гали е розчин, що складається з 500 г марганцю і 1000 мл води. Вийнявши їх з розчину, висушіть деталі і злегка прогрійте на полум'ї газового пальника або в печі.
ХІМІЧНЕ ПОКРИТТЯ ОДНИХ МЕТАЛІВ ІНШИМИ
Сталь, чавун і залізо можна покрити міддю в розчині з 10-50 г сірчанокислої міді (мідного купоросу), 10 - 50 г концентрованої сірчаної кислоти і 1000 мл води. Після обробки розчином деталі промивають і висушують.
Сталь, мідь і латунь ви можете отнікеліровать, опустивши їх в розчин, що складається з 60 г кристалічного хлористого нікелю, 70 г кристалічного сірчанокислого нікелю, 10 г гіпофосфіти натрію, 30 г лімоннокіслого натрію і 1000 мл води.
Робоча температура розчину 95 ° С. Очищені і знежирені деталі нікелюється три-п'ять годин. Після обробки деталі промийте, висушіть і відполіруйте пастою ГОІ на повстяному колі.
Лудити деталі, тобто покривати їх шаром олова, необхідно для захисту металу від корозії, а також перед пайкою. Дрібні деталі можна обробляти в розчині, який складається з 10 мл хлористого олова, 300 г сірчанокислого алюмінію
ня - амонію і 1000 мл води.
Сріблити металеві деталі найкраще в розчині, що складається з 25 г азотнокислого срібла (ляпісу), 1250 р хлористого натрію і 1250 г кислого виннокислого калію.
Розчин цей необхідно нагріти до температури + 30 -60 "С. Товщина покриття залежить від тривалості обробки і температури.
8М! Ожно посріблити і деталі .'з скла і пластмаси.
Зробіть розчин з 300 г азотнокислого срібла (ляпісу) і 1000 мл дистильованої води.
азотнокисле срібло у воді, додайте 15% розчину аміаку і почекайте, поки отриманий осад не розчиниться. Після цього додайте в розчин ще 2,5 мл аміаку і готовий склад перелийте в бутель коричневого кольору. Зберігати цей розчин потрібно в холодному місці, а ще краще використовувати його відразу ж після приготування. Запам'ятайте, що готувати цей розчин потрібно в витяжній шафі.
Після осадження срібла промийте деталі в проточній воді і висушіть. Потім деталі можна покрити прозорим лаком.
ЯК ЗБІЛЬШИТИ КРЕСЛЕННЯ?
Таке питання нерідко виникало у вас, коли на сторінках журналів з'являлися креслення різних моделей. Найбільш відомий спосіб - використання пантографа. Але хороший пантограф побудувати в домашніх умовах важко, а прості конструкції не дозволяють плавно підбирати потрібне збільшення.
Існує ще один спосіб збільшення креслень і малюнків - оптичний. Згадайте епідіаскоп, який часто застосовується для демонстрації малюнків на уроках або на лекціях. З його допомогою невеликої ескіз можна збільшити до розмірів кіноекрану. За принципом
епідіаскопа і побудований пропонований прилад. Для його виготовлення потрібні дзеркало, лінза, відрізок віконного скла, фанера і дві електричні лампи. Якщо дзеркало зміцнити під кутом 45 ° до якої-небудь площині, а з боків від нього поставити освітлювальні лампи, то зображення що стоять перед дзеркалом предметів буде відображатися і проектуватися вгору. Якщо тепер на шляху відбитого зображення поставити двоопуклоюлінзу, а на деякій відстані від неї розташувати екран, зображення на екрані буде збільшено в порівнянні з оригіналом. Причому чим далі стоїть екран, тим більше збільшення.
А тепер про пристрій приладу. З фанери або тонких дощок збийте ящик з прямокутним вирізом на передній стінці. Верхня кришка повинна бути с'егдной, щоб зручніше було зміцнювати дзеркало і електричні лампи потужністю по 15 пт. Лампи з'єднайте паралельно і шнур живлення виведіть через бічну стінку. Отвір в передній стінці закрийте склом і прикріпіть до скла якийсь ні-будь креслення. Поставте зібрану частину приладу під копіювальний стіл, в якому зроблений виріз в кришці (виріз закривається склом, а на скло кладеться пергаментний папір або калька). Піднесіть до дзеркала наявне у вас збільшувальне скло і постарайтеся сфокусувати зображення на копіювальному столі. Ви визначите найбільша відстань лінзи від поверхні кришки приладу.
Після цього неважко виготовити тубус і зміцнити в ньому лінзу. Щоб тубус можна було плавно переміщати. в кришці зміцните циліндричне кільце відповідних розмірів. Домогтися потрібного збільшення на різній відстані від столу можна, підклавши під прилад книгу або декілька книг. А якщо креслення великий і не проектується цілком иа кальку, переводите його по частинах.
ОЧИЩЕННЯ МЕТАЛІВ ВІД
Перед тим як пофарбувати або покрити деталі іншими металами, потрібно очистити їх від корозії. Найкраще протравить деталі в спеціальних розчинах.
-"^ Скільки складів. Пам'ятайте тольгм ^, мвещества, зазначені в рецепті, змішуються з водою так, щоб у вас вийшов один літр розчину.
Для протруєння стали і заліза візьміть 20% сірчаної кислоти і приготуйте в скляному посуді розчин. Процес йде при температурі +45 - 5G f С.
Сірчану кислоту можна замінити соляної, взявши її 20 - 25%. Процес йде при нормальній температурі.
бронза протравливаются в розчині, що складається з 75 г концентрованої сірчаної кислоти і води. Робоча температура травлення - нормальна і підвищена.
Для того щоб протравить чавун, зробіть такий розчин: 50 г концентрованої соляної кислоти і 50 г кислоти плавиковою. Процес повинен проходити в скляному посуді, облитою зсередини парафіном, при нормальній температурі.
При травленні сплавів з алюмінієм розчин утворює на поверхні деталі пасивувати плівку, що дуже зручно для склеювання деталей. Розчин зробіть з 250 г концентрованої азотної кислоти і 100 г біхромату калію. Робоча температура ванни 80 - 85 С.
Металеві деталі фарбують не тільки з міркування естетики, а й для захисту їх від корозії.
Якщо сталь або залізо потрібно пофарбувати в ємний або коричневий відтінок, спочатку гарненько відшліфуйте і відполіруйте деталі. Потім, повністю видаливши з них жир, помістіть деталі в розплавлену суміш з 450 г азотнокислого калію і 550 г азотнокислого натрію. Щоб отримати коричневий відтінок, офарблюйте деталі при температурі 240 ° С. Для синього відтінку потрібна температура близько 300 е С. Після забарвлення деталі промийте водою і висушіть.
Щоб забарвити мідь, латунь і бронзу в чорний колір, занурте де-