Після установки гидрокомпенсаторов відпадає необхідність в регулюванні клапанів, двигун стає значно тихіше (клапана перестають стукати). Але тут же і мінуси: механізм гидрокомпенсаторов дуже чутливий до якості моторного масла (брудне масло може засмітити механізм).
Опис процесу установки гидрокомпенсаторов. Отже, маємо двигун:
Знімається каструля з повітряним фільтром,
тяги газу і кришка блоку. Як бачите, всередині все загиджено залишками масла :(.
Развальцовивается контршайба зірочки
Зірочка встановлюється так щоб мітки стали один навпроти одного.
Відкручується болт кріплення зірочки, для надійності зірочка підвішується дротом.
Відкручуємо гайки кріплення ліжку
і знімаємо її разом з розподілвалом.
Ось так виглядає движок після його зняття :). Тут все теж забито мазутом :(.
Так виглядає распредвал - є знос і ризики.
А це один з важелів.
і розкладаємо їх, запам'ятовуючи положення.
і акуратно, щоб не зірвати невисокі межі, зриваємо втулку регулювального болта,
і викручуємо їх.
Витираємо весь бруд,
спилюємо майданчик навпроти 2-го клапана,
щоб вона була в одній площині з гніздами.
Акуратно чистимо все за допомогою гасу.
Площині сусідніх гнізд притираються для більшої герметичності точильним бруском-нульовку.
Тепер можна вкручувати втулки. Тут криється засада номер 1. Не всяка втулка ідеально підходить під гніздо. Іноді досить призначену для першого гнізда втулку вкрутити в друге гніздо, а другий ідеально вкрутити в перше. В даному випадку видно що на початку гніздо втулка не пішла, і її закрутили в друге, а перший залишився на закуску. У нашому випадку все-таки довелося взяти одну втулку з іншого комплекту. Та, що ми відбракували, може цілком без проблем увійти на іншому автомобілі.
Ось так виглядають вкручені втулки з штовхачами.
Тепер викручуємо втулки, запам'ятовуючи їх положення.
У головку кидаємо опорні шайби
і притискаємо їх за допомогою спеціальної оправлення.
Можна помилуватися встановленими шайбами.
Запресовувати в розподільну пластину кільця ущільнювачів. Тут криється засада номер 2. Знову ж кільця не завжди ідеально сідають в пластину. Можна спробувати інші з комплекту, іноді це допомагає. У нашому випадку довелося взяти ще й одне кільце з іншого комплекту. Якщо все вийшло, збираємо вузол з втулками.
Встановлюємо то що вийшло в головку.
Тепер відповідальність момент - потрібно перевірити щоб плунжер НЕ клинило. Послаблюємо втулку поки плунжери не стануть вільно ходити у фтулках.
Тепер закидаємо всередину пружинки.
Ось так вони тепер виглядає головка блоку.
І встановлюємо плунжери на свої місця.
Тепер потрібно налаштувати хід плунжерів. Для цього ставимо 4,6,7 і 8 важелі приводу клапанів і встановлюємо ліжко з розподілвалом, поверненим у відповідності з інструкцією :).
Встановлюємо спеціальну пристосуватися для точного обчислення ходу плунжерів.
За допомогою такої ось штучки вимірюється хід.
Для доступу до 1 і 8 важелів доводиться використовувати загнутий кінчик.
Знявши ліжко, кидаємо шайби для приведення ходу плунжера до норми. У нас використовувалися не тільки кільця з комплекту, а й інші, різної товщини, для більш точної установки ходу.
Потім вирівнюємо їх оправкой.
Теж саме робимо і з рештою плунжерами.
Тепер свердлимо масловідводи в ліжку, вийнявши з нього распредвал.
І нарізаємо різьблення.
Ось що вийшло.
Для того щоб трубка стала рівно вниз потрібно дорізати на ній різьбу на певний рівень.
І потім на місці відігнути її на потрібний кут, щоб вона стала точно в отвір хрестовини.
Продув і почистивши ліжко і распредвал, збираємо їх назад.
Встановлюємо трубки системи мастила. Заповнюємо систему маслом. затикаємо пальцями ті втулки, в яких масло дійшло до верху.
І плунжер. Тут криється засада номер 3. Потрібно перевірити герметичність клапана. для цього в плунжер кидається кулька і продувається. Він не повинен пропускати повітря. У разі невдачі можна спробувати замінити кульку. Нам довелося взяти одну кульку з іншого комплекту. Повторно перевіряється клапан на місці, плунжер повинен опиратися вдавленню у фтулку.
Встановлюємо на свої місця важелі.
І встановлюємо на місце ліжко з розподілвалом. Потрібно не забути встановити його в початкове положення.
І затягуємо їх потрібним зусиллям.
Ось так виглядає встановлена система.
Прикручуємо на місце зірочку і контр стопорну шайбу.
Ось так виглядає результат. залишилося тільки поставити кришку і повітряний фільтр.
Перший пуск двигуна до встановлених гідрокомпенсаторами:
Все це неподобство було зроблено над автомобілем _and_-а ВАЗ-21063 90г.в, пробіг 283 тис. Км на момент установки.
