ЩО НАМ БУДУЄ ГЕС ПОБУДУВАТИ
Вати в генераторі зайвими не бувають
Поява на ринку підлозі кіловатних генераторів, що живлять електроенергією «Урали» і «Днепр», викликало бурю захоплення у шанувальників оппозитов. Але кому-то і їх виявилося замало.
Вам буде потрібно також розжитися шестернею генератора від 12-вольта «Дніпра»
( «Ураловскіх» менш пристосована під модернізацію), сальником розміром 42-25-10 та
шайбою з м'якого металу (мідної, алюмінієвої) з внутрішнім діаметром 14 мм і
товщиною 1,5 мм (зовнішній діаметр - в діапазоні 18-24 мм).
Найбільш складна операція - виготовлення перехідника. Для неї потрібні токарний і фрезерний верстати і заготівля з алюмінієвого сплаву діаметром не менше 115 мм, висотою не менше 40 мм. Зараз знайти таку болванку важкувато, а тому доведеться освоїти професію ливарника. Втім, вам не буде складно: підшукайте порожню консервну банку відповідного діаметру і залийте в неї розплавлений алюміній. До переплавки годяться уламки картера, поршнів - будь-який алюмінієвий брухт. Плавку можна проводити в звичайній печі, навіть буржуйки - всього-то потрібно довести алюміній до рідкого стану в тиглі (резервуарі з тугоплавкого металу). Далі на токарному верстаті проточите заготовку до діаметра 112 мм з виступом на «фасадної» стороні 070 мм (див. Малюнок), Затисніть перехідник за цей виступ в патроні токарного верстата зі зміщенням 5 мм і проточите всі внутрішні діаметри. На фрезерному верстаті виготовте отвори-пази для кріплення генератора і регулювання зазору між шестернями приводу. Потім зробіть вибірки для гайок кріплення генератора.
Отвори в переходнике для кріплення генератора свердлити за місцем. При цьому необхідно дотримати дві умови. Перше: шпильки, що стягують корпус генератора, не повинні заважати повертати його при регулюванні зазору в шестернях приводу.
І друге: у відповідь точки кріплення в передній кришці генератора не повинні «потрапити» в
отвори для вентиляції. Приблизне розташування отворів в переходнике показано на малюнку. У відповідь отворах передньої кришки нарізається різьба Мб, гвинти використовуються з потайною головкою.
Тепер займіться доопрацюванням самого генератора. Повністю його розберіть - зніміть шків, крильчатку, пластмасову кришку і регулятор напруги. Вийміть стягують шпильки і, розділивши корпус на дві кришки, витягніть ротор. Передню частину його валу доопрацювати відповідно до малюнком. Якщо неможливо виготовити справжній шпонковий паз, можна обійтися півзаходом - просто засвердлите два-три отвори діаметром, рівним ширині шпонки, на глибину 3 мм. Як показала практика, шматки цвяхів, забиті в отвори, цілком справляються з поставленим завданням.
Меншим доопрацюванням піддаються кришки генератора. Від задньої відпиляйте вухо кріплення, а передню проточите на токарному верстаті. Так, щоб вуха кріплення (точніше, їх залишки) не виходили за зовнішні габарити генератора. Зніміть кришку кріплення переднього підшипника - вона більше не знадобиться.
Збірка генератора проводиться в послідовності, зворотному розбиранні. лише трохи
підточить гвинти, що кріплять котушку збудження, - інакше вони упрутся в перехідник. Перед установкою перехідника запресуйте в нього сальник. Необхідно також герметизувати і з'єднання вала ротора і шестерні приводу - покладіть під шестерню шайбу з м'якого металу (про неї говорили спочатку).
Щоб встановити такий генератор напроти картеру, будуть потрібні невеликі доопрацювання.
Всі вони виконуються «за місцем», і тому рекомендації дані, умовно кажучи, приблизні. Зріжте на картері двигуна все те, що заважає установці генератора.
Укоротите на два-три міліметри шпильки кріплення і трохи підточить нижню частину задньої кришки генератора.
Коли генератор встановлений на картері, підключіть його до електропроводки мотоцикла.
