Ідея, пошуки
Як приклад, в цій книзі розглядалося вулик з соломи (глава 7.6, стор.68) - «..едінственний вічко знаходився нижче зимующего гнізда, і, отже, бджолосім'я сиділа під стелею без проточної вентиляції. Втрат на вентиляцію не було. Газообмін добре забезпечувався дифузією через газопроникні стінки при їх високій «теплоті». Ось чому такі вулики з доброзичливою іронією іменувалися «золотими». Золото - не колір соломи, а знання і досвід предків! ».
Ідея про солом'яного вулику запала в душу. Новомосковський репринтні видання старих бджільницьких книг, періодично натикався на згадки про солом'яних вуликах і способи їх виготовлення. Способів було, власне два: їх або плели (так робили сапетки), або використовували прес.
Я почав відкладати інформацію про таких вуликах і способах їх виготовлення в окрему папочку. Зібрав досить багато матеріалу (навіть по використанню глиняно-солом'яних - саманні - вуликів в колгоспі Гірський партизан 1947-49 рр. Горловкаій край). Ось кілька цікавих посилань:
У якийсь момент я зрозумів, що зібрав достатньо інформації, щоб зробити такий вулик. Залишалося одне суттєва перешкода, перекреслює все - відсутність соломи. Солома для такого вулика повинна бути у вигляді стебел, які скосили під корінь і обмолотили вручну. Та ж солома, яка мені доступна зараз - це солома з-під комбайна - вона «жеваной», поламана. З такою соломи ще можна спробувати зробити самановий вулик (і я пробував), але в чистому вигляді використовувати не вийде.
Виникла пауза. Я ще раз перечитував знайдені матеріали в пошуках якої-небудь підказки. І ось, в тій же книзі суходольцев, я звернув увагу на згадуваний ним матеріал «комишит», або очереті-бетон, коефіцієнтом теплопровідності якого він оперував. А адже очерет - це те ж саме, що і солома, тільки товщі! І я почав шукати заново.
Технологія виготовлення корпусу
Взагалі технологій виготовлення такого вулика кілька. Можна пресувати кожну стінку окремо і потім їх збирати разом. Це зручніше для транспортування, і в майстерні займає менше місця. Крім того, цей спосіб універсальніше, оскільки, маючи плоску прес-форму, можна робити стінки різної довжини, отже ми не прив'язані
жорстко до певного розміру виготовляється вулика. Недоліки - необхідно місце для проміжного зберігання стінок, необхідно місце і час для складання корпусу, кути якого будуть дещо холодніше, ніж при виготовленні другим способом. А можна пресувати відразу цілісний корпус. Потрібно більш об'ємний верстат, і розміри вулика вже не зміниш. Однак швидкість виготовлення вулика вище, тому що корпус виходить відразу (одна операція пресування), і відразу можна ставити його на вулицю. Крім того, в цьому методі присутній висока точність геометрії і в цілому підвищується міцність і «тёплость» конструкції, тому що очерет перев'язується один з одним в кутах.
І в першому і в другому методі очерет пресується між нижніми і верхніми рамами. Форму стінок на початку тримають вертикальні стійки прес-верстата, а після - вертикальні планочки з зовнішньої і з внутрішньої сторони стінки, які скріплюють між собою нижній і верхній брусок (раму). Планочки само-собою очерет теж розпирає, тому їх доводиться теж скріплювати між собою (зовнішню і внутрішню), щоб «стягнути» стінку. У солом'яному вулику цю роль виконує який-небудь шпагат, яким прошивають стінки. Тут шпагат не годиться (я пробував) - очерет дуже щільний (і буває що і жорсткий) матеріал.
Для виготовлення корпусу я вибрав другий спосіб, а піддашник виготовляю першим. Довго ламав голову над дахом - спочатку хотілося зробити її взагалі плоскою - адже вулик нерозбірний, і плоска, невелика дах хоч якось полегшувала його транспортування. Однак потім я все ж повернувся до перевіреного варіанту двосхилим даху, тільки зробив зовсім невеликий кут покрівлі.
Прес-верстат
Для початку я зробив прес-форму. Виглядає вона так: робиться масивна нижня рама, до якої прикріплені вертикальні стійки - з внутрішньої і з зовнішнього боку. Ширина нижньої рами - це ширина стінок виготовляється вулика + 2 міліметри на зазор. Висота стійок підбирається досвідченим шляхом - вона повинна бути досить високою, щоб вмістити в себе висоту неспрессованного очерету, але, з іншого боку, занадто високі стійки будуть незручні в роботі.
Спочатку, вертикальні стійки просто кріпилися саморізами до нижньої рамі. Однак, швидко з'ясувалося, що з такою прес-форми вийняти вулик (а він витягується через верх) дуже важко. Тому потім я переробив конструкцію, зробивши кожну сторону вертикальних стійок незалежної «стінкою» (зв'язавши стійки поперечними планками і дошками), яка кріпиться до нижньої рамі на петлях. Таким чином «стінки» можуть відкидатися в сторону, і вулик може витягнути навіть дитина.
