ЩО НАМ БУДУЄ ГЕС ПОБУДУВАТИ
Вати в генераторі зайвими не бувають
Поява на ринку підлозі кіловатних генераторів, що живлять електроенергією «Урали» і «Днепр», викликало бурю захоплення у шанувальників оппозитов. Але кому-то і їх виявилося замало.
Вам буде потрібно також розжитися шестернею генератора від 12-вольта «Дніпра» ( «ураловскіх» менш пристосована під модернізацію), сальником розміром 42-25-10 і шайбою з м'якого металу (мідної, алюмінієвої) з внутрішнім діаметром 14 мм і товщиною 1,5 мм (зовнішній діаметр - в діапазоні 18-24 мм).
Найбільш складна операція - виготовлення перехідника. Для неї потрібні токарний і фрезерний верстати і заготівля з алюмінієвого сплаву діаметром не менше 115 мм, висотою не менше 40 мм. Зараз знайти таку болванку важкувато, а тому доведеться освоїти професію ливарника. Втім, вам не буде складно: підшукайте порожню консервну банку відповідного діаметру і залийте в неї розплавлений алюміній. До переплавки годяться уламки картера, поршнів - будь-який алюмінієвий брухт. Плавку можна проводити в звичайній печі, навіть буржуйки - всього-то потрібно довести алюміній до рідкого стану в тиглі (резервуарі з тугоплавкого металу). Далі на токарному верстаті проточите заготовку до діаметра 112 мм з виступом на «фасадної» стороні 070 мм (див. Малюнок), Затисніть перехідник за цей виступ в патроні токарного верстата зі зміщенням 5 мм і проточите всі внутрішні діаметри. На фрезерному верстаті виготовте отвори-пази для кріплення генератора і регулювання зазору між шестернями приводу. Потім зробіть вибірки для гайок кріплення генератора.
Отвори в переходнике для кріплення генератора свердлити за місцем. При цьому необхідно дотримати дві умови. Перше: шпильки, що стягують корпус генератора, не повинні заважати повертати його при регулюванні зазору в шестернях приводу.
І друге: у відповідь точки кріплення в передній кришці генератора не повинні «потрапити» в отвори для вентиляції. Приблизне розташування отворів в переходнике показано на малюнку. У відповідь отворах передньої кришки нарізається різьба Мб, гвинти використовуються з потайною головкою.
Тепер займіться доопрацюванням самого генератора. Повністю його розберіть - зніміть шків, крильчатку, пластмасову кришку і регулятор напруги. Вийміть стягують шпильки і, розділивши корпус на дві кришки, витягніть ротор. Передню частину його валу доопрацювати відповідно до малюнком. Якщо неможливо виготовити справжній шпонковий паз, можна обійтися півзаходом - просто засвердлите два-три отвори діаметром, рівним ширині шпонки, на глибину 3 мм. Як показала практика, шматки цвяхів, забиті в отвори, цілком справляються з поставленим завданням.
Меншим доопрацюванням піддаються кришки генератора. Від задньої відпиляйте вухо кріплення, а передню проточите на токарному верстаті. Так, щоб вуха кріплення (точніше, їх залишки) не виходили за зовнішні габарити генератора. Зніміть кришку кріплення переднього підшипника - вона більше не знадобиться.
Збірка генератора проводиться в послідовності, зворотному розбиранні. Лише трохи підточить гвинти, що кріплять котушку збудження, - інакше вони упрутся в перехідник. Перед установкою перехідника запресуйте в нього сальник. Необхідно також герметизувати і з'єднання вала ротора і шестерні приводу - покладіть під шестерню шайбу з м'якого металу (про неї говорили спочатку).
Щоб встановити такий генератор напроти картеру, будуть потрібні невеликі доопрацювання. Всі вони виконуються «за місцем», і тому рекомендації дані, умовно кажучи, приблизні. Зріжте на картері двигуна все те, що заважає установці генератора. Укоротите на два-три міліметри шпильки кріплення і трохи підточить нижню частину задньої кришки генератора.
Коли генератор встановлений на картері, підключіть його до електропроводки мотоцикла. До висновку «+» приєднаєте дріт від «+» акумуляторної батареї. До висновку «Д» підключіть провід від лампи контролю роботи ге нератора. Другий провід від цієї лампи підключіть до замку запалювання. При включенні запалювання вона загоряється. Після запуску двигуна у міру збільшення оборотів вона буде гаснути. При зниженні оборотів - знову потроху загоряється. Це дозволяє візуально контролювати роботу генератора.
Експлуатація генератора з інтегральним (нехай вас не лякає це слово) регулятором напруги бракує абсолютно ніяких труднощів. Але необхідно дотримати деякі правила. Наприклад, при проведенні зварювальних робіт на мотоциклі (якщо використовується електрозварювання) в обов'язковому порядку відключайте масу.
• включати акумулятор зворотною полярністю;
• запускати двигун ( «прикурювати») від джерела струму з напругою понад 13в;
• перевіряти справність системи електроживлення замиканням висновків регулятора між собою;
• перевіряти наявність струму замиканням виведення «+» генератора на «масу».
текст: Роман Трофимов, д.Полічно Псковської обл.
малюнки: Олега Воеводова
Джерело: (мото 8 / 2К стор 74)
Me and motorcycle Андрій! Приїжджай! Днями самогону вигнав, обговоримо, пофарбуємо. Тим-більше, що у мене бак крапельку потрібно робити і фарбувати!
Цитата: MIX-555Вот уяви паровоз. Сам чорний, канти білі, а ось колісні пари - червоні! Ну по-перше, паровози все по-різному фарбувалися, погуглити. І з червоною окантовкою і білої і червоно-білою, тут у кого яка фарба була. А по-друге, якщо вже на те пішло, то в твоєму проекті сідло з білою вставкою має бути, щоб в єдину лінію з баком увязивалось.Цітата: MIX-555І не забувай про найголовніше! Біля керма-то буду я. А у що у мене, що у бати, морда червона! Він з одного боку села нікого ні чіпає, а я з іншого! Я спеціально приїду з банкою червоної фарби і зафарбований бак, потім не ображайся
Me and motorcycle Андрій! Ну не бачу я цього. От уяви паровоз. Сам чорний, канти білі, а ось колісні пари - червоні! І не забувай про найголовніше! Біля керма-то буду я. А у що у мене, що у бати, морда червона! Він з одного боку села нікого ні чіпає, а я з іншого!
жирну окантовку на баку червоним треба, а тонку білої залишити, тоді гармонійно буде