Пальові фундаменти визнані найбільш надійними і зручними за своїм устроєм, тому більшість котеджів сьогодні зводяться саме на пальовій підставі. При цьому тип фундаменту будівлі не важливий, під будь-який фундамент можна влаштувати відповідне свайне підставу.
У слабких грунтах пальові підстави є, по суті, єдиним доступним і ефективним рішенням. На такій підставі може бути зведено будівлю або споруду будь-якої складності. При цьому зводиться до мінімуму як відносна, так і абсолютна осаду. За рахунок цього значно зростає термін експлуатації будівлі.
На початку дев'яностих років минулого століття стали набирати популярність буронабивні і гвинтові палі. Зараз їх використовують як приватні забудовники, так і працюючі з багатоповерхівками будівельні компанії. Таким чином, вони не тільки економлять кошти, а й значно прискорюють процес зведення фундаменту. У промисловому будівництві функцію опорних елементів найбільш часто виконують готові бетонні палі.
Бурові палі в заміському будівництві мають значні переваги перед іншими видами фундаментів.
- Монтаж бурових паль здійснити набагато простіше, ніж, наприклад, проходку котловану або рову під стрічковий фундамент. Для пристрою свердловин знадобляться тільки свердловини, які швидко проходять буром. До того ж, вони потрібні не повсюдно по площі фундаменту, а тільки під опорами.
- Можна бурити свердловини найпростішим ручним буром. Це буде більш повільний, але і більш дешевий варіант.
- Для тих, хто хоче побудувати будинок своїми руками, такий варіант зміцнення підстави буде набагато краще автоматизованих робіт із залученням будівельників.
- У паль дуже висока несуча здатність, тобто вони здатні витримати будь-який будинок.
- Палями можна закріплювати більшість відомих типів грунтів, особливо це стосується пухких і глинистих. Можна тут же відзначити високу здатність паль чинити опір зсуву шарів грунту в періоди танення і промерзання, при будівництві на схилах.
- Опори можуть бути різної довжини. Головне - уперти їх в більш щільний грунт, що має мінливу по площі будівельного майданчика товщину шару. До того ж, якщо ви виходите тільки з глибини промерзання грунту і вбиваєте палі на 1,5 - 2 м, пробурити кілька паль глибше, щоб вони впиралися в щільний грунт. Такі палі можна розташувати через одну або через дві коротких палі.
- Армування можна замінити на «широку лапу», тобто, розширення в кінці свердловини. Така «лапа» додасть палею стійкості і надійності. Зразкове збільшення діаметра при цьому становить близько 30-45%.
- На бурові палі можна ставити не тільки будинок, але і баню, паркан або щось ще.
Процес монтажу умовно розділяється на кілька етапів, щоб було простіше розібратися з ним. Це важливо при самостійному будівництві. Дотримуючись послідовність етапів, наведених нижче, ви уникнете технологічних помилок і їх наслідків в ході експлуатації будівлі.
Етап перший - підготовка
- Починається робота не з закупівлі матеріалів і не з буріння свердловин, а з підрахунку кількості паль. Це важливо. Тільки знаючи їх кількість, довжину і товщину, ви зможете визначити, скільки матеріалів вам знадобиться. Для визначення кількості і довжини паль потрібно знати не тільки площа будівлі, але і його приблизний вага.
- Після підрахунків можна придбати будівельні матеріали. Це буде цемент, арматура (якщо ви не хочете робити «лапи»), щебінь і пісок. При покупці бура зверніть увагу на те, що максимальний діаметр буріння таким пристосуванням становить 30 см, але, якщо вам потрібні палі товщі, можна придбати до нього додатковий «плуг», який монтується на кінець бура і збільшує діаметр до 60 см.
- Коли все готово, розмічайте ділянку будівництва по периметру підстави споруди. Розмітку маркіруйте зручним для вас способом, тобто кілочками, мотузкою або прапорцями. Уважно перевірте кути, рівність ліній і дотримання пропорцій. Для додаткової точності перевірте ще діагоналі. Вони повинні бути рівними і відповідати плану.
- Далі розмічаємо, де конкретно будуть палі. Витримуємо відстань між майбутніми палями не менше 1 м. На відміну від буросекущіх паль, бурові не можуть розташовуватися впритул.
Етап другий - буріння
Тепер починаємо проводити буріння. Цей процес досить простий, але, виконуючи його за технологією, можна уникнути неприємностей на зразок осипання. Правильно буде робити так:
- Бур встановлюється в самий центр місця, де повинна бути свердловина.
- За допомогою ручок починайте бурити. Забурка, тобто проходка перших десятків сантиметрів, найбільш відповідальна, тому що тут, крім вашої уважності і схилу, ніщо не регулює рух бура. Електробур в даній ситуації небезпечніше в плані крену, так як він швидко обертається і ви можете за ним не встежити. Якщо бур наткнеться на валун, то він теж може «піти в обхід».
