Роботи по «електрифікації» житла можна розділити на дві частини. Розглянемо кожну окремо.
введення електропостачання
Силовий кабель заводиться в будівлю декількома способами. Це залежить від його розташування, конструкції, місцезнаходження точки приєднання до загальної мережі (підстанція або повітряну лінію електропередач). У будь-якому випадку керуються вимогами ПУЕ. У цьому нормативному документі детально розписані всі нюанси електрики і електромонтажних робіт в дерев'яному будинку. Вимога до вступного кабелю - перетин жил не менше 16 «квадратів».
Одне з останніх вимог наглядових органів таке, що необхідна установка 2-х розподільчих щитів. У зовнішньому розташовується електролічильник, за яким і здійснюється контроль над енергоспоживанням представниками постачає організації. У внутрішньому розташовуються вступної автомат і УЗО на кожну лінію. Щити між собою з'єднуються кабелем.
Повітряна проводка до дому
Електрика через стіну
Згідно з вимогами ПУЕ, кабель на вводі в дерев'яну будівлю повинен мати мідні жили і «проходити» через стіну тільки всередині металевої труби. Тому місце введення попередньо обладнується. Щоб уникнути попадання води всередину гільзи, її занурюють в стіну не повністю, і зовнішній кінець згинають вниз. Діаметр повинен бути таким, щоб при монтажі не було труднощів.
Враховуйте, що у нього тільки один шар зовнішньої ізоляції. Тому додатково його частина, яка буде всередині металевої гільзи, повинна бути «одягнена» в ізолятор (пластиковий гофр). Ще одна складність полягає в тому, що СІП має алюмінієві жили. Тому до місця введення потрібно «перейти» на мідні. В цьому плані ВВГнг краще. Він має жили з міді.
Всі повітряні прокладки робляться з використанням несучого металевого троса. Це охороняє дроти від обриву. Такі роботи повинні проводити відповідні фахівці, так як вимог до повітряних лініях досить багато. Якщо точка «повітряного» підключення відводу від загального електропостачання відстоїть більш ніж на 25 м, то ставиться проміжна опора (не далі ніж на 15 м від ПЛ і на 10 - від будинку).
Глибина залежить від розрахункової потужності електроспоживання. До 20 кВт досить 0,7 м. Якщо потужність в межах 35 - 40 кВт, то заглиблення робиться вже 1 м. Кабель прокладається всередині труби (метал, пластик). Причому вона повинна підніматися над рівнем землі (в місцях приєднання до ЛЕП та введення в будинок) не менше ніж на 2 м. Це робиться для захисту токонесущей лінії від механічних пошкоджень.
Розрізняють два способи її монтажу - відкритий і прихований. На практиці застосовуються і той, і інший в залежності від того, наприклад, яким матеріалом оброблено приміщення, як прокладені інші комунікації. Однак існують певні правила, яких необхідно дотримуватися незалежно від порядку прокладки електричних трас.
Особливості монтажу електропроводки
- при виборі перетину струмопровідних жил потрібно враховувати запас міцності по току. Розрахункова величина збільшується мінімум на третину;
- для підключення потужних електричних приладів використовується окрема траса, в якій ставиться свій автомат захисту;
- всі кабелі повинні бути «одягнені» в гофру (пластик або метал);
- електрика в будинку монтується з урахуванням ремонтопридатності. Повинна бути забезпечена доступність до будь-якої ділянки траси.
Іноді окремі «самодіяльні» майстри роблять приховану проводку під підлогами, мотивуючи це тим, що її ніхто не зможе зашкодити, чи не буде очі «муляти», так коротше і зручніше. А якщо доведеться шукати несправність або виникне бажання замінити провід на більш потужний у зв'язку зі збільшенням навантаження? Що, розкривати підлоги?
- прокладка проводів крізь перекриття (стіни, перегородки, стелі) проводиться тільки з використанням відрізка труби (як і введення в будинок). Це охороняє дроти від механічних пошкоджень (усадка конструкції будівлі, миші, які гризуть ізоляцію);
- напрямку укладання - тільки горизонтальне або вертикальне. Не допускаються ніякі діагоналі, вигини, петлі.
- всі електромонтажні роботи проводяться при температурі не нижче - 15 ° C, щоб уникнути розтріскування ізоляції.
Можливе застосування тільки виробів з негорючої ізоляцією (ВВГнг). Якщо немає можливості використовувати подібні марки, то прокладка ведеться в гофрованих трубах, пластикових кабель-каналах або спеціальних плінтусах. Перший варіант (гофра) з міркувань естетики застосовується в основному в підсобних приміщеннях.
Прихована електрика в будинку
По можливості прокладається в різних порожнинах (над підвісною стелею, усередині перегородок). Якщо обробка поверхні зроблена з горючого матеріалу (вагонка), то траса повинна бути «упакована» в металеву трубу. Застосування гофри не допускається.
У разі укладання під штукатуркою кабель повинен мати товсту ізоляцію, а окремі дроти - надійну загальну (пластикова трубка).
Ціни на проводку
Для прикладу кілька цифр:
- 1 метр укладання траси з кріпленням кабель-каналу - від 130 рублів;
- установка распредщіта - від 1 800;
- монтаж розеток, вимикачів - від 110;
- підключення до зовнішнього електропостачання - від 3 500 рублів.
В середньому за один будинок виходить близько 45 000 - 50 000 рублів (повний комплект).
Якщо укладений договір з фірмою, то закупівлю матеріалів краще довірити їм. Купуючи самостійно, можна заощадити. Але де гарантія, що це буде саме те, що треба?
Перед тим, як приступити до самостійного монтажу ліній електрики всередині дерев'яного будинку, необхідно:
1. Скласти детальний план розводки по будинку (поверхах, кімнатах). Окремо відзначити місця установки потужних споживачів електроенергії. Бажано показати схему професіоналу.
2. Вивчити питання правильної зачистки кінців жил, з'єднання проводів з одного матеріалу або різних.
3. Правильно підібрати все УЗО по струмів відсічення. Не можна встановлювати більш потужні автомати.
4. Розібратися із заземленням, його загальним контуром.