До висновку «+» приєднаєте дріт від «+» акумуляторної батареї. До висновку «Д» підключіть провід від лампи контролю роботи генератора. Другий провід від цієї лампи підключіть до замку запалювання. При включенні запалювання вона загоряється. Після запуску двигуна у міру збільшення оборотів вона буде гаснути. При зниженні оборотів - знову потроху загоряється. Це дозволяє візуально контролювати роботу генератора.
Експлуатація генератора з інтегральним (нехай вас не лякає це слово) регулятором
напруги бракує абсолютно ніяких труднощів. Але необхідно дотримати
деякі правила. Наприклад, при проведенні зварювальних робіт на мотоциклі (якщо
використовується електрозварювання) в обов'язковому порядку відключайте масу.
- включати акумулятор зворотною полярністю;
- запускати двигун ( «прикурювати») від джерела струму з напругою понад 13в;
- перевіряти справність системи електроживлення замиканням висновків регулятора між собою;
- перевіряти наявність струму замиканням виведення «+» генератора на «масу».
текст: Роман Трофимов, д.Полічно Псковської обл.
малюнки: Олега Воеводова
Є в наявності такої ж (462.3701) і бажання його встановити на мот. але є одна проблема, він мені дістався повністю справним (обмотки, підшипники), але без регулятора напряженія.Виясніл що на ньому встановлюється блок БПВ23-50. в якому є сам регулятор Я112Б, конденсатор і резистор, для режиму літо-зима. Я112Б придбав, але ось з'ясувати номінали конденсатора і резистора ніяк не можу.
ВЕЛИЧЕЗНЕ ПРОХАННЯ ДО ВСІХ, ХТО МОЖЕ ПОДИВІТЬСЯ їх номіналом І відпишіться МЕНІ.
І якщо не важко, дайте схему.
ДЯКУЄМО.
хоч хто небудь це вже зробив? хоч покажіть готовий варіант, як це має виглядати.
А у мене питання як він охолоджується, якщо крильчатки не буде. Чи не згорить ротор?
А світлодіодні лампочки поставити слабо?
НАРОД ПРИВІТ, Є ТУТ ХТО?
Так на "касик" як його встановити?
якщо у кого нитку є схема установки скинте пожалуста мені на мило.
[email protected]
А ктонібуть ставив цей ген на "касика"
Підкажіть, пліз. придбав генератор Г 464.3701. У чому його різниця з 462.3701, який вказаний в статті. Зовні схожий. А то не зрозумію чет.
народ. а у мене генер на 400Вт 13.3701 підкажіть, пліз, його теж можна по цих кресленнях переробити
Еб. Дайте креслення переробки для Дніпра. Будь ласка в чпеговском форматі. Дайте докладний креслення передньої кришки. Дістав такий ген 700 ват, вже перероблений. Перебрав, поміняв підшипники і одну котушку на статорі. Зібрав. Ставлю собі на Дніпро, а він не стає. Впирається в картер в тому місці де знаходиться распредвал. Болгаркою знімав і картер і залізо генератора, не допомогло. багато треба знімати. боюся протерти до распредвала. Питав у чола який зробив цей босятскій підгін. каже що знімав з Уралу. Подивився на свій Урал, там таке еже відстань до картера. Не розумію як він стояв. Може там якась спец модель. Але читаю що у Вас стоять. такі Динамо. І ще, на Дніпрі у кого ні будь коштує така херь. Дивлюся на цей так там і довжини вала не вистачить щоб шестерні нормально в зачеплення зайшли !!
і до речі якщо було КЗ як його вилікувати? пишуть що від КЗ вихідний транзистор не захищений. немає схеми у мну ітд. мож хто підкаже
Люди підкажіть чи покажіть будь ласка. не можу знайти у себе на генераторі клеб "Д" (виходячи зі статті до неї потрібно подсоеденіть контрольну лампу) позначень клем у мене немає на генерітся :( Просто підозри обґрунтовані що у мене генер не працює. і ще як його лікує можна? За рание Дякуємо
все стане ясно якщо дізнатися на яких оборотах збуджуватися починає генер від трахтор, наші 150 ватники десь з 1200. а ось тракторні говорять тільки з 1400-1500, хто знає справжню правду.
500 ватники працюють вже з 800-900.
