Добрий день, шановні експерти builderclub! Часто сиджу в вашому форумі! Дуже багато корисної та ефективної інформації! За що висловлюю Вам велику подяку!
Зараз хочу побудувати свій будинок. І потрібні ваші поради.
Місце будівництва: Республіка Татарстан, м.Казань
Але без мансарди і більшої частини терас.
Геологічних вишукувань не робили. Грунт (у сусідів дізнавався) пісок з глиною після чорнозему. У 300 м. Від ділянки ставок. Позаду ліс. Свердловину для води сусіди (приблизно в 100 м. Від нашої ділянки) бурили до позначки в 40 м. Можу вислати фото території.
Довго вибирали матеріал виходячи з екологічності, відносну дешевизну, технічних характеристик і довговічності. Тому вирішили перший поверх зробити з цегли (0,38 м подвійний саман + утеплітель0,1 м. + Облицювальна цегла 0,12м) Внутрішні стіни з повнотілої цегли (несуча стіна 0,38 м. Інші 0,25 м.) Висота першого пов. 3 м.
Другий пов. або так само "цегляний пиріг" або ж з бруса з облицювальною цеглою. Висота кладки 2 м. Від плити перекриття далі крокви і т.д. Висота стелі 3 метри.
Планувався маленький підвал / льох (орієнтовно 3х4 м.).
Перекриття 2 пов. монолітна з / б плита (200 мм). На першому поверсі підлога з грунту.
Заздалегідь велике спасибі!
ElenaRudenkaya (експерт Builderclub)
Те що Ви геологію не робити дуже погано, тому що це важливо для фундаменту і всього будинку. Ну будемо працювати з тим що є.
1. Шар чорнозему забирається обов'язково в самому початку з усією будмайданчика, так як рослинні частки в чорноземі постійно перегниває.
Далі, варіантів фундаментів може бути маса. Наприклад: стрічковий фундамент з фундаментних блоків (найдешевший варіант), монолітно-стрічковий, пальовий і т.д. Давайте розглядати всі.
Глибина закладення фундаменту залежить в першу чергу від промерзання грунту, від ваги самого будинку, і від характеристик грунту, на який він спирається. Промерзання грунту в Казані 170 см. Міцна основа - суглинок чи супісок (досить пучиністий грунт). За всіма нормами ми повинні закладати фундамент нижче глибини промерзання мінімум на 10 см, тобто 1,8 м. Будинок досить великий. Розглянь спершу монолітний залізобетонний стрічковий або стрічковий з блоків ФБС фундамент. Детально про дані фундаментах Ви можете прочитати в нашій статті Фундамент стрічковий. Пристрій стрічкового фундаменту технологія. Глибину закладення при цьому взяти не менше 1,8 м без урахування підсипання. Тобто траншея повинна буде бути глибиною 2 м. Це мінімальна безпечна для будинку глибина закладення фундаменту на Ваших грунтах в даній місцевості, не залежно від матеріалу стін будинку і інших його характеристик. Так само відразу після будівництва, буде необхідно зробити вимощення по периметру будинку зробити шириною не менше 80 см з ухилом від будинку і стежити, щоб поверхневі води не стояли під будинком (ухил вимощення повинен бути від будинку). Якщо є можливість, то вимощення можна утеплити, тоді грунти, прилеглі до фундаментних блоках будуть менше промерзати, детально почитати про неї Ви можете в питанні Утеплення вимощення - економія на фундаменті або в статті Отмостка. Пристрій вимощення будинку, теплоізоляція вимощення. Обов'язково нанести обклеювальну гідроізоляцію по зовнішніх стінах фундаменту, бажано щоб використовувався сучасний синтетичний матеріал типу стеклорубероида або іншого виду руберойд.
Для монолітного стрічкового фундаменту, я б порадила взяти бетон з морозостійкістю не нижче F100 і водостійкість W2. Більше W4-W6 сенсу брати немає. Можна так само взяти звичайний бетон М 150 або М 200 і додати туди гідрофобні добавки, так як водойма поруч. Наприклад, Акватрон, Пенетрон і т.д. їх безліч зараз. Вони як раз на марку по водостійкості піднімають. Так як грунтова вода може підніматися на метр від поверхні землі. Грунтові води є поруч 100%, можливо поки тільки частково. Зазвичай при будівництві все проявляється, Ви можете порушити копанням котловану підземні гирла. Але це ми зрозуміємо тільки тоді, коли Ви почнете будівництво, так як хоч і сусіди 40 м копали свердловину, це не говорить зовсім ні про що. Геологічні дані можуть змінюватися на 3 м2.