поставив і налаштував і завів ... мужики, ви знаєте хочеться задушити мій свистячий карб з різаної каструлею і прямоток, який порушують тиху монотонність двигуна ... так бурчить, аж приємно (майже заводить погазовать) .. рекомендую..Еплі досить, але результат того вартий ...
Для початку хочу повідомити, що для відгвинчування пари гайка-болт з колодязя підходить наш свічковий ключ-трубка ... далі рекомендую прогнати різьблення кожного КОЛОЦЕЙ ... і при затягуванні прикидати кількість обертів і затяжку виробляти акуратно ... краще недотиснути, ніж шукати нову пластину ... ще я так сказати посомневался в гермерічності з'єднання маслоподводящие трубки (з різьбленням яка) від ліжка розподіл до 'трійника' .. тому різьблення посадив на різьбовій анаеробний гермет (синій) .. а кінець трубки включений у 'трійник' промазав ГЕРМЕТ (високо температурним і акуратно без надлишок) ... всі шайби провалювалися в колодязі без усадки і були попередньо виведені в нормальне 'плоске' стан через пару молоток-наковаленкою ... герметичність перевіряв при закачуванні масла з вставленими плунжерними парами (див. інтрукцію при закачуванні масла плунжер починає підніматися і т.д.) без всякої там перевірки герметичності кульки і головки плунжера ...
двигун працює дійсно тихіше, на ресурс вала і ліжка не впливає. Ресурс самих компенсаторів поки не вивчений.
При установці нерідного вала треба звернути увагу, чи призначений він для роботи з гідрокомпенсаторами. Гідрокомпенсаторние вали відрізняються висотою сбєга кулачків і контакт з плунжером присходит трохи по іншому. Якщо на рідному підйомі це майже не помітно, то якщо додати ще 2 мм ходу клапана - кути стають набагато більше і контакт з плунжером буде зовсім не там де очікувалося.
з.и. все ж для зняття рідних опор клапанів рекомендую мати головку на 21. свічна має розмір 20.6 мм, іноді доводиться молотком умовляти її одягнутися, а штампована сталева головка може і не витримати зусилля. Я порвав свою
тепер і я став щасливим володарем гідро компенсаторів
даволен як слон.
двиг як виявилося був у мене не в самому краще стані, так що після приведення його в порядок і встановлення компенсаторів різниця дуже відчутна
двиг працює дуже рівно й монотонно, не тремтить і не смикається, дуже приємний тихий звук
ніби як по відчуттях і звуку здається що двиг став потужнішим
або просто вдає з себе такого
пробіг двиг першу тисячу на гідріка, річ класна, але як опинилася вибаглива, тим хто любить економити на маслі, не піде ...
тепер вранці коли з сусідами заводжуся, якщо раніше чув тільки свою машину, то тепер деякі машини сусідів голосніше працюють. що дуже радує слух.
сподобалася економна фішка для пробок, на 30 км / год на 4й передачі дуже рівненько як танк їде (близько 1200 обортов)
часто доводиться так їздити, розганяється звичайно сумно, що не дивно ... але для підтримки швидкості саме те!
на трасі двигла взагалі не чути, чути як вітер шумить, і почув купу звуків які раніше не чув, доведеться зайнятися підшипниками ...
але при всіх плюсах є один мінус, система не терпить старого і брудного масла, у мене як раз таке і виявилося налили мені на станції незрозуміло чого ... підсумок - один клапан дуже швидко застукав, перестав працювати один з плунжіронов, але після повної прочищення і заливки масла самостійно чистого, а не того що ллють невідоме на станціях, все стало на свої місця правда довелося на чистку вбити весь вихідний ...
проїхав я на них десь 1.5 тис, відчуття на даний момент двоякі, якщо все добре, то двиг справді тихіше, дуже добре тягне, рівно працює, у мене зник глюк з 1м і 4м циліндром, там завжди чомусь свічки були чорні, сча все в порядку. дуже приємно їхати особливо на швидкості по трасі, чути не рухаючи а всі інші підшипники ...
але є одне але, вони дуже прискіпливі до чистоти, у мене так вийшло, що я по не знанню лив Шильнов масло, яке пластами лежало в двигле, мазут так би мовити, і цим мазутом забивало маслогонние канали та гидрики переставили працювати, двиг на кшталт прочсітіл з більшого, а цей мазут всерівно звідкись так спливе, і заб'ет канал
3 рази вже розбирав, всі прочищав ...
на ресурс впливає позитивно, тому що клапана по ідеї ходять в точності повторюючи кулачок распердвала
Рекомендую прочитати:- Установка додаткового генератора
- Установка гидрокомпенсаторов на ВАЗ 2107
- Встановлюємо кнопку центрального замка на Ваз 2107, ВАЗ 2105
- Встановлюємо двигун ВАЗ 2112 в 2106
- Встановлюємо безконтактну систему запалювання на Ваз 2106, Ваз 2107
- Керованість Лади 2101 в цілому
- Підсилювач в багажнику Ваз 2107. Прибираємо дроти
- Поліпшення динаміки розгону на ВАЗ 2106
Поділися з друзями: