Блін, ось же засідка ... Прийшов сьогодні з роботи, включив комп'ютер, пішов переодягатися. Він почав запускатися, запищав, зажжужал, затріщав. Але монітор чомусь не включався. Я його і так і сяк. Мертвий. Геть. Навіть в серцях стукнув по ньому .... 🙁 (непомогло, до речі)
Він у мене відпрацював вже років шість напевно, а то і сім. Мабуть прийшла його пора вмирати. Млинець. Як невчасно. Доведеться їхати за новим монітором. Ну це на вихідні тільки вийде. А сьогодні спробую цей поколупати.
Монітор у мене самий звичайний, куплений давно тисяч за 6 з половиною «вечнодеревянних», точно вже й не пам'ятаю. Називається LG FlatronL1953S. Ніяких особливих якостей у нього немає. Просто звичайна робоча конячка. Виглядає ось так:
Монітор LG Flatron L1953s власною персоною
Пацієнт оглянутий, ознак життя не виявлено. Приступаємо до розтину:
Чотири шурупа відкрутити дуже швидко. Настала черга зняти задню кришку. Але вона, задня кришка, тримається не на шурупах, а кріпиться разом з передньою рамкою на засувках.
Розтин рамки монітора
Ну і геморой ж їх роз'єднувати. Боїшся, як би засувки не поламати. А їх там стільки по периметру ... Доводиться використовувати всі підручні засоби і пристосувати.
Пристосувати для розтину пластмасових засувок
Але «дорогу подужає той, хто йде». «Довго, чи недовго», але ми перемогли. Пацієнт розкритий! Відокремили задню кришку від передньої рамки:
Відкрили задню кришку
Так-с, подивимося, що у нас тут. Весь металевий захисний кожух, який закриває плати кріпиться на скотчі. Нихрена собі, жодного шурупа, жодної засувки.
Вся задня частина тримається на скотчі
Кишки монітора не багаті різноманітністю і складаються з двох плат: плата блоку харчування і плата управління.
Кишки монітора - плата управління і блок живлення
Почнемо з харчування. Виколупуємо плату блоку живлення. Ну на ній і пилюки (я монітор з моменту покупки ні разу не пилососив).
Пилова плата блоку харчування
Здуваємо / протираємо / пилососимо пил з плати. І ось вона власною персоною у всій красі:
Блок живлення власною персоною
Уважно оглядаємо плату. Насамперед перевіримо запобіжники. На платі варто тільки один. Він працює. Оглядаємо далі.
Так-с, а це що? А це офігенно підозрілі, роздувся, електролітичні конденсатори. Оглянемо уважніше.
Ну що ж, найвірогідніша причина смерті монітора - ці електроліти. Шукаємо заміну. Облазив весь свій радіоелектронне барахло, але потрібних електролітів відразу не знайшов. Довелося мудрувати.
У підсумку вийшло ось що:
Так, пощастило, що знайшов великий сірий кондер ще Радянського виробництва хрін знає якого кудлатого року. Зовсім не впевнений, робочий він. Але виходу немає, іншого, близького за параметрами кондера більше немає. Доведеться ставити його. Ось що вийшло:
Не знаю, з'єднана ця велика алюмінієва кришка конденсатора з плюсовим або мінусовим контактом, тому просто поставив ізоляцію зі шматка ізоляційної стрічки (треба було тестером продзвонити ... хм ...). Загалом, остаточно плата виглядає наступним чином:
Зібрав все в купу, включив. Все запрацювало. Виявляється, смерть пацієнта була клінічної, а не повною. Very very best. Поїздка за новим монітором відкладається на невизначений термін.
Ось вона - причина поломки!
Вибачте за сумбурно мова. З роботи прийшов, що то голова відразу не варить ... 🙂
Ще по темі:
Згодом ці кондери краще б поміняти на високотемпературні 105С з низьким ESR. (Low ESR 105C).
Тому що якщо поставити звичайні кондери в імпульсний БП, то через високий еквівалентного послідовного опору (ESR) + коливань напруги з досить високою частотою вони будуть нагріватися і через це буде швидко випаровуватися електроліт. Чим більше електроліту випаруватися - тим більше буде ESR, тим ще більше вони будуть нагріватися, і т.д. поки їм не прийде ж..а.
Вобщем, Low ESR кондери можуть прослужити дуже мало, і коли вони помруть невідомо, що вони можуть «прихопити з собою».
p.s. дуже цікаво було б дізнатися ESR того радянського кондера.
Згодом ці кондери краще б поміняти на високотемпературні 105С з низьким ESR. (Low ESR 105C).
Так, звичайно, я вже замовив таких кондерів. Тепер доставку чекати місяці півтора.
Найцікавіше, що коли що-небудь ламається, як наприклад у мене монітор, і його треба швидко полагодити, то за законом підлості, необхідних деталей під рукою немає. Ось як у мене з конденсаторами. Прям як у фільмі «Іван Васильович змінює професію», про Шурика і транзистори. Тому, як у пісні, «я тебе зліпила з того що було». Не хотілося сидіти півтора місяці без монітора. Або купити новий, а цей полагодити, і що б мертвим вантажем стояв.
Вобщем, Low ESR кондери можуть прослужити дуже мало, і коли вони помруть невідомо, що вони можуть «прихопити з собою».
