Пошкодження стовбурів спостерігається перш за все в результаті недбалої обробки грунту в саду, коли обробними знаряддями на кору наносяться рани, що веде в подальшому до утворення дупел.
Друга причина - це пошкодження стовбурів мишами, зайцями і козами. Часто пошкодження штамбів і основ скелетних гілок дерев в садах походить від морозів і сонячних, опіків. Поширені пошкодження від впливу низьких температур (морозобоїни), найчастіше зустрічаються з північної і північно-східної сторін стовбура. В результаті різких температурних коливань дня і ночі в осінньо-зимовий і зимово-весняний час відбувається відмирання кори і деревини.
Такі пошкодження називаються сонячним опіком дерев і спостерігаються найчастіше з південної і південно-західної сторін стовбура. Опіками дерева сильно пошкоджуються після посушливого літа.
Найбільш надійними засобами боротьби з опіками є подзимний полив садів, щеплення (ще в розпліднику) в крону зимостійких підщеп і формування яблуні у вигляді куща. З інших агротехнічних прийомів для захисту стовбурів дерев від сонячних опіків рекомендується побілка стовбурів вапном або обмазка сумішшю глини з коров'яком. Дорослі дерева слід білити восени після очищення штамбів.
У деяких районах, де восени і ранньою весною бувають різкі коливання температури, побілку слід виробляти і восени, і навесні. Вапно повинна бути доброякісною, без шкідливих домішок.
Біла поверхня стовбура, покрита вапном, відбиває прямі сонячні промені і тим самим знижує різкі коливання температури дня і ночі (переважно в другу половину зими) з південної і південно-західної сторін штамба. Пізня весняна побілка не оберігає дерева від сонячних опіків. Вапном покривають весь штамб і підстави скелетних гілок.
Для цього краще застосовувати свежегашеной, яку перед вживанням розводять водою з розрахунку 20 кг вапна на 100 л води. Для дезінфекції до вапняного розчину рекомендується додавати попередньо розчинений у воді залізний купорос (5 кг на 100 л розчину).
Молоді дерева з гладкою корою не слід білити, так як вони гірше ростуть. У них повільно товщають штамби, закупорюються пори в корі, сповільнюється газообмін.
Помічено, що обмазка стовбурів глиною і свіжим коров'яком оберігає їх не тільки від сонячних опіків, але і від пошкодження кори зайцями і мишами. В інструкціях по плодівництву рекомендується обв'язку стовбурів в молодих садах виробляти ялиновими лапками і ялівцевими гілками голками вниз, листами толя і руберойду. Треба мати на увазі, що толь і руберіод просякнуті смолистими речовинами і при безпосередньому зіткненні з корою штамбів можуть нанести ушкодження.
Тому необхідно штамб спочатку обернути мішковиною або 2 - 3 шарами газетного паперу, а потім вже накладати толь або руберойд. Потрібно намагатися, щоб обв'язка добре закрила штамб знизу. Обв'язувати дерева слід перед настанням стійких заморозків. Щоб уникнути пошкодження крони молодих дерев обв'язувати їх треба м'яким шпагатом.
Своєчасне лікування ран безсумнівно сприяє збільшенню тривалості життя плодового дерева. На ранах при повільному їх загоєнні поселяється велика кількість грибів і бактерій, які викликають гниття деревини і утворення дупел, що в значній мірі послаблює плодове дерево. На деревах у місцях опіків поселяються короїди, які проробляють кільцеві ходи між корою і деревиною, і дерево швидко гине.
Рани на деревах мають різноманітне походження: від неправильної обрізки, поломки гілок, сонячних опіків, пошкодження зайцями та мишами, механічного пошкодження знаряддями при обробці грунту і т. П.
При обрізку гілок діаметром 2 - 2,5 см, особливо на сильних деревах, рани гояться швидко, рани більше 2,5 см в діаметрі гояться повільніше і вимагають особливої уваги садівника. Загоєння ран відбувається за рахунок посиленого ділення клітин камбіального шару. Навколо рани утворюється наплив, так званий каллюс. Внаслідок огрубіння кори на старих ранах освіту каллюса припиняється, і пошкоджені місця не гояться.
У таких випадках вдаються до повторного відновлення рани по краях напливу ближче до оголеної деревині. Полягає воно в тому, що навколо рани (по її краях) роблять ножем новий зріз у вигляді вузької смужки.
Цим прийомом викликають посилене, освіта каллюса, який у вигляді напливу затягує рану. Такі нові рани обов'язково замазують садовою замазкою. Велику рану після нанесення замазки рекомендується обв'язати мішковиною. Для більш швидкого загоєння невеликих ран на плодових деревах, на яких припинилося активне ділення клітин камбію і освіту напливу, в травні проводять борознування ран, т. Е. Садовим ножем підрізають кору навколо рани, не пошкоджуючи деревини.
При нанесенні такого легкого поранення посилюється приплив поживних речовин до рани, і до осені наплив розширюється до 0,5 - 1 см, зменшуючи розмір рани. При борознування рану НЕ замазують садовим варом.
Якщо на деревах внаслідок неправильної обрізки є пеньки, які не можуть зарости, їх слід зрізати на кільце, рану зачистити ножем до здорової деревини і обов'язково замазати садовою замазкою.
