)
0,19 Вт / (м · ° C) - теплопровідність теплого розчину
0,15 Вт / (м · ° C) - теплопровідність ККБ (у різних виробників різна)
Товщину матеріалів у всіх випадках візьму 51 см, тобто 0,51 м. Тепер порахую опір теплопередачі всіх матеріалів.
RККБ = 0,51 / 0,15 = 3,40 м 2 · ° C / Вт
Rтр = 0,51 / 0,19 = 2,68 м 2 · ° C / Вт
RХР = 0,51 / 0,58 = 0,88 м 2 · ° C / Вт
Тепер порахую опору теплопередачі стін з різними розчинами, з огляду на їх відсоток в площі стіни.
3,40 * 94,8% + 2,68 * 5,2% = 3,2232 + 0,13936 = 3,36 м 2 · ° C / Вт (ККБ + теплий розчин)
3,40 * 94,8% + 0,88 * 5,2% = 3,2232 + 0,04576 = 3,27 м 2 · ° C / Вт (ККБ + холодний розчин)
Різниця не суттєва, з теплим розчином стіна всього лише в 1,03 рази тепліше, тобто на 3%. Дуже невелика різниця, все завдяки тому, що великоформатні керамічні блоки мають великі геометричні розміри і не мають вертикальних швів.
Якби блоки теплою кераміки мали менші розміри, якби використовувалися вертикальні шви, то тоді, звичайно, ефективність використання теплих кладок розчинів була б вище. Але за розрахунками, у мене вийшло, що різниця мінімальна, і мені незрозуміло звідки виробники беруть цифри, що стіна на теплому розчині тепліше на 15%, ніж на звичайному ЦПР.
Готова кладочна суміш зазвичай коштує недешево, але якщо порівнювати з ЦПР і порахувати доставку матеріалів і вартість роботи з ручного замісу розчину, то різниця вже не буде такою істотною. У готової суміші кладки є ще один плюс - заводська однорідність складу.
Так чому тепла кераміка тепла?
Шлях, по якому тепло йде назовні.
Якщо у вас R = 3,8, то, так, не підходить за новим СНиП. Але вас же ніхто не змушує 100% під СНИП підганяти. Якщо незначне відхилення буде, то нічого страшного. А то виходить, що 12 років тому стіни відповідали по теплу, а зараз бачте не відповідають.
Навіщо взагалі тоді вибирати теплу кераміку, якщо вішати утеплювач? Тоді можна з міцного повнотілої цегли стіни побудувати і утеплювач товщі повісити.
Дуже важливо якісно замазати щілини. пару мізірних щілин в стіні і все тепло буде видувати. Вобщем зовні обов'язкова штукотурка
> У Н. Новгороді який коеф. тепл. сопрот. для зовнішньої стіни? 51 ККБ + штукатурка досить?
Клімат у вас трохи холодніше, ніж в Москві, значить і брати опір треба трохи більше. Точних цифр не знаю. У будь-якому випадку, 51-я тепла кераміка + лицьову цеглу буде тепліше, ніж 51 + штукатурка.
У aльбoме RAUF (lsrstena.ru/rauf-production) варіанти конструкцій, але жодного разу не рассмaтрівается склейка вертикальних пазогребневих швoв. Стpаннo.
He тече чи конденсат в близьких до зовнішнього шару пустотах?
Там пишуть, що облицювання не обов'язкова. Цікаво, як відновлювати пористу кераміку пoслe стікав дощу з вихлопними або пічними газами.
А на цей вопpoс проізводітeль скаже, що тoксічние пpoдyкти вигopанія стіpoла випарувалися при випалюванні.
Думаю, що якусь концентрацію кераміка все ж затримає.
Як твоя думка. Зрозуміло, що це не проходив, але твій сайт підтверджує: хто добре вчився, зможе решaть різноманітні завдання.
> He тече чи конденсат в близьких до зовнішнього шару пустотах?
Тільки якщо є точка роси.
Питаю про стирол, гepмeтізацію вертикальних швів, чекати облицювання фасад (її необязатeльность - 6.1 на стор.28) - технологія сподобалася простотою в порівнянні з xімічeскім "піpoгoм".
Пoскoлькy кepамoблoк нeoднopoдeн, нe бyдeт чи точка роси в близьких до зовнішнього шару пустотах?
> Пoскoлькy кepамoблoк нeoднopoдeн, нe бyдeт чи точка роси в близьких до зовнішнього шару пустотах?
Практично будь-який облицювальну цеглу має такі ж великі пустоти. Нічого, варто десятиліттями в кладці.