Правильно, напевно, не Low ESR кондери ...
p.s. дуже цікаво було б дізнатися ESR того радянського кондера.
Так, мені теж цікаво, але Мерялки немає. Знайомий купив ось такий тестер у Мастеркіта. Але він дозволяє тільки оцінити порядок ESR, але не виміряти більш менш точне значення. А брати кондер і їхати до нього, міряти, а потім знову їхати додому ... лінь. Ось зберу Мерялки ESR, спеціально Випаяв цей кондер, що б дізнатися ESR, і напишу про це ... 🙂
До речі, ще краще ставити твердотільні конденсатори з полімерним діелектриком. Але вони і коштують значно дорожче.
Зараз на материнські плати потихеньку починають ставити саме такі конденсатори, що позитивно позначається на довговічності такої плати.
Правильно, напевно, не Low ESR кондери ...
Ну да, написав не правильно.
Так, полімерні конденсатори річ класна. Хоча я таких ще нікуди не ставив.
А що у вас там немає ніяких нормальних радіо-магазинів, що конденсатори доводитися з ібея ноунейм замовляти? У нас тут по-місцевому можна Hitano, Samwha, і купу інших взяти.
Так що тут складного. Бери будь-кондери. Ємність можна трохи нижче взяти, але краще, якщо ємність буде вище зазначеного номіналу. Але головне. не брати кондери, розраховані на напругу менш ніж 25Вольт. 25 Вольт - добре, 50 Вольт - ще краще і цілком достатньо.
Припустимо, якщо візьмеш 2200мкФ 50В і 680мкФ 25В буде навіть дуже добре. Але і, наприклад, 910мкф 25В і 430мкФ 25Вольт теж підійдуть. Головне, як казав вище, не брати на напрузі менше 25 Вольт.
Спасибі ще раз заа рада))) поставив взагалі нові кондери, ніби все запрацювало добре, але є одне АЛЕ, при включенні він спочатку став показувати що підключіть кабель, а потім просто коли включаєш монітор він показує що LG і т.д, а потім просто уривками починає показувати через певний час .... в чому може бути причина…….
монітор при включенні показує пентіум частку секунди, потім вантажиться система (її теж, буквально частку секунди показує) .Монітор LG жк19 (лампочка на ньому горить) ще такий момент, коли система завантажиться повністю, то якщо на моніторі натиснути викл. і вкл. покаже робочий стіл на одну секунду, тільки тьмяним світлом. Далі гаснет.Включал один монітор в мережу, показує «плаваюче вікно» частку секунди, і гаснет..Какіе є думки з цього приводу?
Кирило, коли картинка включається на пару секунд і пропадає, то швидше за все винні лампи підсвічування. Ймовірно що якась із них згоріла. Тому трансформатор йде в захист, відмовляється працювати при згорілої лампи. Потрібно лампу міняти, коротше.
Що б точно переконатися що в лампі біда - потрібно встигнути подивитися уважно на екран, коли з'явиться картинка: верхня або нижня частина екран буде темніше, ніж інша частина. Це означає що лампа згоріла в тій частині, яка темніша.
Роман Іванов
Вітаю,
хочу поділитися своїм досвідом ремонту монітора.
Виникла проблема, не можу ні як розв'язати цю проблему без осцилографа.
Можливо Вам вже зустрічалася схожа ситуація, буду вдячний за допомогу.
І так.
Мені абсолютно безкоштовно дістався монітор Acer AL1916WA, з діагнозом від колишнього власника - «включається через раз»
Забравши і підключивши даного «пацієнта», переконався що монітор зовсім не починається. У надії на розпухлі конденсатори, розібрав і встановив першопричину поломки,
а це і правда вийшли з ладу конденсатори. Прийняв рішення міняти все самостійно і відправився в радіодеталі.
Мною були акуратно перепаяти всі кондери відповідного номіналу, монітор заробив, АЛЕ з'явився високочастотний писк від ВЧ трансформатора OZ964GN.
детальніше про результати:
1) Підключаємо вилку від мережі - писк є
2) Натискаємо на кнопку включення, монітор працює без дефектів - писк пропадає
3) Вимикаємо з кнопки, витягуємо вилку - писк повільно «загасає»
Підкажіть будь ласка, що мені робити з цим питанням?
Шановний Chiper! Прошу підказати, проблема з монітором LG L1963TR BF - працює деякий час і відключається, вимикаєш його з мережі, хвилин на 15, вмикаєш, монітор деякий час працює, потім в непередбачуваний момент може знову відключитися, притому зелений світлодіод живлення загорається, один діяч там міняв конденсатори, я мене бентежить тепер, ті чи номінали він впаяли, шукав схему на монітор, але поки невдало. Куди копати? Чи правильна думка про неправильні номінали конденсаторів?
Схему б дістати, та подивитися, які номінали конденсаторів повинні стояти спочатку.
перший раз бачу людину, у якого є паяльна станція з феном, але немає паяльника. або є? якщо є, то навіщо лізти до електролітів феном і «упс ... відірвав контактну доріжку»? вони навіть звичайним ЕПСН 25 Випоюють нормально. ЕПСН 40 взагалі як рідні відлітають. що вже говорити про паяльник зі станції ...
Ось і у мене таке трапилося:
