Проста односхилий дах.
Взагалі, коли Новомосковскешь в літературі або інтернеті про односхилі даху, зазвичай бачиш таке твердження - нібито вони найдешевші, прості в спорудженні і надійні.
З приводу дешевизни і простоти - абсолютно згоден, але ось на рахунок надійності - готовий посперечатися.
Звичайно, може я проживаю не в тій кліматичній зоні, але за свою практику ні разу не бачив, щоб на приватному малоповерховому будинку обрушувалася дах має два або більше скатів (напр. Двухскатная. Вальмовая, шатрова і т.п.). Все обвалення, які коли-небудь зустрічалися, були на односхилим дахах. Причиною їх практично завжди є снігові навантаження плюс вага людей, які працюють на даху (наприклад, скидають той же сніг).
Отже, чому це відбувається. Думаю тут все просто. Часто забудовники не дуже серйозно і обдумано підходять до спорудження односхилого даху. В основному відбувається одна з трьох помилок, або відразу кілька:
- робиться неприпустимо маленький кут нахилу ската;
- в якості крокв використовуються дошки з невідповідним перетином;
- між кроквами робиться занадто великий крок.
Як уникнути цих помилок, ми і будемо зараз розбиратися на прикладі будівництва односхилого даху над гаражем.
Припустимо, ми маємо коробку з пінобетонних блоків з товщиною стін 30 см. Розміри її вказані на рис.1.
Почавши кладку блоків, ми вже повинні визначитися з кутом нахилу ската даху. Чим тут необхідно керуватися?
Тепер інше зауваження. Кожен виробник будь-якого покрівельного покриття (будь то металочерепиця, або бітумна черепиця і т.д.) сам встановлює для своєї продукції мінімальний кут нахилу покрівлі. Він вказується в інструкції по монтажу. Наприклад, у різних виробників металочерепиці, Ви зможете побачити цифри і в 14 °, і в 16 °, і ін. Найчастіше ці цифри вище певних СНиПом і зазначених в Таблиці 1.
Але і це ще не все. Всі цифри, наведені вище, характеризують кут нахилу покрівлі, при якому у даного покрівельного покриття не відбуватиметься перелив води між сусідніми елементами при певних погодних умовах. А умови ці в нашій країні дуже і дуже різноманітні. Так снігові навантаження значно відрізняються в різних кліматичних зонах. А вітрові взагалі можуть відрізнятися і в межах одного населеного пункту, в залежності від розташування Вашої споруди щодо інших.
Снігові навантаження впливають на можливий прогин кроквяної системи, при якому змінюється геометрія покрівельного покриття. До того ж при великій кількості снігу часто на даху утворюється так званий «сніговий мішок» (див. Рис.2):
Сильний вітер також може проштовхувати дощову воду через стики елементів покрівлі.
Я свого часу прогледів безліч різних джерел, але ніде так і не знайшов конкретної залежності мінімального кута нахилу покрівельного покриття від кліматичних умов в даному регіоні. Я так розумію ніхто її і не виводив. Всі користуються значеннями, заснованими на попередньому багаторічному досвіді. Можу сказати, що для односхилих дахів, в середньої полосеУкаіни, зазвичай не рекомендується робити кут нахилу ската менше 20 °. Від цього значення будемо відштовхуватися і ми.
Отже, нехай на нашому гаражі (рис.1) ми вирішили зробити кут нахилу ската рівним 20 °. Крити будемо профнастилом. Тепер нам потрібно вирішити, якої висоти необхідно викладати стіни. В даному випадку низьку стіну робимо висотою 2,4 метра. Значення це вибирається в кожному випадку індивідуально, залежно від Ваших особистих переваг і особливостей Вашої будівлі. Висоту протилежної стіни визначаємо за простою формулою:
де Нв - висота високого муру;
Нн - висота низькою стіни;
В - ширина будівлі (гаража);
α - кут нахилу ската.
У нашому випадку Нв = 2,4 + 4,8 × tg 20 ° = 4,2 м. (Трохи округлили в більшу сторону).
Тепер можна приступати до кладки стопи гаража. Зверніть увагу, що у високого муру останній ряд не прокладений. Чому, стане ясно пізніше.
КРОК 1: Будівництво даху починаємо з установки мауерлата. Як мауерлата використовуємо брус 100х150 мм (рис.3). Він кладеться врівень з внутрішніми стінами. Зверніть увагу, як викладена похила стіна.
