Чому гасне (гасне) монітор під час роботи і відразу після включення?
Комп'ютер визначає, що пристрій працює нормально, але екран монітора не світиться
Пробував відключати монітор кнопкою харчування (Power) і відразу включати. Перший час, після відключення і включення живлення, монітор починав працювати, але потім знову згасав. Через день-два, ситуація виглядала наступним чином - монітор включається приблизно на секунду і знову гасне.
розбирання монітора
Якщо ви знаєте, як розбирати РК-монітори, то можете сміливо пропустити цю частину. Якщо не знаєте, то краще прочитати. Розбирати будемо LG Flatron L1917S, але і багато інших моделей розкриваються за тим же принципом.
Беремо фігурну викрутку і відкручуємо шість гвинтів.
В даному випадку, необхідно відкрутити всі гвинти, які вдалося виявити на тильній стороні монітора
Далі діяти потрібно акуратно. З'єднання корпусів багатьох моніторів і ноутбуків кріпляться на засувках, тому корпус потрібно розкривати акуратно, інакше можна зламати не тільки засувки, але і сам корпус. Згідно сервісній інструкції LG Flatron L1917S (вдалося знайти в Інтернеті), корпус відкривається «голими руками». Дійсно відкривається, але можна собі і пальці переламати, тому краще акуратно підчіплювати передню рамку плоскою викруткою.
Передню рамку можна відтягнути і руками, але потрібно докласти зусиль
У конкретно взятої моделі монітора, блок живлення знаходиться в металевому корпусі (обведений червоною рамкою).
Блок живлення знаходиться в металевому корпусі
Для зручності роботи, відключаємо штекери з проводами. На всякий пожежний випадок, позначайте, звідки і що ви відключили. Як правило, штекери зроблені таким чином, щоб їх не можна було підключити до «нерідній» роз'єму. Однак «береженого Бог береже» - візьміть маркер і зробіть позначки на корпусі.
Перед відключенням штекерів, на корпусі зроблено відмітку червоним маркером, що показує, куди підключається штекер з рожевим проводом
Перевірка електролітичних конденсаторів
Після розкриття корпуса, в першу чергу звертаємо увагу на фільтруючі конденсатори вторинних ланцюгів.
Елементи вторинних ланцюгів блоку харчування
Візуальний огляд показав, що один з конденсаторів трохи здувся.
Один з конденсаторів здувся
Випаяв конденсатор і перевірив його ємність за допомогою мультиметра «Victor 205», в якому є виміряти ємності. Фактична конденсатора виявилася значно меншою за номінальну.
Фактична ємність електролітичного конденсатора склала 256 мкФ (мікро фарад) при номінальній 1000 мкФ. Тобто в 4 рази менше номіналу
Майже на 100% був упевнений в тому, що після заміни даного конденсатора монітор почне працювати, але помилився. Ситуація не змінилася. Далі особливо не роздумував і став по черзі випоювати і перевіряти інші електролітичні конденсатори (без випайки перевірити ємності не вдалося, так як конденсатори шунтовані іншими елементами). Даю розклад по всім шести конденсаторів на момент виникнення несправності:
- C202 (1000 мкФ х 25В) - реальна ємність 857 мкФ;
- С203 (680 мкФ х 25В) - реальна ємність 403 мкФ;
- С204 (1000 мкФ х 16В) - реальна ємність 1002 мкФ (міняв під час попереднього ремонту 3 роки тому);
- С205 (1000 мкФ х 16В) - реальна ємність 256 мкФ;
- С206 (1000 мкФ х 25В) - реальна ємність 834 мкФ;
- С207 (470 мкФ х 25В) - реальна ємність 409 мкФ.
Зверніть увагу, що у всі конденсаторів, крім одного (його я міняв раніше, коли монітор взагалі не включався), ємності менше номінальних. При ремонті проблема полягала в тому, що із запчастин, зміг знайти тільки два конденсатора 2200 мкФ на 16 вольт. Бігти до телемастеров було лінь, тому поступив таким чином:
- Перший конденсатор поставив замість С205 (1000 мкФ х 16В). Тобто по напрузі конденсатор збігався з «рідним», але ємність його в два рази більше;
- Другий конденсатор поставив замість C202 (1000 мкФ х 25В). Чи не найкраще рішення, тому що я замінив конденсатор на напругу 25 вольт, конденсатором на 16 вольт.
- Рідний C202 (1000 мкФ х 25В), поставив замість С207 (470 мкФ х 25В).
За добрим, треба було зазирнути в ТЕЛЕМАЙСТЕРНЯ і купити нові конденсатори. Ну да ладно. Несправність була усунена після заміни конденсатора С207 (470 мкФ х 25В), замість якого виявився конденсатор з фактичної ємністю 857 мкФ.
«Солодка парочка» - монітори ASUS PA248QJ (зліва) і LG Flatron L1917S
У подібних випадках, якщо монітора 5-6 років, немає необхідності купувати мультиметр з вимірником ємності і перевіряти всі конденсатори. Надійніше поміняти все «кандёри» на нові.
Міні-інструкція по пайку радіоелементів
Для тих, хто не займався раніше пайкою радіодеталей, дам кілька простих порад. Для ремонту потрібно паяльник, припій, каніфоль і ... дерев'яна зубочистка. Замість зубочистки можна використовувати голку або шпильку.
Після того, як ви Випаяв конденсатор, необхідно звільнити від припою отвори під його висновки. Для цього нагріваємо місце пайки і вставляємо в отвір зубочистку або голку.
