Будь-яка стіна каркасного будинку має:
- стійки
- нижня обв'язка стіни
- верхня обв'язка стіни
- ригель
- отвір (дверний, віконний)
- укосіни
Стійки зазвичай нарізаються прямо стопкою, довжина у них однакова, особливостей немає. Стійки повинні бути тільки з цільної дошки, складовими робити не можна!
Обв'язувальні дошки стіни виконуються з тієї ж дошки, що і стійки. Якщо довжина стіни перевищує 6 м, то обв'язування може бути складовою. Стик дошки обв'язки має припадати на середину стійки. Зістиковано дошки обв'язки зв'язуються між собою відрізком дошки. Стійка в цьому місці коротшає на 5 см. Стики дощок верхньої і нижньої обв'язок розносяться по різних сторонах стіни.
Ригель призначений для перерозподілу навантажень в отворах. У канадською технологією використовується хедер в отворах і здвоєні стійки. Я ж використовував скандинавський метод розподілу навантажень - врізка ригеля по всій довжині стіни, під верхньою обв'язкою. Таким чином навантаження більш рівномірно розподіляються по більшому числу стійок. Кількість дошки в тому і в іншому випадку витрачається приблизно однаково, тому що з ригелем по всій довжині стіни не потрібно здвоєних стійок в отворах.
Ригель можна врізати як із зовнішнього боку стіни, так і з внутрішньої.
Якщо ви плануєте утеплювати будинок зсередини, то раджу ригель врізати зовні каркаса стіни, так буде набагато зручніше закладати утеплювач і не доведеться його пхати в нішу, що утворилася.
Прорізи робляться досить просто, шляхом виключення або усунення стійок і додавання перемичок, що утворюють горизонталі отвору.
У своєму будівництві я робив прорізи для вікон між стійок, не змінюючи кроку, при цьому не доводилося додавати додаткові стійки. Так можна заощадити на пиломатеріалах.
Укосіни призначені для додання жорсткості каркасів стін. Кут нахилу повинен бути в межах 45-60 градусів. Поза цими межами укосина зменшує свою функцію надання жорсткості.
Часто люди монтують укосіни між двома стійками, врізаючи їх прямо в стійки або вставляючи враспор по діагоналі від кута в кут. У такому випадку ці укосіни не працюють абсолютно.
Укосіни необхідні тоді, коли каркас будинку НЕ обшивається плитним матеріалом, зазвичай це ОСП 12 мм, фанера.
На моїх фото видно, що деякі укосіни, зокрема на фасадній стіні першого поверху, мають кут не вписується у визначений межа. Так вийшло з-за великої кількості отворів в цій стіні, на 8 м стіни 3 отвору. Я вирішив комбінувати методи додання жорсткості, застосувавши і укосіни і плитний матеріал - ОСП 9 мм. Плюс до цього укосин в цій стіни не 2 а 4 шт.
Якщо все ж плитний матеріал не буде використовуватися, то в цьому випадку є інше рішення - врізання укосин у вигляді літери "К". Іноді виникає така необхідність, коли потрібно зробити отвір в уже готовій стіні, у мене є таке місце.
Додана укосина разом з існуючою утворюють вузол схожий на "К".
Укосіни робляться з дошки 25 * 150 мм. Врізаються вони під зазначеним кутом, пов'язуючи верхню і нижню обв'язки стіни. В такому випадку укосина захоплює 4 стійки стіни. Вбивається по 2 цвяха 90 мм в кожен перетин. Тобто 2 перетину з обвязками - 4 цвяха і 4 перетину зі стійками - 8 цвяхів, разом 12 цвяхів на укосину.
Місця врізки укосіни в нижню і верхню обв'язки стіни повинні виглядати так
Внутрішні несучі стіни
Після складання зовнішніх стін, укладання лаг підлоги я приступив до збірки внутрішніх несучих стін.
Внутрішні несучі стіни я виконав з тієї ж дошки 150 * 50, робив прорізи для дверей, укосіни, ригелі.
На ці стіни будуть спиратися лаги другого поверху, на які спиратимуться перегородки, опори і передавати навантаження від кроквяної системи.
Перегородки в зібраному вигляді.
Далі був зроблений настил з дощок 200 * 50 мм, які згодом використовувалися в якості лаг перекриття.
Тепер коли є тимчасове перекриття я міг розпочати складання стін другого поверху. Почав з фронтонів.
Оскільки я займався будівництвом один, то мені було необхідно оптимізувати всі процеси, в тому числі зменшувати вагу складових каркаса. Фронтон в моєму каркасному будинку найбільша деталь, тому що другий поверх мансардний. Нижня частина фронтону є стіною мансарди, верхня - горищного приміщення. Тому я вирішив його розділити на частини.
- розділити фронтон навпіл по вертикалі, підняти ці половинки на свої місця і скріпити;
- відсікти по горизонталі верхню частину фронтону, що утворить трикутник - стіну горища, зібрати нижню частину, яка є стіною мансарди.
Я пішов іншим шляхом. Спочатку зібрав тильний фронтон.
На малюнку не позначені укосіни. Ригель тут я не врізав, його роль буде виконувати частину кроквяної системи - затяжка.
Зібравши фронтон на тимчасовому настилі, я підняв його за допомогою лебідки. Закінчив завидна.
На наступний день був зібраний фасадний фронтон з 2 отворами вікон
і так само піднято і встановлено на своє місце
Риси і розміри будинку стали вимальовуватися.
Тоді мені здавалося це складною роботою, на другому поверсі залишалися короткі стіни без отворів, нічого складного. Про кроквяної системі думати поки не хотілося))
У наступні дні зібрав короткі стіни, висотою півтора метра і встановив.
Права стіна мала виступ на повну висоту 3 метри для формування зозулі
Мені не терпілося взятися за кроквяну систему, хотілося побачити розмір будинку в натурі та перевірити на скільки точно зібрані фронтони і я прикинув крокви на фасадний фронтон. Крокви зійшлися так, як планувалося
В наступній частині розповім як я робив кроквяну систему для свого будинку.