Були часи, коли автолюбителям для комфортного пересування цілком вистачало три передачі вперед в механічній коробці передач. Але потім їх з'явилося чотири, а зараз менше п'яти вже не буває. І все ж їх теж іноді буває мало.
Історія хвороби
Зате скажімо пару слів про «коротких» і «довгих» передачах. Чим передача «коротше», тим у неї більше передавальне відношення, нижче швидкість обертання коліс машини і вище крутний момент. «Довгі» передачі - це, навпаки, коли передавальне число маленьке, швидкість обертання коліс висока, а крутний момент - низький.
Що ж стосується здатності автомобіля довго розганятися на одній передачі - це питання не «довжини» передач, а еластичності двигуна, його здатності ефективно працювати на різних оборотах. Так що, якщо прочитаєте в черговому «автоогляди» щось на кшталт «у машини довгі передачі, можна довго не перемикатися», знайте - це безграмотна дурниця. Але повернемося до теми статті - заміні шестерень в КПП.
Буває ще, що «короткими» і «довгими» називають КПП в цілому. Якщо коробка «коротка», то передавальні відносини в ній підібрані так, щоб розвивався великий крутний момент, а не швидкість. З такою коробкою навіть на 5-ій передачі при швидкості «за 100» мотор буде неприємно «кричати» на високих оборотах. Такі коробки в основному характерні для комерційної техніки, якої важливо вміти тягнути побільше вантажу, а не ставити рекорди швидкості на трасі.
Якщо машина з «короткою» коробкою експлуатується не тільки в місті і з вантажем, а й на трасі, у власника швидко настає розчарування: швидкість ми набираємо швидко, але максималка виходить вельми обмеженою. Добре, якщо передач шість або навіть вісім, їх можна потихеньку перебирати і розганятися до пристойної крейсерській швидкості в 120-130 км / год без спроб крутити мотор до 4,5-5 тисяч об / хв. На жаль, чим більше предач - тим коробка більше і важче. І не завжди є сенс ставити її в невеликий автомобіль.
Ця проблема добре відома власникам Лади Ларгус. На Ларгус в залежності від модифікації можуть стояти коробки JH3 або три модифікації коробки GR5. Всі вони мають різні передавальні числа, причому самі «повільні» коробки стоять на фургонах і семимісних автомобілях з мотором K7M: по-перше, вантажівки набирати швидкість важче за всіх, а по-друге, восьмиклапанний К7М все-таки слабенький для семимісного автомобіля.
Але й інші модифікації викликають багато питань. Наприклад, наш піддослідний семимісний Ларгус під капотом ховає К4М і чисто теоретично має довгу п'яту передачу (в порівнянні з іншими модифікаціями). Але його власник не надто задоволений коробкою: при швидкості 120 км / ч обороти двигуна не падають нижче 4 тисяч, а це для не дуже спритного, але тяговитого і галасливого мотора багато, навіть занадто багато.
Перші власники Ларгус жартома (а може, і всерйоз) думали над тим, яку коробку можна увіткнути в автомобіль, щоб на трасі не сходити з розуму від більших обертів ДВС і мати можливість іноді порушувати швидкісний режим. Насправді, коробку міняти не обов'язково. Вже давно у продажу є комплекти шестерень п'ятої передачі, які можна встановити замість штатних. І тоді машина поїде нормально. Перевіримо?
Що знадобиться?
На перший погляд, робота здається складною. Копання в коробці передач - робота не для слабаків. Але насправді все набагато простіше, коробку навіть не доведеться знімати. І при великому бажанні і певному терпінні можна все зробити навіть самостійно. Припустимо, Ларгус, бажання і терпіння є. Що потрібно ще?
По-перше, доведеться купити комплект для заміни. Туди входять не тільки дві шестерінки. Ще повинні бути стопорная шайба, штифт, гайка і болт під «зірочку». Ми все це купимо в компанії «Логан-Шоп СПб» і віддамо за це 7 150 рублів.