- Коли бур дійде до потрібної глибини, діставайте його і монтують на нього плуг для пристрою «лапи». Потім занурте стрижень назад в свердловину і продовжуйте бурити з плугом.
- Після закінчення буріння потрібно дістати бур, а потім вигребти з свердловини грунт, щоб весь стовбур і розширення під «лапу» були порожніми.
Буріння за вашим бажанням може бути вироблено і механізованим шляхом. Найпростіший варіант бурової установки - це електробур, також до вас на ділянку за певну плату приїдуть фахівці і проведуть роботи за допомогою важкої техніки. Для проходки неглибоких свердловин під палі годяться практично будь-які бурові установки.
Етап третій - обсадка стовбура свердловини
Опалубка несе наступні функції:
- Утримує стінки свердловини від осипання;
- Утримує бетон у вологому стані, що необхідно для його застигання і набуття міцності;
- При цьому обсадка захищає палю від вологи ззовні;
- У холодну погоду оберігає свіжу опору від морозного обдимання;
Етап четвертий - армування
Ця операція не потрібна, якщо влаштовуються «лапи».
Армування потрібно, якщо ви не стали бурити потовщення в стовбурі під «лапи». Армування теж несе функцію збільшення несучої здатності пальового підстави. Армуючий профіль поміщають в кількості 4-5 штук в кожну яму або через одну. Попередньо їх пов'язують дротом так, щоб вийшло щось на зразок каркаса. Між арматурою і руберойдом має залишатися відстань хоча б 5 см. Якщо фіксація не вдається, то можна поставити тонкі розпірки.
За технологією застосовуються прути діаметром від 8 до 12 мм завтовшки, а скріплення каркаса роблять арматурою 4-мм товщини.
- Заливка бетону. Вона починається з виготовлення розчину з цементу, піску, щебеню та води. Пропорції такі:
Цемент: пісок = 1: 3, щебеню потрібно зовсім небагато, а при армуванні він не потрібен зовсім. Води потрібно стільки, щоб отримати однорідну консистенцію сметани. Також важливо додати пластифікатор в пропорції 10 г на 10 кг готового розчину.
Після приготування суміш потрібно залити в свердловини поетапно. 2 м повинні заливатися в 5 заходів. Тобто можна налити п'яту частину висоти свердловини і піти заливати наступну свердловину. Друга людина може в цей час штикувати попередню залиту свердловину, тобто тикати її арматурою. Це необхідно, щоб всі бульбашки, порожнечі та інші порожнини заповнилися розчином. Саме через відсутність бульбашок кращими вважаються буронабивні палі, але їх пристрій вимагає важкої техніки. Так заливають розчин до верху обсадки. Поодинці за день досить робити дві або три бурові палі. При веденні всіх робіт своїми силами і своїми руками не потрібно перенапружуватися, щоб не втратити пильність.
Пам'ятайте, що цемент сохне до двох тижнів, але міцність він набирає тільки після затвердіння, і це займає ще пару тижнів. Не дивіться на те, що на дотик він затвердів. Давати на нього навантаження раніше місяця не можна!
Якщо під час проведення робіт по заливці паль пішов дощ, то зупиніть роботу і накрийте палі і свердловини поліетиленом. У них не повинно бути зайвої води!
- Установка ростверку. Після того, як всі палі готові і застигли, потрібно їх скріпити ростверком. Крім ростверку рекомендується ще і скріплення їх між собою перемичками, виконаними з металу. Це особливо потрібно тим, хто будує будинок на рухомих грунтах. Подібний захід не дасть сваям «роз'їжджатися» в грунті і під фундаментом вашого будинку.
Ростверк може бути зроблений з того ж розчину, що і палі, але підсилювати його потрібно більш міцним каркасом. Прути, які розташовуються в нижній частині каркаса, потрібно міцно стягнути перемичками. Ростверк роблять не нижче 30 см. Ширина повинна бути порівнянна з товщиною несучих стін будинку, але не менше 40 см. При використанні готових бетонних брусів скріплювати їх потрібно прутами арматури і анкерами.
Для лазень і сараїв ростверк можна зробити з бруса.
- Опалубка монтується на ростверк і виконується з дерева на саморезах. Підстеляють її армованим каркасом і гідроізолюючим матеріалом, а також спеціальним утеплювачем для ростверків.
Як повернути потенцію! Мужики! Потенція повернулася в 60 років! За копійки повернув собі залізну ПОТЕНЦІЮ! Записуйте рецепт: беремо одну.
Побудувати паркан на гвинтових палях - позбутися від багатьох проблем! Стою перед питанням, на що поставити паркан з профнастилу, на гвинтові палі або вбити труби нкт? Гвинтові палі, як я зрозумів одному не закрутити, ось.Як побудувати стовпчастий фундамент своїми руками Здрастуйте, у мене виникло питаннячко по даній темі. У себе на ділянці хочу побудувати двоповерховий сарай для інструментів і т.д. вирішив зробити трубчастий фундамент. Але.