Тут застосовується посилений покрівельний куточок 90х90. До газобетону його кріпимо за допомогою двох "GB" дюбелів діаметром 14 мм. Тримають вони чудово. Такі куточки ставимо на мауерлат приблизно через 80-100 см.
Зверніть увагу, що під мауерлат необхідно покласти руберойд, щоб не було контакту дерева з газобетоном і металом. На всіх наступних малюнках руберойд просто не показаний, але наявність його обов'язково.
Програма звичайно не ідеальна і іноді самому доводиться робити будь-які припущення. Тому не судіть строго. Головне, щоб всі ці припущення працювали в бік збільшення запасу міцності крокв і балок.
Крок крокв ми ввели 0,5 метрів. Результат розрахунку (у вкладці Строп.1) показаний на малюнку 6. Для крокв обрані дошки перетином 50х200 мм. Звичайно крок малуватий, але куди діватися. Якщо взяти його рівним 0,6 метрів, то дане перетин розрахунок не проходить. Звичайно, можна в якості крокв взяти, наприклад, брус 150х100, тоді і мінімальний крок зміниться. Тут Ви вже можете імпровізувати. Я звик працювати з дошками або перетином 50х150, або 50х200 мм.
До речі на малюнку відстань між опорами (4,2 метра) - це внутрішня ширина нашого гаража.
Визначивши перетин, виробляємо розмітку запилів крокв. Беремо дошку 50х200 мм відповідної довжини і ставимо її на мауерлат (див. Рис.7). Вона повинна звисати зі стін з запасом (у нас вийшло 53 см), щоб після остаточної підрізування, карнизи вийшли шириною в межах 40-50 см.
Тепер використовуючи або косинець, або рулетку з невеликим рівнем робимо розмітку нижнього і верхнього запилів. В даному випадку ми робимо ширину запила рівній ширині мауерлата - 150 мм. Глибина запила при цьому вийде 48 мм (див. Мал.8). Такі точні значення мені видає програма, в якій я малюю тривимірну модель даху (Google SketchUp). У реальній роботі, такої точності до міліметра звичайно не буде, та вона там особливо і не потрібна.
Отже, ми отримали шаблон, за яким робимо все наступні крокви і виробляємо їх установку (див. Рис.9):
Крайні крокви не стосуються похилих стін. На малюнку вище це можна розглядати. Зазор близько 5 см.
Способи кріплення крокв до мауерлату можна подивитися тут >>>
КРОК 3: Виготовляємо і встановлюємо карнизи кобили (див. Рис.10):
Виготовляємо ми їх з дощок того ж перетину, що і крокви. На похилу стіну перед установкою кобилок розгортаємо руберойд. На малюнку не показаний.
Послідовність тут така. Спочатку ставимо дві крайні кобилки і натягуємо між ними шнурку (див. Рис.11):
Потім з кроком близько 0,8-1 м встановлюємо інші (див. Рис.12).
Закріпити кобили досить 2-мя цвяхами (120 мм) забитими в торець через крокви. Крайні кобили можна закріпити покрівельними куточками безпосередньо до похилій стіні.
КРОК 4: Встановлюємо торцеві (вітрові) дошки (див. Рис.13):
Використовуємо дюймові дошки 25х200 мм.
Також, нам необхідно закласти мауерлат на високій стіні (див. Рис. 14). Зробити це можна або газобетоном, або звичайною цеглою. Знову ж дерево має бути відокремлене від іншого матеріалу шаром руберойду.
КРОК 5: підшиваються карнизи знизу. Робиться це в залежності від остаточної обробки даху. Карнизи або зашивають повністю, або, як у нашому випадку, підшиваються тільки пояса під подальшу обробку сайдингом (див. Рис.15):
Як пасків досить використовувати дошки 25х100 мм.
КРОК 6: Тепер робимо обрешітку (див. Рис.16):
Необхідна перетин дощок обрешітки можна визначити в програмі, яка використовується для розрахунку крокв і балок (див. Рис.5). У нашому прикладі взяті дошки перетином 25х100 мм, крок їх становить 350 мм. На малюнку ми бачимо напис - "Несущая здатність обрешітки обеспечена".
В якості основи під профнастил, яким ми хочемо покрити цю дах, з метою економії можна використовувати необрізні дюймові дошки. Але брати потрібно тільки так звану "вторую доску" (див. Рис.17):
Ціна такого матеріалу майже в 2 рази нижче, ніж обрізного. Тільки є одне дуже важливе зауваження. Перед укладанням дощок на дах з них обов'язково потрібно зчистити кору. Під нею часто живуть личинки жучка (короїд), які спочатку з'їдають кору, а потім приступають до самої деревині. Позбутися від них згодом досить важко. Дехто каже, що взагалі неможливо.
