Перший етап: Будуємо жорсткий базовий каркас
Найкраще для цього використовувати б / у труби НКТ (нафтові штанги 40 - 60 мм.).
Довжина їх зазвичай 10-60 см. Вони довговічні і міцні на прогин. Потрібні будуть:
- Шість цілісних труб
- П'ять центральних стійок довжиною 3 м.
- Десять бічних стійок довгою 2,5 м.
Встановлюємо центральні стійки через 5 м. На довжину 2 * х цілісних труб. Бажано труби забивати або бетонувати. Всі стійки поглиблюємо на глибину 0,5 м. Щоб коник від землі був 2,5 м. Укладаємо на стійки і закріплюємо зварюванням дві цільні труби. Довжина теплиці при цьому буде близько 21-22 м. Від крайніх центральних стійок відміряє відстань для бічних стійок.
Загальна ширина теплиці не повинна перевищувати 5 м. 60 см. Це потрібно для того, щоб триметрова плівка закріплена до коника повністю накрила один скат теплиці. Забиваємо бічні стоїки як і центральні на 0,5 м. Щоб висота бічних стін вийшла 2 м. Укладаємо і закріплюємо зварюванням цільні труби.
Другий етап: Робимо дах
Не хотілося б, щоб на ній Ви економили, тому що може з'явитися багато неприємних проблем в зимовий період, коли випадає багато снігу.
Не можу запропонувати нічого іншого, як використовувати для будівництва даху куточок, а ще краще прямокутний профіль. Розміри куточка і профілю приведу трохи нижче. Заміряємо і скріплюємо прямокутним профілем торцеві стійки. На малюнку буде видно, як правильно приварити профіль (куточок) до труб.
Коли зварені торцеві сторони, починаємо таким же чином профілем (куточком) скріплювати обидва ската теплиці з відстанню між балками не більш 1м. Довжина куточка повинна бути стандартною. Не соромтеся регулювати за рахунок стійок бічних стін потрібний вам розмір, підштовхуючи опори в ту чи іншу сторону.
Слідкуйте, щоб верхні труби коника були в прямій лінії. Використовуйте для цього шнур, натягуючи його вздовж труби коника. Отже, у нас вийшов жорсткий каркас. Продовжимо роботу з дахом. До профілю (куточка) закріплюємо брусок не більшу за його ширини. Якщо куточок №35, то брус повинен бути 35 х 35 або 35 х 30, або 35 х 20, але не менше. На малюнку схема кріплення бруска
Для весняної теплиці цього було б цілком достатньо для даху, але досвід показав, що при рясному, особливо мокрому снігу, на плівку створюється великий тиск. Щоб цього уникнути я пропоную: по даху, уздовж теплиці, натягнути дріт (3 - 4 - 5 - 6 мм.).
Для цього свердлимо отвори в балках з профілю (куточка) із закріпленим на ній бруском по всій довжині теплиці пропускаємо по отворах дріт, натягуємо і закріплюємо кінці. Для цього підійдуть будь-які шматки дроту. Відстань між дротом має бути не більше 0,5 м. При можливості зменшіть відстань (можна з часом).
Особливо в такій підтримці потребує нижній скат даху, куди скочується і збирається велика маса вологи і снігу. Якщо у вас з часом з'явиться зайвий куточок, пруток, труба - можна замість дроту приварити цей матеріал. Ця жорсткість дасть вам можливість легко і безпечно лазити по даху (закріплювати плівку, робити якийсь ремонт і т.д.). Щоб більше не повертатися до даху, подивимося по малюнку як і куди, закріпити брусок для кріплення плівки на конику.
У паз, що залишився після кріплення профілю (куточка) вкладається брусок по всій довжині теплиці, до якого ми будемо кріпити плівку. Паз не дає бруска рухатися з боку в бік. Залишається закріпити його, щоб він не вилетів вгору. Це може бути хомут з ременя. Можна закріпити липкою стрічкою до труби, обмотавши трубу і брус разом.
За малюнком видно, що знизу по коньковой трубі закріплена рейка. Вона теж проходить по всій довжині теплиці, але знизу її також скріплюємо стрічкою з трубою. За неї ми будемо кріпити внутрішній другий шар плівки. Робити це треба одночасно, закріплюючи верхній брус і нижню рейку, щоб витратити менше обмоточного матеріалу.
Для закріплення нижнього кінця плівки по трубі бічної стінки закріплюємо рейку по всій довжині теплиці. Я для цього використовую стрічку для обмотки газових труб. Цього достатньо для швидкого монтажу і демонтажу дерев'яних рейок при їх заміні. Дах готова до експлуатації.
Третій етап: Бічні стіни
Так як відстань між опорами у бічних стін теплиці досить велике забиваємо між ними додаткові короткі опори висотою 1,3 м. (0,3 м. В землю). Якщо є можливість, то бажано додаткові опори поставити на всю висоту бічних стін, тобто висота їх повинна бути 2,2 м. прикопують 0,2 м. в землю, а верх скріплюємо зварюванням. Необов'язково тут використовувати товстостінні труби. Вибираємо підручний б / у матеріал (трубки, куточки, дерев'яний брус).
Відбиваємо від верхньої труби бічної стінки відстань 1 м. По всій довжині теплиці. З цієї лінії приварюють профіль (куточок) також по всій довжині.
Далі закріплюємо болтами, шурупами до профілю (куточка) плоский шифер. Ширина його зазвичай 1,1 м. Десять сантиметрів піде в землю. Так закріплюємо всю бічну стіну. Таким же чином робимо другу бічну стіну.
Передні і задні стіни
Задня стіна нічим не відрізняється від бічних стін. Буде потрібно додатково з'єднати профілем (куточком) бічні стіни.
Передня частина відрізняється від задньої тим, що на ній треба зробити вхідні двері (Рис. 8). Двері треба розташувати в тій частині теплиці, де будуть стояти печі.
Повернемося до малюнка 6 (а, б). До профілю (куточка) до якого закріплений шифер шурупами по периметру всієї теплиці закріплюємо брус рівний розміру профілю (куточка). Він буде служити для кріплення плівки. Нижній край плівки буде присипатися землею. Згодом бічні стіни будуть присипатися відробітками від цибулі і землею, що зміцнить і утеплить зовнішні стіни, а в жаркі дні не дасть сильно нагріватися повітрю в теплиці. Присипати можна до тих пір, поки бічна стіна не буде рівнятися 1,4 м. Що дозволить легко розділяти триметрову плівку навпіл і використовувати для зовнішніх стін.