Отже, що ми маємо. А маємо новенький Ніссан Террано, 2.4, інжектор. Точніше, повинні поиметь. Побіжний огляд машини дозволяє зробити два висновки. Перший - про, цей джип набагато вигідніше ввозити для продажу через бугра, ніж його дизельного побратима - бензиновий мотор за рахунок обсягу куди дешевше розмитнити (все, що 2.5 літра і більше обкладається за дорожчою дорогою ставкою), і потім щорічний податок з коні теж істотно менше.
Але це так, думки вголос, а нам важливіше другий висновок - за частиною оснащеності пристроєм проти сабжем в машині є повноцінна заводська сигналізація - навіть з датчиками на обсяг (їх сховали в декоративні кожухи на середніх стійках, і вони стали схожі на високочастотні пищалки, досить стильно вийшло) і з роздільним відмиканням дверей з симпатичного і практичного пульта, інтегрованого разом з ключем в одне ціле. В ключі, як і належить, є також чіп, в машині - кондиціонер, в городі - бузина, а в Києві якийсь перець тусується.
Кондиціонер - це добре, немає необхідності підключатися до штатних склопідйомниками - при наявності кондея вікна зазвичай завжди закриті.
Однак штатна сигналізація не реагує на відкривання капота (забули кінцевик ??), а замість сирени використовується клаксон. Настільки улюбленого виробниками шок-сенсора немає і бог з ним, але ось захисту від розбійного нападу не вистачає, причому навіть не мені, а миловидної господині цього джипа. Тендітна жінка за кермом нової дорогої машини - це не є гуд, і ми, здорові правильні пацани повинні зробити що-небудь! (Для початку - позначити ціну за це що-небудь)
Подивимося - що нам пропонують виробники для того, щоб хоч якось убезпечити слабка стать від супостатів всіх часів і народів.
Блек Баг - дорогий, а в ньому тільки функції іммобілайзера і захисту від розбою. Малувато буде.
Варіанти дешевий і не дуже авто сигналізацій з різними Кар-джек - незручно набирати кожен раз код, натискати на "секретні" кнопки, і вже тим більше носити окремо брелок для того, щоб не дай бог, скористатися ним для активування режиму анти-розбою. Те, що б хотілося спробувати - Екселент, наприклад, теж не дешевий.
Значить, алгоритм роботи передбачається такий - штатну систему не чіпаємо - нехай собі працює і далі - в будь-якому випадку заводська установка і інтегровані в електроніку машини блокування на порядок краще будь-якого апгрейда в сервісі, де все стандартно і передбачувано. Завдання управляти замками дверей також залишаємо за рідний системою - алгоритм настільки хороший, що псувати його дублюванням не має сенсу.
Розбираємо торпедо під рульовою колонкою - там знаходиться коробка з запобіжниками і з безліччю реле. Ух ти, як зроблено то все добре! Схоже, розробники цього "уазика" подумали про нелегку працю установника і максимально підготували машину для того, щоб він там не нашкодили сильно своїм втручанням. Наприклад, над педаллю газу є отвір в моторний відсік, заглушене гумкою. У цей отвір трохи пізніше йдуть дроти на сирену і кінцевик. А, до речі, кінцевик (не забуваємо гарненько змастити його солідолом) - він відмінно встає в спеціальний отвір, схоже - штатний. І для сирени є навіть не одне, а цілих два місця по капотом (там взагалі - багато місця). Обираю то, яке в стороні і від двигуна, і від бачків з різними рідинами. Кронштейн сирени кріпиться двома болтами, для яких вже є і отвори, і навіть нарізана в них різьблення! Ліпота - сирена (автономна) постає як влита. Пам'ятаю в її корпусі в нижній частині просвердлити невелику дірку, щоб накопичується з часом волога (конденсат і все таке) мала можливість піти, по-англійськи - тобто непомітно, для гарантійних справ.
Погляд падає на лежачу в стороні коробку від замка на капот. Давно ось валяється, куди б його вжити. Замок на капот. Куди б його тут прикрутити? Може бути - все-таки на капот? Ось прикол буде - приїде господиня в сервіс масло поміняти, майстри, типу, захочуть капот відкрити - а не тут то було! Чого захотіли - без дозволу то. А може бути, на задні двері його прісандаліть? Або на кватирки. Або на бардачок. А може, заблокувати їм сидіння водія - щоб не регулювали зайвий раз, навіть випадково. Мда, завдання - куди його пристосувати, шпінгалет цей імпортний. Треба буде не забути запитати ввечері в Конференції - нехай підкажуть фахівці.
Не мудруючи занадто, беру просту дешеву пьезо-Сіренко і ставлю її за кронштейн кріплення повітряного фільтра, а для більшої захищеності з 2-мм сталі за допомогою гільйотини роблю щось на зразок П-образного кожуха, який закріп чотирма саморізами з головками під ключ - "зірочку". Ось вам і "замок на капот" - справ на 20 хвилин. Бракує тільки ще пофарбувати цей кожух в чорний колір, і дірок ще в ньому насверліл. Але все добре в міру, але ж є ще й інший варіант, якщо зі слюсарними навичками не надто - за подкрилкамі є відмінні ніші, куди при бажанні можна встановити і звичайні динамічні сирени. Там теж - спробуй доберись.