КРОК 7: Ну ось, кроквяна система готова. Тепер ми кроєм дах профнастилом і обшивають карнизи сайдингом (див. Рис.18):
Таким чином ми зробили не утеплену односхилий дах. Зрозуміло, що така конструкція підходить тільки для холодних приміщень. Якщо ми збираємося опалювати приміщення, то дах потрібно буде утеплювати. Давайте подивимося, які додаткові роботи необхідно для цього провести.
Перші п'ять кроків робимо так само, як описано вище. Потім виставляємо заглушки для укладання утеплювача (див. Рис.19). Робимо їх з дюймовку (дошка товщиною 25 мм).
Тепер укладаємо утеплювач. Знизу до крокв повинна бути підшита пароізоляційна плівка. На малюнку вона не відображено.
Взагалі утеплення покрівлі виробляють двома способами:
1-й: утеплювач закладають до монтажу покрівельного покриття;
2-й: утеплювач закладають після монтажу покрівельного покриття.
Перший спосіб з точки зору складності виконання робіт простіше. Дійсно, спочатку Ви підшили до крокв знизу пароізоляцію, потім закладаєте утеплювач зверху. Недолік цього способу полягає в тому, що, якщо під час роботи піде дощ, і Ви не встигнете накрити утеплювач, він може намокнути. Залишати його сирим ні в якому разі не можна. Тому потрібно уважно ставитися до прогнозу погоди і завжди напоготові тримати матеріал, яким у разі непередбаченого дощу можна швидко покрити утеплювач (наприклад, проста поліетиленова плівка).
Ми в своїй практиці по можливості намагаємося використовувати перший спосіб (см.ріс.20):
Зверніть увагу, на малюнку видно, що утеплювач покладений не тільки між кроквами, а й між карнизними кобилками над похилими стінами.
Швидше за все Ви звикли бачити, що карнизи на таких ділянках роблять по-іншому. Подивіться на рис.21:
Ми бачимо, що тут випущена тільки решетування, кобилок, як у нас немає. В принципі таку схему можна використовувати, якщо під дахом буде неопалювальний горище. Якщо ж ми маємо тепле експлуатоване приміщення, то в місці примикання стелі до стін (фронтонам) ми отримаємо серйозний місток холоду з можливою появою в холодну пору року вогкості і навіть грибка.
Після того як розклали утеплювач, закриваємо його зверху гідро-вітрозахисною паропроницаемой мембраною і робимо контробрешетування (див. Рис.22):
На завершення на контробрешетування настилаємо обрешітку. Все робиться також як і в описаному вище кроці №6.
Тепер наша кроквяна система готова, залишилося накрити дах профнастилом.
На завершення статті хочу коротко показати ще один спосіб будівництва односхилого даху:
Односхилий дах з виносом мауерлата
З точки зору виконання робіт, цей спосіб навіть простіше розглянутого вище. Зовні такий дах майже нічим не відрізняється від попередньої, лише тільки видно виноси мауерлата.
Давайте розглянемо відмінності кроквяної системи на тій же коробці гаража.
Отже, ставимо мауерлат. Він звисає зі стін на ширину майбутнього карниза (див. Рис.23):
Мауерлат тут можна зробити «по-могутніше». Якщо в попередньому випадку він мав перетин 100х150 мм, то зараз краще взяти 150х150 мм.
Далі ставимо крокви. Наші вихідні дані не змінилися, тому всі розміри крокв залишаємо такими ж. Змінюється тільки їх кількість (див. Рис.24):
Тепер залишилося тільки підшити вітрові дошки та зашити карнизи знизу, або підшити карнизні пояса під сайдинг, як в нашому прикладі (див. Рис.25):
На малюнку видно, що для підшивки похилих карнизів знизу, ми поставили між крайніми кроквами кілька кобилок (див. Рис. 26):
Усі наступні роботи (пристрій обрешітки, утеплення, покрівельні роботи ...) виконуються так само, як вже було описано.
Варіант, коли крокви не витримують навантажень і під них потрібно встановлювати підкоси описаний в наступній статті.
ДИВІТЬСЯ ІНШІ СТАТТІ НА ЦЮ ТЕМУ:
Будівництво Х-образних (восьміскатной) дахів.