Я теж собі цей генер поставив, радість була невимовна! Але з часом експлуатації виявити недолік, у мене моц з люлічем і при їзді вночі на малих обертах його все одно його енергії не вистачає (музика-12А + люмінесцентна підсвічування-2А + світло дальній- 5А + противотуманки-10А (їжджу по путівцях) + габарити + зарядка + запалювання і т.д.). на нормальних оборотах все шляхом! Але варто натиснути на гальмо і світло "прісядает". Багато запитають, чого ж очікував при такому навантаженні? І я з ними погоджусь, що дива не буває! Але все ж суть проблеми зрозуміла і захотілося модернізувати цей генер.На українському сайті знайшов статейку в якій говориться, що якщо пересоедініть обмотки генера з трикутника в зірку, то віддача на малих обертах значно зросте, але у зменшиться на 15-20% максимальна мощность.Вот і виникає питання сттоіт лізти всередину і перез'єднання обмотки? Ніхто випадково не Пробував?
Можна Поставити На МТ-16
Здарова, мужики! Вирішив, ось що написати:
спробував зібрати такий агрегат- ефект дивовижний, трохи не скінчив від щастя. Але радіти рано. Зазначу, що виготовляючи і встановлюючи цей агрегат на МТ - зверніть увагу на висоту шестерні, її край повинен виступати на 39мм від краю перехідника, або на 50 мм від тієї частини перехідника, яка впирається в двигун при його установці. Ураловскіх шестерня сидить набагато нижче. Дивіться не балії.
А вообше клас, усіх споживачів, а це майже 18 ампер навантаження, впевнено тримає з 1500 об / хв.
нетреба тобі нічо. прикручувати дроти до інтегралкі і катайся. такі генерітся і без "зима \ літо" є. мені їх багато траплялося, навіть начебто однакові і номер один, а підшипники різні. я собі такий поставив за годину з усіма переделкамі.там все просто.
а передню частину можна і від рідного генератора взяти, там уже ексцентрик вже готовий, тільки проточити під кріплення і нормально буде. я собі так зробив.
і я так і зробив і нетреба там ніякої вал точити подовжений, шестірню з Дніпра теж нетреба все від Уралу. просто відрізав шматок від уралячего генера сточив всередині упор для підшипника, поставив другий такий же (підшипник). на стирчить кінець підшипника центруючу шайбу з натягом і все скрутив на болти М6 три штуки і ганяю. а й ще кінець вала переточити як у уралячего. шестерінку посадив з натягом без шпонки (фрезерного не було) до речі у цих ген я з заводу шпонку ніразу небачені. можу фото на моторі надіслати. 2500 км політ нормальний.
Схематично можеш зобразити? Або якщо могёшь - чертёжік. Фото теж можна
такс. спробую пояснити. по реле-регулятору: його взагалі немає. у цього гени вбудована інтегралкі. і виходить з нього всього 2 дроти один "+", другий на лампу контролю зарядки.
щодо товщини шматка від старого генератора: в цьому шматку є підшипник. цей самий підшипник упирається в подушка всередині. так ось цей буртик сточен, а туди встановлений ще один такий же підшипник. потім шматок від г424 відрізаний так, що другий (додатковий) підшипник виступає на 5мм. ось і виходить що товщина цього шматка гени становить 2 мм + 2 * товщина підшипника 5мм. просто поміряти немає можливості. потім від тракторного гени відрізано все зайве (кронштейни кріплення) так, що товщина передньої частини г700 становить 5мм. тепер береться знову шматок від г424. на підшипник виточується центрирующая втулка товщиною 5мм внутрішній діаметр як зовнішній підшипника 424-го, а зовнішній як у підшипника г700-го. тепер ця втулка одягається на підшипник 424-го і все це вставляємо в г-700. тепер орієнтуємо шматок 424 так, щоб він закривав якомога менше отворів для охолодження. просвердлюємо в необхідних місцях 3 дірки на 5. ріжемо в г 700 різьбу на 6 і стягуємо весь бутерброд. далі все збираємо як зазвичай. якір переточити як на картинці. та й ще на одному (дослідному) моторі все стояло відразу відмінно, а на тому що на останньому фото довелося сточити 2,5 мм м'яса на картері під генератором. до речі позавчора він мене врятував. здох акум (обсипався) я просто скинув клему маси і ми з приятелем завели його столкоча. у цього гени відмінна самовозбуждаемость. так ми проїхали понад 80км.