Тепер займемося захоплюючим заняттям пошуку "точок входу" в систему - належить знайти точки підключення до поворотникам, до кінцевик дверей, до харчування і запалювання, а також потрібно буде виконати блокування.
Концевики дверей. Викручую штатний кінцевик водійських дверей - до нього підходить три дроти. У салоні є ввічлива підсвітка. Вивчаю ці дроти контрольку. Вона у мене проста, як світлодіод. Але сам світлодіод не простий, а двоколірний - червоний і зелений. І ще дві маленькі батарейки-таблетки - від 23А батарейки, яка використовується в пультах для авто сигналізацій - вона як раз і складається з таких таблеток. Через резистор 470 ом (зразок такої використовував) напруга цих двох таблеток запалює зелене світлодіод, це якщо щуп контрольки потрапляє на "землю", а якщо на +12 вольт, то тоді яскраво горить червоний світлодіод. Тобто весь "прилад" - один двоколірний світлодіод, одне опір і саморобний елемент на 3 вольта. Простіше, напевно, не буває, а одне з очевидних переваг - дозволяє відчувати не тільки +12 вольт, а й "масу" (тестер то, наприклад, не відчуває масу в режимі вимірювання напруги), а також продзвонити по-швидкому ланцюг або діод , наприклад, щоб не лажануться з його полярністю. Додам, що горить світлодіод досить яскраво (особливо червоним світлом), а батарейку не міняв уже рік - працює!
Так, але ми відволіклися. Значить, всі ці три дроти приходять на запобіжну коробку, в якій є хитрий девайс з великим роз'ємом. Сам девайс нам не потрібен, а от з трьох проводів один виявляється земляним, інший - концевічним (світло-блакитний з сірої смужкою), а третій - на ввічливу підсвічування, він нам не потрібен.
Концевики інших дверей, включаючи задню, простіше не буває - один провід, який замикається на масу через болт концевика. І цей проводок (чорно-червоний з сірою смужкою) теж виявився на роз'ємі - при відкриванні дверей на ньому з'являється хороша така земля. Об'єднуємо ці два дроти діодами (на джгуті, зрозуміло, а не на роз'ємі) - сюди підключимо вхід авто сигналізації на концевики (у неї два входи - на другий подамо сигнал з капотного концевика).
Йдемо далі - включаємо аварійку і знаходимо по клацання реле, що відповідає за моргання поворотних ліхтарів. Хитра схема - до реле підходять тільки два дроти, і ще є колодка, в якій, судячи по піктограмі, два діода розв'язки - явно так зроблено для того, щоб розв'язати ланцюги світлової сигналізації, а мені належить підключити туди ще й свою ланцюг. Для цього потрібен далі дроти, які безпосередньо йдуть на поворотники - це зелено-жовтий з двома сірими смужками і зелено-чорний з однієї сірої смужкою. Перевіряю ці дроти на "замінування" - спочатку контрольку, а потім ще продзвонювати - 0.6 ома - звичайна справа для чотирьох лампочок. Цікаво, що коли включаю запалювання, опір стрибком зростає до 12 ом, а потім, після проходження 3-х секундного тесту (під час якого дзижчить бензонасос) опір знову зменшується до покладених 0.6 ом. Однак ця обставина не змогло похитнути моєї рішучості нахабним чином підключитися до цих проводах.
Земля. Як багато в цьому слові. А всього-то й є контакт під саморезом. Обираю один з таких, з пучком чорних проводів, і, зачистивши один з них товстіший, підпоюють (пізніше) до нього.
Харчування - товстий фіолетовий провід, що йде від роз'єму на все тій же запобіжної коробці до замку запалювання, там же - чорний з жовтим - керований плюс (запалювання).
Блокування. Бензонасос - товстий чорно-червоний провід. Заводжу двигун, він, бадьорий такий, працює, а я йому бокорезами - ба-баххх, і перекриваю кисень. Двигун здивовано глухне. Заміряю струм в ланцюзі харчування насоса - 3 ампера. Окей, вбудоване реле в MS дозволяє блокувати 10-амперні ланцюга, ну і запас, напевно, є на випадок позаштатних ситуацій.
Ну все, можна ставити сам блок авто сигналізації. Місця для нього в цій машині - навалом. Але для того, щоб зробити все по розуму, трохи розбираю торпеду далі, знімаю деякі елементи кріплення (ох і якісно все зроблено - правильна машина!). Нарешті, відповідне місце знайдено, сам блок прикручують саморізами (дірки під них свердлю електричної викруткою, використовуючи замість жала гнучку насадку зі свердлом), попередньо підготувавши джгут проводів від авто сигналізації, зробивши всі необхідні подпайкі в цьому джгуті заздалегідь - наприклад, провід на харчування сирени потрібно Поключіться після запобіжника, і т.п. Для того, щоб все було красиво, ізоляційну стрічку на штатних джгутах Ніссана безжально розрізаю (це називається - розкрити машині вени :-)), хомути, які тугі, знімаю. Все це доводиться робити в незручному положенні лежачи, і іноді приходять думки - адже десь в цей же самий час в якомусь Голлівуді працюють профі - за якісь миті раз - і знешкоджена атомна бомба у розтяп-терористів, викрадений рухом мізинця інопланетний крейсер, а Земля в черговий раз врятована. Круті хлопці!
