Сама сутність вимірювання сходження полягає в вимірі відстані між передніми (або задніми) колесами.
Різниця між відстанями спереду і ззаду коліс і є сходженням.
Якщо відстань між внутрішніми сторонами коліс ззаду більше, ніж спереду,
то сходження - позитивне,
якщо менше - негативне.
Вимірювання сходження проводиться спеціальною лінійкою, виготовленої з підручних засобів. «Завалялися» в гаражі.
Цього гуталіну добра у мене ДУЖЕ БАГАТО!
Іноді я чогось і «зварганити» з нього, "на радість" «клозет».
В якості основної труби використовується металевий карниз, друга половина виготовлена з прутка 12 мм.
Це не обов'язково, я робив таку ж лінійку з двох алюмінієвих трубок. Просто сталева виявилася міцнішою, чого не скажеш про попередню, розплющеної після того, як через неї проїхала машина.
Діаметр труби не має особливого значення, в принципі можна зробити лінійку і з четирёхдюймовой труби. Єдина незручність - без помічника працювати з нею буде важкувато. Доведеться кликати на допомогу хлопця міцніше, ну хоча б мого тезку Валуєва.
Г-подібна форма лінійки обумовлена тим, що робити виміри по прямій (як на вантажівках) не вдасться через елементи підвіски і двигуна.
Пруток вільно ходить в трубі, бажано з невеликим проміжком (не критично).
Як я вже говорив, це не перша моя лінійка. У попередній я помістив у велику трубу кілька пружин. Для послідовників дам пораду - шукайте одну довгу пружину (у мене її не було), бажано від АК-47. Постарайтеся домогтися того, щоб лінійка висіла сама.
Зараз я розсовую лінійку вручну (на точність не впливає).
До прутки приварений сталевий трикутник, службовець індикатором.
Оскільки вимірювання проводиться за шкалою лінійки, то точність вимірювання сходження абсолютна. Ніяких там градусів, які потім необхідно переводити в ВКВ, а відразу конкретні мм.
Виміряв спереду, потім ззаду (можна навпаки) і відразу суду (самому гуманному в усьому світі) все ясно!
Горизонтальність майданчики особливого значення не має, принаймні пару см на точність сильно не впливають. Пов'язано це з тим, що підвіска машини (будь-який) розраховується так, щоб параметри її налаштувань були стабільні при русі автомобіля.
Дані вимірювання будуть точні на рівних дисках, наприклад на моїх рідних аудіевскіх «титанів».
Що ж робити, якщо сталеві диски «зловили» пару ям?
Нічого страшного, заміряйте спереду, потім перекотити її вперед (можна назад) і заміряйте в тих же точках, але ззаду.
Для того, щоб «зловити» центр колеса, можна зробити вимір рулеткою або лінійкою, про яку мова піде нижче.
Я ж роблю не зовсім естетично, зате дешево, надійно і практично!
Для цього у мене є напоготові шматок бруска, довжиною рівній відстані від підлоги до центру колеса.
Можна також забрати «цукрову» кісточку у коханої болонки Королеви «Мами».
Потім крейдою наношу дві смужки на колесі і виробляю виміри.
Регулювання сходження проводиться шляхом обертання регулювального гвинта на рульовій тязі. Він у мене змазаний зсередини налитим вазЕліном «Мовілем», а зовні обмазаний все тим же вазЕліном «Мовілем», але густим. Крім того, на тягу надітий шматок велосипедної камери. Все це дозволяє зробити процес регулювання безболісним, на відміну від вищевикладеного.
Необхідно пам'ятати, що величина кроку різьблення гвинта становить 1,5 мм, тому його один повний оборот відповідає зміні сходження на 6 мм.
При цьому вкручування гвинта в наконечник призведе до збільшення сходження,
а викручування - до зменшення.
Після регулювання необхідно трохи прокатати машину взад-вперед, щоб колеса прийняли правильне положення.
Викликано це тим, що колесо не може саме посунутися по підлозі, як на Р-С. Для цього на стенді є спеціальні майданчики, на які ставляться передні колеса. Втім, якщо кому охота (естетам обов'язково), то він може «заграти» їх собі сам, благо вони зовсім не складні у виготовленні.
Після цього рекомендую повторно провести виміри. Якщо ж сходження було сильно змінено, то дана операція повинна обов'язково повторитися. Як правило, 10 мм і більше, за один присід не виведеш. Тому контрогайки особливо сильно не закручуйте.
Пам'ятайте армійську мудрість: Не поспішай виконувати наказ, бо його можуть скасувати!
Всі ці маніпуляції можна робити не тільки в гаражної ямі або на естакаді, а й в «польових» умовах. Просто доведеться трохи поваляться на землі, так що краще підстелити що-небудь м'яке і тепленьке ( «мамину» перину).
Вимірювання розвалу взагалі не вимагає ніяких спеціальних інструментів і може бути проведено в будь-якому місці і в будь-який час.
Для цього необхідно заміряти відстань від висить нитки зверху і знизу полки диска.
Різниця цих величин і є розвалом.
Якщо зверху менше, ніж знизу, то розвал - позитивний,
якщо більше, ніж знизу, то розвал - негативний.
У разі рівного розподілу - нульовий.
Норма - 1-2 мм.
У кого немає кутника, а заодно бетономішалки, перфоратора, міксера, ковша, кельні, виска і набору столових лопат, той може заміряти звичайної лінійкою, потайки стягнутої з шкільного ранця сина або онука, в залежності від віку вимірює.
