Для перевірки гальмівної системи автомобіля своїми руками не потрібно наявності спеціального інструменту або навичок ремонту гідроприводів гальм.
А чи добре котитися автомобіль?
Визначте вибіг автомобіля, для цього розженетеся до 50 км / год і включіть нейтральну передачу, автомобіль повинен прокотитися не менше 400-500 метрів. Якщо автомобіль котитися важко, то потрібно проїхати 5-6 кілометрів, що не гальмуючи, і зупинитися також без застосування гальмівної системи автомобіля (також можна гальмувати ручником). Після того, як автомобіль зупинився, пощупайте гальмівні диски і барабани - вони не повинні бути гарячими (рука терпить як завгодно довго). Якщо диски і барабани холодні, а автомобіль має поганий накат, то потрібно перевірити стан підшипників маточин і кути установки коліс. Якщо гальмівний механізм хоч одного колеса гарячий - то можливо, що закис один з поршнів робочого циліндра гальма або несправний механізм ручного гальма. Не маючи літератури по Вашому автомобілю і не маючи гарного комплекту інструменту, краще звернутися на СТО.
Не веде автомобіль при гальмуванні?
Розженетеся до 40 - 50 км / год на сухій, рівній, безлюдній дорозі. І різко, до упору натисніть на гальмо. Передні колеса автомобіля повинні блокуватися, після того, як автомобіль зупинитися, заміряйте слід від гальмування лівого і правого колеса - вони повинні бути однаковими. Бажано таку перевірку проводити з помічником - він повинен спостерігати за задніми колесами. Задні колеса повинні блокуватися пізніше передніх. Якщо це не так, то не справний регулятор гальмівних сил - в народі «чаклун». На вітчизняних автомобілях його краще замінити новим.
Наскільки вільний вільний хід?
Визначити вільний хід педалі гальма, він повинен бути в районі 3-5 міліметрів. Якщо вільного ходу немає, то можливо мимовільне пригальмовування автомобіля. Якщо вільний хід навпаки, великий, то можливо в гідроприводі з'явився повітря або зовсім з'явилася текти. Перевіряти вільний хід потрібно на заглушеному моторі, коли не працює підсилювач.
Перевіряємо підсилювач на силу
Перевірка підсилювача гальма. На заглушеному моторі 4-5 разів натисніть на педаль гальма, тим самим, видаливши вакуум з підсилювача гальма, з кожним натисканням педалі її хід повинен ставати менше. Після заведіть мотор, утримуючи педаль гальма. Після того, як мотор запрацює, педаль повинна кілька «провалитися», якщо це сталося, значить, підсилювач справний. Як правило, негідний підсилювач не ремонтують, а відразу замінюють новим. Також, якщо при натисканні на педаль гальма, обороти двигуна падають або він зовсім глухне, то можливо пошкоджений шланг підвідний розрядження до підсилювача або несправний зворотний клапан підсилювача
Тепер потрібно стати в деякому роді сантехніком - шукаємо течі.
Відкрийте капот. На перегородці між салоном і моторним відсіком, навпаки педалі гальма знаходиться головний гальмівний циліндр, в залежності від марки і моделі автомобіля від нього може йти від одного до 3-4 трубок до виконавчих механізмів гальма. Простежте за кожною трубкою відходить від головного циліндра - ні в одному з'єднанні не повинно бути патьоків гальмівної рідини.
Так виглядає головний циліндр
По черзі зніміть колеса автомобіля і уважно огляньте гальмівні механізми - вони повинні бути абсолютно сухими, гумові пильовики колісних циліндрів повинні бути цілими (на фото позиція 2). Тепер попросіть помічника натискати педаль гальма, а Ви спостерігайте за поведінкою гумових шлангів - на них не повинні з'являтися здуття, також на шлангах не припустимі тріщини. Тепер зніміть гальмівні барабани задніх коліс (якщо барабанні), для цього необхідно відкрутити гвинти кріплення барабана до маточини або фланця півосі. Якщо барабан не знімається, то на ньому передбачені отвори з різьбленням, в які необхідно звернути болти, що кріплять барабан - торець болта упреться у фланець півосі, тим самим зрушить барабан з місця. Після того, як барабан знято, оціните стан гальмівних колодок задніх коліс. Якщо товщина фрикційного шару менше 1,5 мм (на фото позиція 1), такі колодки потрібно замінити. Для колодок передніх коліс ця величина дорівнює 3 мм. Поверхня тертя барабана і диска повинні бути дзеркально рівною.
Так виглядають зношені передні гальмівні колодки.
Знайдіть круту гору. Зупиніться на ній, ручне гальмо повинен утримувати автомобіль.
Перед будь-якою роботою пов'язаної з розгерметизацією гальмівної системи необхідно очистити той елемент системи, в який буде втручання від бруду. Під словом «очистити» мається на увазі не просто змахнути пил, а саме ретельно відмити.
Перед тим, як знімати, наприклад гумовий шланг, точно дізнайтеся про наявність ущільнюючих кілець, вони як правило мідні, і не підлягають повторній установці.
Запасіться потрібним інструментом хорошої якості, також потрібно купити засіб типу «Унісма» або «WD 40». Справа в тому, що штуцери гальмівних трубок часто відвернути проблематично, а поганим інструментом, який деформується від прикладеного зусилля можна не тільки зіпсувати кріпильні елементи, а й самому поранитися.
Якщо потрібно під'єднати трубку, наприклад, до трійника, закріпленому на кузові, то краще цей трійник спочатку відкрутити від кузова, а потім до нього приєднувати трубку, закрутивши її на скільки можливо від руки, так Ви і трубку прикрутити простіше і різьблення зіпсувати ймовірність менше. Після того, як трубки закріплені від руки, можна кріпити трійник і загортати трубку ключем. З такою проблемою ми зіткнулися, при профілактиці гальмівної системи «Волги» - трійник для розгалуження трубок до передніх коліс знаходиться на лівому лонжероні, в незручному місці. Вийшло так, що штуцер трубки пішов не по різьбі, і трійник був зіпсований. Для роботи з гальмівними трубками існують замозажімние ключі - при використанні такого ключа трубку не зіпсуєш.
При прокачуванні гальмівної системи зручно використовувати пластикову пляшку від лимонаду об'ємом 0,5 - 1 л, в кришці просвердлити отвір розміром зі шланг для прокачування - таким чином, навіть, якщо пляшка перекинеться, багато рідини на підлогу не витече.