Для подпайкі використовую паяльник пістолетного типу марки "Бош", який має дві переваги - унікальний діапазон температури жала (до 540 градусів), що дозволяє пропоювати дроти будь-якої товщини, а подстветка і швидке охолодження жала робить роботу в обмеженому (і не дешевому) просторі більш зручним і безпечним. Технологія проста - або паяльником, або ножем зрізаю ізоляцію (не обов'язково по всьому діаметру дроту), шилом протикаю сам провідник, і в дірку Просовую попередньо зачищений проводок від сигналізації (вже пропущений в штатному джгуті), скручую їх разом і пропаивают легкоплавким припоєм (щоб не перегрівати даремно дроти - в машині, як і в людині, все повинно бути прекрасно). Термоусадочну слухавки не брав использу - досить шматочка ізоляційної стрічки плюс відновлення отриманого джгута до "штатної" кондиції, за допомогою такої ж ізоляційної стрічки, як і оригінальна, і хомутів.
Для того, щоб ускладнити нелегке життя викрадачів (не подобається вони мені) блокування виконую в пластмасовому коробі під порогом, для цього розбираю машину все більше і більше. Там же підключаюся і до ланцюга світлової сигналізації, так само прокладаючи дроти в штатному джгуті. Блокування в MS дозволяє вибрати алгоритм - вибираю такий, щоб при відключеною авто сигналізації вбудоване реле замикала свої контакти при повороті ключа запалювання, дозволяючи роботу бензонасоса, а в режимі охорони було б в знеструмленому, розімкнутому стані. Такий алгоритм хороший тим, що навіть якщо від'єднати роз'єми від авто сигналізації, мотор так просто не завести - для цього потрібно буде ще відновити проводку, а на це часу у викрадачів вже може і не вистачити, хто знає.
Залишаються дрібниці ергономічного плану - світлодіод і кодовий перемикач для Протирозбійний алгоритму. І знову можна подякувати Ніссанотчан - правильна машина! Зліва на приладовій панелі є готова дірка під світлодіод, а праворуч, біля замку запалювання, вільна заглушка, куди шляхом нескладних перетворень за допомогою Дрелька і напилка вставляється кодовий перемикач - вийшло добре і зручно в користуванні. Ну і дроти від цих демаскирующих елементів традиційної петлею веду (ясна річ, не в штатному джгуті) в сторону пасажира, а вже там, вже в джгуті, повертаю їх до блоку авто сигналізації.
Ось і все, машина збирається, а авто сигналізація програмується - благо у неї все це робиться з пульта - немає необхідності крутити підстроєчникі або перемикати джампери. Програмую код відключення функції захисту від розбійного нападу (заодно перевіряю, як він працює), встановлюю інтелектуальний режим, який, так як поки мікрохвильового датчика немає, працює по усеченному алгоритму, знижуючи чуття вбудованого шок-сенсора після п'ятого спрацьовування; а також ставлю режим захисту від випадкового натискання на кнопку брелка.
Все, перевіряю роботу всієї системи, і зменшую, знову ж таки з пульта, чутливість шок-сенсора - діапазон дозволяє. Залишається додати, що при закладці джгутів не полінувався передбачити подальший апгрейд системи, зробивши висновки для підключення додаткових датчиків або пейджера, а також який-небудь периферії.
Апгрейд ниссановский системи охорони завершено, на мій погляд, вийшло досить толково. Втім, експлуатація покаже. Але, як завжди, однозначно незручно користуватися двома брелоками - було б значно краще і розумніше, якби додаткова сигналізація управлялася за сигналами від штатної, або хоча б за сигналами на управління ЦЗ, тим більше, що в Ніссаном штатна авто сигналізація видає при постановці додатковий імпульс, який блокує замки, тобто зсередини і зовні їх так просто, за "піпка» не відкрити - передбачена муфта вільного ходу.
Такі авто сигналізації вже є - італійська МЕТА, наприклад, але в них немає вдалого Протирозбійний алгоритму. А додавати до них ще і ББ або який-небудь інший іммобілайзер - дороге задоволення. Непогано було б, якщо розробники сигналізацій налагодили випуск систем, які могли б управлятися звичайними імпульсами замість радіо команд. На угоностойкості це ж сильно не вплине, якщо за доступ відповідає штатна система охорони.
Ось, все досить просто. На черзі Субару-Легасі - рідкісна машинка в наших краях - подивимось на днях, що це за звір.
З повагою. Сергій.