Хоча як сказати. Я одного разу віз щасливого татуся, віком років так під 80, з двома синами, дружиною і тещею, годиться йому в дочки. Одному спадкоємцю було років зо два, інший взагалі був ще «немовля».
Як бачите, був у нього ще порох в пороховіцах, а ягоди - в сідницях!
Любителі особливо точних вимірювань можуть застосувати штангельциркулем.
Можна також застосувати будівельний рівень довжиною 40 см.
Але даний метод може дати тільки візуальний результат - є розвал чи ні.
А ось конкретні мм або градуси їм зловити важко.
У разі кривих дисків необхідно виміряти величину зверху (або знизу), а потім перекотити машину і заміряти знову. В цьому випадку биття диска, як і при вимірюванні сходження, не має значення.
Єдина заковика при вимірюванні розвалу - це нитка.
Я застосовую капронову взуттєву, що прийнятно з моєї, кАлхозной, точки зору.
А ось «Естетам» подібну нитка ніяк не можна застосувати, тільки шовкову!
На кінці нитки висить тягар кг в 10-12 вагою гайка, а ще краще свинцеве грузило від донки. Так що рибалки можуть заміряти розвал прямо на відпочинку, в проміжку між першим і другим. Благо рулетка у порядного рибалки завжди з собою, а інакше розмір спійманої, а особливо зірвалася, рибини доведеться показувати руками.
«Естетам», в силу їх загостреного почуття прекрасного, необхідно прив'язувати до шовкової нитці відполірований генератор.
Кріплення нитки теж непросте питання.
Найпростіше рішення, це вбити в крило цвях «сотку». Але погодьтеся, цвях в крилі, особливо іржавий, це - Фу, як не естетично!
Набагато краще виглядає укручені шуруп, бажано оцинкований. З точки зору естетизму, особливо «гламурненько» виглядає шуруп з відполірованої нержавіючої сталі. Оскільки багато «Естети» не знають, де його взяти, то підкажу - в «Епіцентрі»!
Я був там сьогодні (знову злякано озираюся на всі боки).
Зрозуміло, що подібні «рухи» мені, в силу моєї природної ліні, «в лом».
Тому я просто прив'язую нитку до чого-небудь в моторному відсіку.
Спочатку вимірюється (регулюється) розвал, потім сходження.
Це викликано тим, що розвал мало змінюється в процесі регулювань, практично залишаючись незмінним.
Процедура перевірки сходження займає пару хвилин. Більше йде підготовка.
Регулювання займає часу побільше.
Я спочатку зробив так, щоб обидві кермові тяги в зборі з наконечником мали однакову довжину. Регулювання сходження виробляю на лівій тязі через кращого доступу.
Для цього викручую кермо вправо до упору, розкручую контрогайки і збиваю зубилом конусні втулки. Потім виробляю регулювання, закручую (несильно) контрогайки, кермо ставлю прямо і як вже писав вище, трохи перекочувати машину взад-вперед.
Після цього перевіряю сходження знову і якщо все в порядку, то закручую контрогайки від душі. Перед одяганням чохла з велосипедної камери обмазую регулювальний гвинт густим «Мовілем».
Розвал я практично не перевіряю, т. К. Він стабільний.
Як показала практика, на знос шин вирішальне значення має величина сходження, а не розвалу.
До того ж вихід за межі допусків сходження призводить до нестійкого поведінки машини на дорозі.
З іншого боку, необхідно пам'ятати, величина сходження просто так не змінюється, а є наслідком зносу елементів підвіски і рульового управління.
Винятком з цього правила є «обтиск» всяких там сайлент-блоків після перебирання підвіски. Саме тому я і радив через 1000 км проконтролювати Р-С.
Як я говорив в скандальній статті, індикатором несправності є зміна положення спиці керма при прямолінійній русі.
Так що, якщо кермо встав косо, то шукайте жінку, чи то пак рвану гумку.
Якщо їду далеко, то беру з собою лінійку. Місця вона багато не займає, а в дорозі всяке може бути. На «Ауді», слава Богу, нічого такого не було, а ось на своїй першій машині «Москвич - 402" я міцно «довбануло» про край ями на польовій дорозі, та так, що зігнув рульову тягу.
Оскільки сталося це в Калінінградській області, де я знаходився в якості «Руссо туристо» з сім'єю, подорожуючи по тодішньому Союзу, а лінійку я з собою не взяв, то довелося «викручуватися» підручними засобами.
Для цього я вирубав в лісі шматок палиці і ізолентою прив'язав до неї шматок дроту-катанки, знайденої в придорожніх кущах. Чого, чого, а в «Совкове» час цього добра валялося в кюветах навалом. Ніхто тоді не знав, що цей дріт можна здати на металом і «ужраться в мотлох». Це потім алкач все вимели дочиста.
Потім зігнув кінці дроту буквою «Г» і заміряв сходження, після чого все інше було справою техніки.
Як з'ясувалося будинку, не помилився. А Ви говорите, стенди та лазери.
Око - алмаз ніколи не підведе!
Отже, яка ж мораль всієї цієї байки?
А така - нічого займатися дурницями і годувати всіх цих шарлатанів. Зібралися «теплої компанією» в гаражі, відрегулювали бажаючим Р-С, а на с'економленние гроші накрили «поляну» з шашличком і холодненьким пивцем.
Губить людей не пиво, губить людей вода!