Найбільш часто вживану мастику готують з 16 частин коров'яку, 8 частин старої гашеного вапна (або крейди), 8 частин деревної золи і 1 частини річкового піску. Використовують також мастику, зроблену з 1 частини глини і 1 частини коров'яку з додаванням вовни для більшої зв'язності.
Такі замазки зручні тим, що їх можна приготувати в кожному господарстві без особливих витрат. Замазка з глини і коров'яку довгий час зберігає помірну вологість, сприяючи швидкому загоєнню ран.
Хороший результат дає замазка із суміші воску, каніфолі і тавоту. Ці речовини беруть в рівних кількостях. На легкому вогні в посуді розтоплюють каніфоль, додають віск, а потім тавотом; все ретельно перемішують до отримання однорідної маси, після чого підігрів припиняють.
Можна приготувати садовий вар з 8 частин соснової або ялинової смоли і 3 частин лляного або соняшникової олії, змішаних в підігрітому стані. Для кращого освіти каллюса покривати рани садовим варом рекомендується не в момент їх нанесення, а через 3 - 4 дні.
У старих садах часто зустрічаються дерева, що мають дупла, що утворилися в результаті гниття деревини при несвоєчасному лікуванні ран або пеньків, залишених при неправильній обрізці. Вчасно вжиті заходи лікування таких дерев оберігають їх від передчасної загибелі. За допомогою стамески або інших інструментів дупло очищають від гнилої деревини та сміття до здорової деревини.
Після цього дезінфікують всю поверхню дупла 5-процентним розчином залізного купоросу або 3-процентним розчином карболової кислоти. Потім дупло пломбують. Найбільш простий спосіб пломбування складається в заповненні дупел дрібним щебенем або битою цеглою з подальшою заливкою густим розчином свіжогашеного вапна або сумішшю, приготовленої з 1 частини цементу і 5 - 6 частин піску.
Хороший результат виходить при заливці дупла розплавленим асфальтом, змішаним з сухими тирсою. Для цього беруть 1 частина асфальту і 3 - 4 частини тирси. Пломба не повинна виступати вище країв дупла. Невеликі дупла на молодих деревах після очищення можна забити дерев'яною пробкою. Верхній кінець пробки повинен бути на рівні країв дупла. При опалюванні пробки виробляють незначний обріз живої частини деревини, навколишнього пробку, щоб викликати утворення напливу, а рану гладко зачищають ножем і замазують садовим варом або олійною фарбою.
Очищення і побілка стовбурів
На деревах в результаті відмирання верхніх шарів кори утворюються тріщини і лусочки. У цих тріщинах і під лусочками нагромаджується різні шкідники плодових дерев. Тому щорічно восени проводять очищення кори. Для цього використовують дротяні щітки, спеціальні скребки та дерев'яні ножі, виготовлені з твердих порід.
Особливо ретельно треба очищати отмершую кору між стовбуром і підставами скелетних гілок, не до-пускаючи пошкодження живої кори. При виконанні цієї роботи під дерево підстеляють полотнища. Стертий кору спалюють, так як в ній знаходиться багато шкідників. Після очищення в суху погоду роблять побілку стовбурів і підстав скелетних гілок розчином свіжогашеного вапна; вапняний розчин використовують протягом дня, так як при зберіганні він втрачає дезінфікуючі властивості.
Після закінчення цих робіт проводять перекопування пристовбурних кіл і смуг. Одночасно видаляють поросль, якщо вона утворилася біля основи стовбура дерева, при цьому у кореневої шийки порослевих пагонів розкопують землю, оголюють їх і потім вирізують ножем на кільце. Видалення порослі секатором не виробляють, так як це тягне ще більше поява поросли за рахунок нирок, що залишилися на пеньках. Значення цього заходу часто недооцінюють.
Дика поросль, що утворюється в нижній частині стовбура, розташовуючись ближче до джерела постачання рослини водою і розчиненими в ній поживними речовинами, посилено розростається і пригнічує дерево.
Борознування стовбурів і скелетних гілок
У садах, що містяться в протягом декількох років під природним задернінням, в результаті поганого харчування у плодових дерев відбувається огрубіння кори. Огрубіла кора втрачає еластичність, здатність до швидкого зростання і під тиском лежать під нею шарів деревини розривається.
Число прорізів на стовбурі залежить від його товщини: на товстих стовбурах кору прорізають з різних сторін в 2 - 3 місцях, на скелетної гілки - досить в одному місці. Борозни не повинні бути глибокими. Щоб не пошкодити тканину деревини, кору прорізають тільки до деревини. Особливо уважно борознування слід проводити у кісточкових порід, так як при глибоких прорізах дерева хворіють камедетеченіем.
Скріплення розвилок крони
У більшості випадків дерева старих садів сформовані по мутовчато-ярусної системі, де скелетні сучки однакової товщини розташовані на незначній відстані один від одного. При розвитку крони гілля утворюють розвилки.
В урожайні роки попри велику кількість плодів на скелетні гілки припадає велике навантаження, і вони часто обламуються. Це веде до значного зниження врожаю, а іноді і до повної загибелі дерева.
У практиці плодівництва відомо багато способів кріплення крони дерева (зв'язування скелетних гілок дротом, обручевка і ін.), Які надають негативну дію на дерево і малоефективні.
У деяких господарствах виробляють скріплення остова крони дерева залізними скобами. Перспективним є спосіб кріплення крони шляхом зонтичної установки підпор.