Для зняття шестерень потрібен спецінструмент, який можна купити у офіційного дилера. Коштує він близько 20 тисяч. У «Логан-шопі» він є, тут він без діла не лежить. Але для виконання разової роботи в гаражі купувати такі дорогі знімачі, звичайно ж, сенсу немає. Тому і ми обійдемося без них. По-перше, так буде наочніше, по-друге, сервісний фірмовий інструмент дуже далекий від ідеалу. Зрозуміло, нам потрібен буде набір головок, причому одна з них досить велика - на 27, балонний для зняття колеса, і, зрозуміло, підйомник. При дуже великому бажанні можна впоратися і без нього, але треба буде придумати, як вивісити машину, просто ямою тут не обійтися.
Доведеться використовувати ще вибивач, викрутки, молоток і дещо ще, з чим ми зустрінемося по ходу розповіді. Так як способи щось зняти або відкрутити бувають різні, то хтось попросить інший інструмент або відмовиться від нашого. Тому ми показуємо лише спосіб, яким діяв наш майстер Олексій Телеш. Може, ви зможете зробити щось інакше, головне - щоб все потім працювало. Ну-с, приступаємо.
За допомогою молотків і обсценной лексики
Роботу починаємо з простої операції - зливаємо масло з КПП. Про те, як це зробити, ми докладно розповідали не так давно. Тому повторимо дуже коротко: знімаємо повітряний патрубок, щоб відкрити доступ до заливний пробці, піднімаємо машину на підйомнику, знімаємо захист, викручуємо зливну пробку, зливаємо масло в порожню ємність. Якщо потім хочеться залити це ж масло назад (а в цьому є певний сенс, про який мова піде в самому кінці), то ємність повинна бути чистою.
Тепер знімаємо ліве переднє колесо. Це нескладно, так само, як і зняти локер, повернувши «баранчик» за знятим колесом зліва вгорі. Відгинаємо локер в сторону і фіксуємо його на бампері, щоб він не заважав працювати далі. Потім відкручуємо два болти, які тримають підсилювач підрамника (його знайти дуже просто - це та залізяка, яка не дає підібратися до кришки КПП).
Тепер від'єднуємо роз'єм з датчика швидкості. Щоб зняти задню кришку КПП (а нам її зняти доведеться), потрібно від'єднати від коробки зафіксований на ній провід датчика. Це може бути пластиковий хомутик, який слід перекусити кусачками. Переконавшись, що більше нічого не заважає зняти кришку коробки, відкручуємо болти кришки голівкою. Будьте готові, що з-під неї витече трохи масла, краще заздалегідь підставити порожню тару або хоча б підкласти ганчірочку.
Отже, перед нашим здивованим поглядом відкривається таємниче нутро коробки передач. Чи не все, звичайно, тільки мала його частина. Але як раз з нею нам і належить працювати. І зараз почнеться найцікавіше - будемо знімати вилку п'ятої передачі і її шестерні.
Спочатку відкручуємо гайку шестерні (нова є у нас в комплекті). Потім знімаємо шайбу за нею. Все, проста робота закінчилася, починається складніше. Вилка на валу зафіксована штифтом, який треба вибити. Бити доведеться від низу до верху, що само по собі захоплююче, і з використанням вибивання. В якості останньої можна використовувати все, що завгодно, лише б пролазити в отвір в вилці і не застрявало в ньому. Скажу по секрету, відмінно підійде китайське свердло: і угробити не шкода, і діаметр підібрати можна.
Ставимо вибивач до штифту знизу і стукаємо молотком. Саме стукаємо, а не лупимо з усієї дурі: штифт все одно вискочить, а ламати коробку не треба. Припустимо, вибити його вийшло, і він кудись полетів. Не біда: в комплекті є новий, старий ставити все одно не можна. Тепер акуратно знімаємо вилку. Це не так просто, але витягнути можна. Ми для цього акуратно постукували по валу, притримуючи вилку рукою.
Після того, як ми її витягли з коробки, приходить час пекельного веселощів, тут тільки все починається: ми знімаємо шестерні. Стачать ту, що стоїть за виделкою на первинному валу.
