Ремонт клапанного механізму "японця".
У сучасного мотора ГРМ майже вічний: його обслуговування проводять не частіше одного разу за 40 тис. Км пробігу мотоцикла. Але на цю «вічність» може розраховувати техніка, за якою доглядають вчасно і грамотно. Купивши ж секонд-хенд, не можна бути впевненим, що за мотоциклом стежили саме так.
ЛОВИ МОМЕНТ
Як визначити, коли настає необхідність регулювати клапани, в «Мото» вже містилося. * Розповім, як самому навчитися налаштовувати і ремонтувати ГРМ на прикладі механізму DOHC з дистанційними шайбами - типового для «японців».
Перш за все дайте двигуну охолонути до 18-22 ° С. Щоб охолодження йшло швидше, направте на циліндри вентилятор. Самі ж зніміть облицювання мотора і бензобак. Довівши температуру до покладеної, почніть перевірку теплових зазорів. Цю операцію проводите, встановивши поршень в ВМТ, причому ту, що відповідає такту стиснення.
З якого циліндра почати? Це не принципово, черговість роботи циліндрів не пов'язана з регулюванням зазорів.
Визначте потрібну позицію поршня так: викрутити з двигуна свічки, зніміть клапанну кришку і вставте в обраний вами циліндр викрутку. Вирощують колінвал можна гайковим ключем, вхопившись їм за болт на цапфі клонували. На ряді моделей моторів в кришці картера є спеціальна пробка для «проходу» торцевого ключа. Але, підбираючи головку інструменту, переконайтеся, що вона не зімне різьблення в «віконці». Пробки немає? Відкривайте кришку генератора (якщо він розташований на валу) або датчика запалювання (на моделях мотоциклів з виносним генератором). Можете зробити й простіше: встановіть мотоцикл на підставку, щоб вивісити заднє колесо, і, включивши найвищу передачу, обертайте його - тим самим ви будете обертати і вал. Ловіть момент, коли поршень максимально висуне викрутку з циліндра, а розподільчі вали (якщо їх декілька) повернуться кулачками вгору і встануть майже перпендикулярно до площини тарілок клапанів. «Майже» це значает, що вимога до орієнтації вала не суворі: відхилення ± 10 ° осей кулачків від «вертикалі» на достовірності виміру зазору не позначається.
РАЗБОРКА
Тепер демонтуйте ГРМ. Спершу відкрутіть пробку натяжителя ланцюга, витягніть пружину і зніміть її корпус. Якщо її витки перекошені або лопнули, пружину міняйте - вона не зможе нормально натягнути ланцюг. Зніміть кришки опор распредвалов, але відкручуйте їх болти не за один прийом кожен, а послаблюючи черзі. Інакше нерівномірний тиск пружин клапанів зігне распредвал або деформує кришки. На кришках перевірте наявність міток приналежності валів (IN і ЕХ) і циліндрах (1, 2 і т. Д.). Якщо їх немає (рідко, але це зустрічається) або ви не впевнені, що розшифруєте позначення при складанні, позначте деталі власним способом. Чи не розгубіть напрямні втулки. Не біда, якщо одна з них загубиться в гаражному непотребі - направляючу можна купити або виточити на замовлення. Гірше, якщо не встежити, і деталюшку пірне в циліндр: діставати її звідти магнітом, що вивуджувати з щілини таргана. Тому свічкові отвори прикрийте ганчіркою.
Залишилося «трохи». Зніміть заспокоювач ланцюга (для моделей DOHC), виведіть зірочки із зачеплення з ланцюгом, зніміть вали, по черзі (підкреслюю!) Підійміть стаканчики клапанів, дістаньте шайби, виміряйте їх товщину і запишіть для пам'яті. Про спосіб підбору нових шайб вже розповів.
ПЕРЕВІРИТИ - ЗБИРАЙ
Як оцінити працездатність деталей ГРМ? «Стаканчики» і вали несіть в найближчий автосервіс - там за вимір зносу штовхачів, визначення ступеня вироблення кулачків і биття вала ви заплатите не більше 10-20 баксів.
Зірочки огляньте самі: зуби повинні бути однакові за формою, не нагадувати «гірські піки» і без сколів металу. Опори і кришки вала справні при відсутності забоин і потертостей на робочих поверхнях. Якщо пошкодження невеликі, можете «залікувати» їх композитом типу твердої поршневий мастила. Але після ремонту переконайтеся, що вал в ліжку обертається вільно. Значні задираки вимагають або верстатного ремонту «голови», або її заміни.
Збірку ГРМ ведіть в зворотній послідовності. Вкладіть вали на місце, надівши ланцюг на зірочки. Переконайтеся, що мітки стали на своє місце, причому провідне «плече» ланцюга провисати не повинно. Не нехтуйте динамометричним ключем -ГРМ вельми чутливий до затягуванні кріплення. Якщо перетягнете кришки опор, вони можуть заклинити распредвал, після чого викиньте на смітник всю головку циліндрів. Кришки загвинчуйте так само, як і знімали - болти за один прийом закручуйте на 3-4 обороту.
Встановіть на місце корпус натяжителя, втопивши в нього до межі штовхач. Вставте в механізм пружину, надіньте на неї пробку і, стиснувши збірку, закрутіть різьбу. Перед монтажем успокоителя пару раз перейдіть колінвал, притримуючи ланцюг на «зірок» рукою, і знову встановіть поршень циліндра № 1 в ВМТ такту стиснення. Перевірте по розташуванню міток не є змістилися чи зірочки. Буває, при натяжки ланцюг перескакує на один-два зуба. Такий огріх ліквідуйте, не повторюючи повне розбирання ГРМ: зніміть натяжитель, на збилася зірочці один болт відкрутити повністю, інший - наполовину, зніміть ланцюг з «непокірної» зірки. Поверніть вал на потрібний кут, зберіть все знову і повторіть перевірку, встановивши заспокоювач.
Власне, на цьому ремонт закінчений. Залишилося повернути на місце кришки, свічки і все те, що знімали з рами. Пускайте двигун. Якщо все виконали без помилок, 40 тис. Км пробігу без шуму ГРМ - ваші.
недомовлених
На старіших моделях «японців» регулювання зазору в клапанах здійснюється гвинтом, розміщеним в плечі коромисла. Розповідати про неї не варто - вона знайома будь-якому «уралісту».
Редакція дякує центр технічного обслуговування ЗАТ «Поновити Ко» (Москва) за допомогу в організації фотозйомки.