Дві протилежні стінки знизу стягуються між собою шпилькою на гайках (баранчиках). Зовнішні стійки не доходять до кожного з кутів рами на 10 см - на цьому місці буде кріпитися кутова дошка вулика. Торцева зовнішня стійка зміщена в бік від центру на 5 см, знову ж таки, щоб було місця для монтажу бічної планки на вулик.
На прес-форму зверху одягається (крім давильної рами - «прес-рами») верхня обмежувальна рама. Вона такої ж ширини, як і нижня, але легша. Її завдання - тримати форму вгорі. Саме до неї примикають стійки стінок при стягуванні з вгорі шпильками. Я зробив по дві шпильки на сторону, хоча на довгу сторону можна і три шпильки.
На цьому малюнку вгорі схематично зображений весь прес-верстат. Прес форма лежить на металевій рамі, до якої кріпиться вертикальні металеві стійки. На стійки зверху одягається щось, на кшталт швелера з привареною гайкою, через яку проходить гвинт преса. Гвинт тисне на металеву конструкцію, яку я назвав «давило», яка розподіляє навантаження по давильної рамі. Металеву раму я потім поставив на шасі, щоб зручніше було працювати.
До чотирьох кутовим внутрішнім стійок прикручені невеликі обмежувальні брусочки, такі ж брусочки прикріплені до давильної рамі. Коли рама опускається до цих брусків - прес зупиняється. Висота цих брусків від нижньої рами - дорівнює висоті вулика.
Нижня рама у мене зроблена з бруска 50х70, верхня і давильні з бруска 50х50. Перетин стійок - 40х40. При такій довжині їх вигинає, але не сильно. При бажанні можна їх посилити, або робити з бруска більшого перетину, або з більш твердої деревини.
Як на верстаті робиться корпус і піддашник
Вставляється в верстат нижня рама вулика. Далі, по колу вставляється очерет так, щоб кожен наступний ряд утворив перев'язку з попереднім. На одну сторону я беру пучок очерету (стільки, скільки вміщується в руці). Після трьох-чотирьох рядів вставляю вічко. На цю роботу у мене йде зазвичай хвилин 40.
Оскільки очерет різний, то кількість поруч теж різний. Я орієнтуюся на мітки, зроблені на стійках верстата. Десь між 30 і 50% «понад» норми можна закінчувати. Далі, я кладу верхню раму вулика, давильні раму, давило. Вставляю вісім верхніх шпильок і трохи їх затягую. Потім вставляю верхню обмежувальну раму, і вже затягую ці шпильки до кінця.
Після цього знімаємо верхню раму верстата, знімаємо всі шпильки, і верхні і нижні. Стінки верстата відкидаються - які всередину, які назовні. Вулик виймається через верх зусиллями двох чоловік (можна напевно якусь лебідку пристосувати для того, щоб робити цю операцію одному).
Далі корпус допрацьовується: закріплюються проміжні ясеневі планки зовні і зсередини, по внутрішніх кутах прикручуються плінтуса. Зовнішні та внутрішні планки з ясеня попарно скріплюються між собою довгим саморізом наскрізь, що стирчить частина якого потім обрізається болгаркою (ось, власне для цього ці планки і робляться з твердого дерева). За допомогою секатора обрізаються зайві стирчать і поламані очеретинки. Кріпляться напрямні для плічок рамки, ручки, дошки підлоги.
На цьому ж верстаті роблю піддашник, точніше, роблю їх відразу два. Використовую дві довгі сторони (кожна на свій піддашник). Спочатку в верстат кладеться брусок, потім просто кладеться очерет до необхідного рівня. В середину цієї висоти кладу проміжний брусок, щоб до нього кріпити поперечні планки подкришника (я їх роблю просто з сосни, і між собою не з'єдную). Форму подкришника тримають як ці планки, так і торцеві бруски, що скріплюють верхній і нижній брусок.
На готовий піддашник я прикручують коньковий брусок, на який спираються скати даху з OSB-листів. Мабуть це єдина екологічна Делаль вулика (ну, крім саморізів), проте в даному випадку ця деталь знаходиться зовні вулика. До того ж у цій аркушу все одно потрібно класти якийсь покрівельний матеріал. Це може бути: руберойд, лист оцинковки або алюмінію (через теплоізоляційну прокладку), гнучка черепиця, дранка, покрівельна фарба.
Дерев'яні частини вулика я фарбую водоемульсійною фарбою, а ось чим обробляти сам очерет ще не вирішив на 100%. Поки обробив їх лляною олією. Є думки змішати скипидар на живиці і розтоплений віск і фарбувати цим.
Два слова про розміри
Особисто я вирішив в цьому вулику випробувати отримані знання по сажням. Ширину я вибрав стандартну, під дадановского рамку (тобто відстань між внутрішніми вертикальними планками - 450 мм, а їх товщина по 10мм, стало бути ширина корпуса - 472 мм - майже впритул під плечики рамки). Ось під цю ширину я почав підбирати такий розмір, щоб він давав з шириною квадратний сажень. Перевірено, що грядки, з размерностями квадратної сажні, дають більше врожаю. У мене і вийшла висота 527 мм. Висота хороша - під рамочкою ще 5 см залишається порожнього простору - і вентиляція, і CO є куди впасти, і сміття.