Ось тут якраз потрібен той самий спеціальний інструмент дилера. Але ми домовилися обійтися без нього, тому спробуємо зняти шестерню інакше. Почнемо зі способу, яким краще не пробувати, але він найдоступніший в гаражних умовах: за допомогою монтування. Піддягаємо з одного боку, потім з іншого і ... і нічого не відбувається. Беремо другу і пробуємо потягнути з обох сторін. Це настільки ж незручно, наскільки і марно.
Але ось звичайний стандартний знімач з трьома лапками і болтом посередині спрацьовує безвідмовно. Коштує він копійки, але роботу свою виконує. Наступна шестерня по масляній плівці на валу знімається двома пальцями, тому для чого там потрібно ще одне пристосування дилера, ми взагалі зрозуміти не змогли.
Переходимо до вторинного валу. Тут потрібно головка з великою зірочкою-Торкс. Відкручуємо гайку і бачимо останню шестірню, яку треба зняти. Звернемо увагу на мітку, яка у нас на шестерінки виявилася знизу. Їй-богу не зрозуміло, навіщо вона потрібна. Мабуть, щоб не поставити нову шестірню задом наперед, що важко, але особливо обдарованим цілком під силу. Шестерню витягаємо з допомогою того ж знімача, зібраного на швидку руку з половини дилерського інструмента і болта з гайкою, привареною до металевої планки. Вся ця пріспособа - від Лукавого, цілком підійде все той же знімач та триста рублів. Тепер можна видихнути і перепочити - вся складна робота закінчена.
Тепер приступаємо до більш радісного і веселого заняття - до збірки. Ставимо нову шестерню з комплекту на вторинний вал, і щоб насадити її глибше, трохи обстукував її по колу. Поки нічого не затягуємо, а надягаємо шестерінки на первинний вал, після чого так само трохи обстукував ту, що зняли першої, а наділи останньої. Беремо з комплекту нові гайку, шайбу і болт і затягуємо шестерні.
Тепер надягаємо вилку і готуємося постукати молотком при фіксації вилки новим штифтом. Бити по ньому молотком не можна - не дасть підрамник, тому використовуємо який-небудь подовжувач у вигляді стрижня (ми використовували подовжувач ключа-трещотки). Поки кришка КПП відкрита, сідаємо в салон і пробуємо послідовно включати всі передачі при вимкненому моторі. Дивуватися занадто голосного звуку включення передач не треба: по-перше, у нас коробка поки відкрита, а по-друге, в ній немає масла. Поки важливо, щоб всі передачі «встромляли» легко і чітко. Працює? Тоді збираємо далі.
Ставимо кришку коробки назад, причому не забуваємо перевірити гумовий ущільнювач, що йде по периметру площині прилягання кришки. Затягуємо болти, ставимо на місце роз'єм датчика швидкості і кріпимо його проводку на новий хомутик, який ми зрізали при розбиранні. Тепер залишилося залити масло в коробку і закрутити пробку заливного отвору.
Закинувши під язик таблетку валідолу, запускаємо двигун і пробуємо перемикати передачі на вивішеній машині, спостерігаючи за обертанням маточини. Отже, у нас все вийшло! Але якщо що, коробку на Ларгус з «розборки» можна купити тисяч за п'ять.
Що буде далі?
Відразу після закінчення роботи власник Ларгус відправився перевіряти свою нову п'яту передачу. Результатом він залишився дуже задоволений: тепер при швидкості 120 км / ч тахометр показує 3 200 об / хв (було 4 000 об / хв). І це дійсно непоганий показник для цього автомобіля (мовчите, щасливі власники V8!).
Але на цьому робота ще не закінчена. Через тисячу кілометрів доведеться замінити масло в КПП. Пам'ятаєте, я казав, що є сенс заливати старе масло? Якщо машина ще не пройшла на цьому маслі тисяч 80 кілометрів, що краще залити те, що злили - це сильно здешевить процес заміни.
Скільки коштує все це швидкісне щастя?
Набір для заміни, як я вже говорив, обійдеться в 7 150 рублів. Якщо довірити роботу сервісу, то доведеться заплатити ще 2 500 рублів. Замінити масло через тисячу кілометрів можна за 500 рублів, причому три літри олії обійдеться десь в 2 000 рублів. В общем-то, не так дорого, якщо значний час машина проводить на трасі - комфорт коштує набагато дорожче.