Ширина стрічки вибирається залежно від ширини стіни, думаю у Вашому регіоні, вона повинна бути не менше 600 мм (хоча товщину утеплювача ми можемо перевірити ще раз з теплотехнічного розрахунку, скажіть, якщо потрібно буде), відповідно ширина стрічки буде 600 мм. Під розширенням підсипка з 10 см піску (утрамбувати), вирівнювання котловану піском якщо не з'явиться вода, буде достатньо.
Армування: 8 стрижнів поздовжньої арматури діаметром 12 мм, пов'язаних хомутами поперечної арматури діаметром 8 мм з кроком 40 см (так само, як в розширенні). Відступ арматури від краю бетону мінімум 5 см, можна трохи більше - до 7 см. Схематично армування показано на схемі нижче.
Гідний до розгляду варіант - це стрічка з ФСБ шириною 600 мм укладена в 3 ряди, висота блоку 600 мм, разом виходить 1,8 м (як раз те, що потрібно). Він обійдеться значно дешевше ж / б стрічки. Під такою фундамент потрібно зробити підсипку піску і щебеню 25-30 см з трамбуванням та бетонну підготовку таку ж, як і під ж / б стрічку (розширення як на схемі вище) - 600х300 мм з армуванням 12 арматурою (без бетонної підготовки можна обійтися). але тоді по верхньому ряду блоків (перед цегляною кладкою цоколя) потрібно буде виконати армопояс висотою 250-300 мм на ширину блоку з армуванням 12 арматурою (4 горизонтальних стержня і зв'язати їх «коробочкою» через кожні 30-40 см). схема:
Армопояс над блоками ФБС
Схема фундаменту з ФБС:
Схема фундаменту з блоків ФБС
Звичайно стрічковий фундамент глибиною 180 см - це не мало бетону. Тому ми можемо Вам запропонувати розглянути більш економний, але не менш надійний варіант - фундамент палі, наприклад по тенології ТІБЕ або буронабивні палі. Детально він описаний в питанні Фундамент і утеплення будинку з цегли.
Хороший варіант - буронабивні палі, заглиблення не менше ніж на 2-2,5 м (краще 2,5), з низьким або високим монолітним ростверком. Низький ростверк можна зробити за умови, що Ви зробите підсипку піском під ростверк. Слід зазначити, що при рухливих грунтах (у Вас глина) ростверк повинен «висіти» на палях на висоті 150-200 мм від поверхні грунту, для чого і робиться виступає з землі паля (обдимання ґрунту, може досягати 15 см у влагонасищенних грунтах).
Коли свердловина для палі готова, для підвищення міцності стовпів необхідно зробити просторовий арматурний каркас. Для палі діаметром 350 мм і довжиною 2-2,5 м досить 3-х вертикальних прутків арматури Ø 10 мм, скріплених між собою через 400 мм поперечиною з арматури Ø 8. Можна армувати 4-ма поздовжніми, але трьох досить, схема нижче. Для з'єднання стовпів з ростверком вертикальні стрижні необхідно вивести вище заливаються паль на висоту, рівну висоті ростверку мінус 2-3 см.
Схема армування палі
Ростверк робиться під всіма несучими стінами (так само як і палі) шириною 600 мм, висота ростверку 500 мм вистачить.
Ростверк монолітний армується: 4 стержня поздовжньої арматури діаметром 10 мм, пов'язані поперечною арматурою діаметром 8 мм через кожні 30 см. Хомути поперечної арматури краще гнути, а не різати і робити з 4 шматочків. Відступ арматури від краю бетону - 5 см.
Потрібно виконати арматурний каркас, згідно з прийнятою схемою армування. схема:
Схема випусків арматури каркаса
З питань наших читачів, ми написали багато корисних статей, раджу Вам повністю прочитати таку статтю Каркасний будинок своїми руками. Фундамент для каркасного будинку. У ній описані палі за технологією ТІСЕ, а у Вас на таку глибину будуть буронабивні палі, за технологією практично одне і те ж, тільки в буронабивних конусний низ палі, а у ТІБЕ з розширенням. З розширенням паля має кращі характеристики, але вони не робляться на таку глибину як 2-2,5 м.