Розігріваємо припій в місці пайки і вставляємо в отвір зубочистку
Зверніть увагу, що зубочистку або голку, треба вставляти саме з боку пайки, інакше можна відірвати друковані провідники від плати. Тепер можна вставляти новий електролітичний конденсатор, не забувши перевірити полярність.
Все готово для установки нового конденсатора - головне, не переплутати полярність підключення
Важливо! У електролітичних конденсаторів, не можна міняти полярність підключення. Плюс підключаємо до плюса, мінус до мінуса. В іншому випадку, конденсатор вийде з ладу.
На корпусах електролітичних конденсаторів, з боку мінусового виведення, нанесена світла смуга
Якщо на платі вашого монітора, з боку друкованих провідників, з яких-небудь причин не вказана полярність конденсаторів, то подивіться маркування з боку радіодеталей. В даному випадку, світла смуга конденсатора поєднується зі світлою міткою на друкованій платі.
Світла смуга конденсатора поєднується зі світлою міткою на друкованій платі
Не випадково багато сказав про дотримання полярності. Один з користувачів сайту, при ремонті монітора неправильно упаяв електролітичний конденсатор і довго не міг зрозуміти, чому монітор вперто не хоче працювати.
Блок живлення (БП) є в будь-якому моніторі і комп'ютері. Як правило, саме проблеми з БП є причиною відмови роботи багатьох електронних пристроїв. Вихід різних елементів яки сильно нагріваються з ладу, може супроводжуватися різними симптомами. Якщо згадувати попередню поломку мого монітора, коли монітор взагалі не включався, причина була в втрати ємності конденсатором C204. Цього разу, підвів його сусід, конденсатор C207. Візуально конденсатор виглядав нормально, тобто насічки НЕ здулися, реально, його ємність виявилася значно меншою за номінальну.
У чому причина виходу електролітичних конденсаторів з ладу? У конкретному випадку у мене є дві версії:
Схожі записи
- Як вибрати блок живлення для комп'ютера
- Блок живлення AeroCool Retail KCAS-1000W - потужний, але не для ніжних вух
- Блок живлення Corsair HX750i 750W - ідеальний вибір для топових систем
Дякую за статтю!
спс, як раз в тему !!
Вітаю! В першу чергу дякую за статтю, і окреме спасибі що з фото! Розібрав монітор. Думаю проблема та ж, роздуті п'ять кондери (як у Вас на фото). Симптоми: монітор став включатися рази з десятого, а сьогодні і зовсім згас. Буду колупати. Ще раз дякую!
Андрій, трапляється, що електролітичний конденсатор не роздутий, але його ємність значно менше номінальної. Швидше за все - це саме Ваш випадок. Виміряти ємність можна тільки за допомогою вимірника ємності. Якщо його немає, то доведеться міняти все електролітичні конденсатори великої ємності (470 микрофарад і більше) в блоці живлення. Параметри конденсаторів написані на корпусі. Власне кажучи, потрібно знати тільки напруга і ємність. Наприклад, 680 mF 25V - 680 микрофарад 25 вольт. На фірму можна не звертати уваги. Головне, не встановлювати конденсатори розраховані на меншу напругу. Тобто Ви можете встановити конденсатор на 35 вольт, замість конденсатора на 25 вольт, але не навпаки.
Тільки 470 і більше? А якщо 330 стоять? Їх не треба?
Олександр, у Вас є можливість добути мультиметр з вимірником ємності? Справа в тому, що я не знаю, скільки обійдеться покупка великої кількості конденсаторів в вашому населеному пункті. Якщо купувати у телемастеров, то вони накрутять ціну. В результаті вийде, що дешевше було купити мультиметр і замінити тільки несправні конденсатори.
Якщо у вторинних ланцюгах блоку живлення стоять електроліти на 330 мкф, то перевіряти потрібно і їх.
Перепоял все, все рівно 2 сек работае і гасне, лампи робочі.
Олександр, які конденсатори НЕ перепоювати? Треба б перевірити і мережевий, він повинен бути на напругу близько 400 вольт.
Спасибі за інформацію! Кандьор підійшли зі старою магнітоли. Один поставив на 25В замість 16В, ємність та ж 1000. включив і все працює. Я майже змирився з поломкою, а тут шанс з'явився.
Теж доводилося ставити замість 25-и вольта 16-ти вольта конденсатор. Працює, але тепер в запасі лежить новий аж на 35 вольт.
У мене проблема з самим монітором це я знаю. включаю комп екран включається і через пару секунд вимикається ... ..разобрал подивився кандьор роздутих немає ... ..подскажіте що може бути.
а звідки можна випаять подібний кондер?
Віталій, можна подивитися в комп'ютерному блоці живлення або телевізорі. Природно, можна купити у телемайстра. Ємність і напруга не повинні бути менше номінального значення.
Перепрошую, мало не забув з приводу терміну служби конденсаторов.Так ось Електроліти згідно специфікації -6 років зберігання або 10 000 годин роботи, а там кому як пощастить.
був монітор lg працював від кабелю ВГА потім купив монітор dell зі входом hdmi підключив і він за вечір раз п'ять сім гас на дві-три секунди і потім
працював далі шнур купував приблизно за 250 рублів. через місяці два згадав що при купівлі телевізора купував шнур HDMI ЗА 1000 рублів поміняв ось уже як тиждень монітор не гасне. я не розумію ні чого в технологіях я простий юзер але видать від якості кабелю теж що щось залежить.
У мене ні один не здувся що робити? Всі міняти?
Азім, оскільки у Вас немає вимірювача ємності, то без заміни не можна виявити несправний конденсатор.
та ж проблема. здувся кондер 680мкф, замінив на 1000 * 25в. все запрацювало.