На мій погляд, одним з головних недоліків карбюратора ОЗОН є пневмопривід другої камери. Дуже часто спостерігається явище, коли під шаром пилу і бруду вона взагалі перестає відкриватися. І, як я вже сказав, пневмопривід, а значить, там є діафрагма, яка має властивість рватися. А це веде до неповного відкриття другої камери, зниження потужності, динаміки розгону, що може зіграти поганий жарт з Вами в дорозі ...
Карбюратор ОЗОН є переробкою з карбюратора ДААЗ 2101. Але зміни були незначні, найбільшим було введення пневматичного приводу, замість механічного. І більшість статей про тюнінг карбюратора ОЗОН зводяться до переробки приводу.
Я хотів би поговорити про доопрацювання малою кров'ю :). До речі, знайшов цікаву статтю про доопрацювання озону, побачити її можна тут. Ну що ж почнемо! Перший спосіб. Читав багато порад з доопрацювання і дуже часто чув таку пораду - викинути пружину з пневмопривода. Не радив би Вам цього робити.
Чому? А тому що друга камера повинна відкритися при певному відкритті першої камери. Ця пружина і регулює момент і величину відкриття заслінки. Прибравши її, Ви не зможете гарантувати стабільне смесеобразование карбюратором, адже друга камера буде відкриватися раніше, ніж потрібно. Повірте моєму досвіду.
Другий спосіб був описаний в журналі «За кермом» і полягає в доопрацюванні важеля заслінки другої камери. Це повернення до італійського варіанту карбюратора. Для початку були видалені:
- Шток діафрагми.
- Проміжний важіль заслінки.
Потім до важеля осі заслінки був приварений акуратно випиляний шматочок зі сталі товщиною 3 мм. (Див. Рисунок)
Третій спосіб. Його суть полягає у виготовленні важеля своїми силами. Ось креслення:
Четвертий спосіб полягає в установці готового важеля від Вебера (ДААЗ 2101), підходить без переробок. Також підходить важіль від карбюратора ОЗОН, який встановлювався в Москвичі (ДААЗ 2140-1107010-70). Також можна пошукати важіль від карбюратора ДААЗ 2106-1107010-10.