З довжиною було складніше. Мені в принципі подобалася довжина вулика Лазутіна (94см), хоча 25 рамок в цей розмір влазили дуже впритул. Я став підбирати щось, схоже на цю довжину в тому ж ряду таблиці сажнів. У мене виходило 956 мм. Знову добре!
Про товщину стінок я довго думав. На Україні роблять стінки завтовшки всього 3 см. Я зробив 5 см. Довідкового коефіцієнта теплопровідності для очерету немає. Думаю, можна спиратися на пресовану солому (яка в тюках) - 0,05 - 0,065 Вт / (м * С) (майже як у пінопласту). Щільність очерету в стінках у мене виходить в середньому 166 кг / м3. За чисто теоретичними розрахунками, товщина стінки в 7см повністю і з гарантією перекриває всі тепловтрати для середнього клубу при будь-якій температурі на вулиці (до -40) (при зимівлі в одній половині вулика з перегородкою). Я, однак, виходив з доступності матеріалу для виготовлення, а так само з того, що в теоретичних розрахунках я не можу все врахувати, наприклад так званий ефект порожнинних структур. відкритий Гребенникова, який виразно грає в цьому вулику свою роль. Загалом - далі все повинен був показати експеримент.
досвід використання
Спочатку ця сім'я розвивалася повільно, але, до головного медозбору набрала чинності, і до осені ця була, хіба що не найсильніша сім'я (відставала на пару рамок від найсильніших). Стінки вулика зсередини бджоли рясно запрополісовалі, а велика відстань між рамками і стінкою - НЕ забудовували сотами. Восени сміття в вулику майже не було. Незважаючи на рясні дощі тим влітку - всередині вулика було завжди сухо (а в деяких інших вуликах явно відчувалася підвищена вологість). Відсутність прілётной дошки у вулику компенсується тим, що бджоли відмінно чіпляються за очеретяні стінки.
Рухати рамки у вулику, а так само виймати і вставляти їх доводиться обережно - все-таки стінки зроблені не з фанери. Іноді очеретинки виходять їх стін і починають стирчати всередині - треба стежити за цим. Я їх просто виламують. Однак це більшою мірою там, де бджоли ще не запрополісовалі стінки.
Невирішеним поки в цьому вулику залишається питання з перегородкою. Особливо її примикання до таких «кривим» стінок. Поки використовую старі, у яких з боків виступає «пенофол».
Восени не став нічого забирати у цій сім'ї. Забрав тільки порожні рамки збоку. Зазначив, що сміття і підмору під рамками немає і в помині (з інших вуликів вигріб трохи).
Зимувала сім'я на 12-й рамках. Зима була, звичайно, не в приклад попередньої - м'яка. Максимальний мороз у нас був -35 градусів, але всього пару днів. Було пару тижнів з сильними морозами -20 - -25 градусів. Але, в іншому, зима була тепла, були часті відлиги. Снігу було дуже мало.
А одному місці бджоли приклеїли одну рамочку сотому до стінки. Більше таких місць не було. Ще в цьому вулику я не до кінця стягнув зовнішні і внутрішні вертикальні проміжні планки між собою, через що деякі рамки у мене впритул вставали між внутрішніми планками. І, звичайно, були приклеєні до них в деяких місцях прополісом. У нових вуликах це вже виправлено.
Очистивши вулик від підмору (замёл на невеликій совочок), повертаю рамки на місце, нічого не вилучивши. Попереду ще можуть бути холоду, хто знає, скільки їм ще меду потрібно (так і вийшло, на тиждень нас потім завалило снігом).
Думки про майбутнє
Взимку зробив з десяток таких вуликів, собі поставлю три, решта - розійшлися по людям. Технологія відпрацьовується. Зараз льотковий брусок став товщі - до нього можна тепер прикріпити, при бажанні, прілётную дошку. Під листом OSB тепер є повітряні щілини для кращої вентиляції даху. З'явилися ручки у вуликів. Вони, правда, призначалися для виняткової транспортування порожнього вулика - все-таки там тільки два самореза - вулик з медом можуть не витримати. І взимку за ці ручки набивається сніг, який мочить стінку. Тому ручки, при бажанні, можна зняти. Перший вулик досі я взагалі не фарбував (в сенсі очерету), але зараз, думаю що треба чимось його фарбувати. Поки зупинився на лляній олії (в два шари). Воно добре полимеризуется на повітрі, утворюючи вологозахисний шар. Дах думаю покрити листовим алюмінієм через прокладку з пенофола.
Всі нові рої в цьому році буду садити в ці вулики. Безумовно, потрібно і далі досліджувати цю технологію в нашій місцевості. Однак внутрішнє чуття підказуємо мені, що це - саме те, особливо з огляду на, що вологість останнім часом тільки зростає.