З приводу розміщення паль можливо у Вас все правильно, але немає ніодного розміру між палями. Принцип правильний: палі повинні бути під кутами і під перетинами несучих стін. Решта розставлені на відстані не більше 2 м.
2. Питання номер 2 описала в першому, єдине відповім, що, так, судячи з планом у Вас внутрішня стінка 0,4 м є несучою. І Ви правильно розставили палі. Для неї можна зробити ростверк шириною 400 мм, а не 600 мм.
3. Проекту армування у нас немає, так як ми працюємо тільки з схемами і дрібними малюнками. Начебто по ним можна все зрозуміти і всім цього зазвичай достатньо. Доклала всіх що могла під Ваші умови.
Просто можна буде потім заглибитися в буронабивні палі. Там ростверк може бути сильно заглиблений, але потрібно під ним відсипати піском, щоб не здуло землю і вона ростверк не зламав своїм тиском.
4. Про підвалі. Підвал виконується відразу після виконання паль і ростверку. Але підвал, це "гучне" слово, при такому вигляді фундаменту вийде зробити підпілля в одному якомусь місці для зберігання овочів.
При Ваших пальових фундаментах зробити підпілля можливо, якщо немає поруч води. Для цього потрібно відступити від паль і ростверку всередині по 1 м (від кожної стінки) і викопати котлован. Внизу залити можна невелику плиту по грунту до 150 мм і вибудувати цегляні стіни в підлогу цегли. Тільки на такі стіни не можна буде навішувати полки для банок, тому краще в цегла 250 мм. В ідеалі, щоб Ваш льох був закладений на глибині промерзання або нижче її. Тоді буде хороша температура для зберігання овочів. І ще, потрібно подбати про природної вентиляції в цьому приміщенні. Схема приблизно така:
5. Без геології нічого сказати не можу. У Вас течуть струмки навесні по ділянці? Ділянка знаходиться в низині або на піднесеності?
6. І під сходи і під камін робиться окремий мелкозаглубленний плитний фундамент 25-30 см завтовшки. З армуванням 2-мя арматурними сітками осередком 100х100 мм з дроту 4-6 мм.
7. Для внутрішніх несучих глибина закладання повинна бути така ж, в ширину можна скоротити до товщини стіни (400 мм).
8. Краще робити гідроізоляцію та утеплення відразу. Якщо утеплятися буде тільки ростверк, так це зовсім просто і швидко. А якщо це буде все-таки стрічковий, то краще робити відразу, тому що потім складно буде наносити теплий бітум на брудну поверхню і відкопувати відразу весь фундамент не можна буде, тільки частинами. З утепленій отмосткой тим більше, так як ЕППС укладається під стяжку.
Пол по грунту ж теж потрібно буде утеплювати, але ось це можна зробити вже перед заливкою чистової стяжки.
А ще, Ви ж пам'ятаєте, що на ростверк укладається 2 шари руберойду перед кладкою стіни, щоб стіна не насичувалися вологою знизу від землі.
9. Краще тераси робити або окремої плитою 30-40 см. Але мені більше подобається, коли фундаменти цільні, тому можна просто по кутах тераси розставити палі і одну проміжну (тут все залежить від розміру тераси), якщо тераса велика. Ганок виконується за таким же принципом, пару паль по кутах і ростверк з кладкою.
10. Так, під землю закладаються тільки водопровідні та каналізацілонние труби. Дуже зручно їх закопувати під фундамент палі, так як це можна зробити вже після будівництва коробки до підлоги по грунту. Глибина закладення зазвичай нижче за рівень промерзання грунту, але так як зараз є хороші теплоізоляційні матеріали, то в Вашому випадку за умови, що Ви труби утеплите, можна закласти на глибину 1,2-1,3 м. Електрика і газ йде завжди по верху.
Запитуйте. Дуже складно відповідати відразу на таку кількість питань, так як зараз буде "каша". Бажано і зручно для Вас було б створювати окремі гілки з питаннями.