Мороз і сонце день чудовий…
Ну де ж тепло Весни чарівної ??
Але ми не будемо сумувати -
Пора розсаду нам садити!
І буде Наш шматочок Літа
Нас радувати, бадьорить,
Щоб пролетів, як мить, період
Тоскно Зими.
-) Ось і настав час, щоб розповісти докладно про вирощування розсади в квартирі за методом Митлайдера. У цій статті я спробую коротко розглянути всі аспекти і тонкощі, які потрібно знати кожному, хто хоче виростити здорову і міцну розсаду у себе вдома. Саме висока якість розсади - це запорука гарного і рясного врожаю. Адже на початкових етапах росту і розвитку рослини закладається все найголовніше - потенціал майбутнього дорослої рослини!
Грунт для розсади. Який він?
Перше, що треба відзначити - це те, що грунт для розсади повинен бути досить бідний. тобто містити речовин по-мінімуму, хоча багато городники помилково вважають, що треба купувати збагачений готовий грунт, з запасом харчування на весь період росту рослини.
Справа в тому, що є деякі особливості:
- Насіння важко сходять, а часом і не сходять зовсім, якщо концентрація солей в грунті дуже висока.
- Паросткам необхідно зовсім інше харчування, ніж вже дорослим рослинам. Нікому ж не спаде на думку ідея нагодувати новонародженого тарілкою «високопоживних» борщу? Дробове, часте годування малими порціями - ось що потрібно молодим рослинам.
Саме тому Міттлайдер використовує штучний грунт на основі тирси і піску, в співвідношенні приблизно 3 до 1. Ця грунтова суміш відповідає відразу декільком вимогам до грунту для розсади:
- Вона досить бідна за хімічним складом, і ми точно зможемо знати: скільки і які речовини будуть в грунті після внесення передпосівних добрив.
- Вона має прекрасні фізичні властивості: пухка, вологоємність, «дихаюча».
- У ній відсутні насіння бур'янів, які можуть нести в собі захворювання, небезпечні для розсади.
Перед посівом, в грунт додається певна кількість передпосівних добрив, а відразу після сходів паростки поливаються тільки розчином суміші № 2а. Але про це докладніше розповім нижче.
Це коротко про властивості кращого грунту для вирощування розсади, про яких пише Т.Ю. Угарова в своїй книзі «Овочівництво на вузьких грядках».
Спробуємо виростити розсаду в грунті на основі тирси і піску?
Ми ще не пробували вирощувати розсаду в грунті на основі тирси і піску. Так спробуємо. -) Чесно, самі дуже переживаємо, чи вийде ... У минулому році ми ростили розсаду в самих різних грунтах:
- суміш торфу і піску виявилося дуже «жорсткої» і абсолютно не "дихаючої». В цьому грунті ми загубили всю свою капусту ... До того ж, цей «торф» вже містив в собі велику кількість добрив
- суміш сфагнуму і піску вийшла досить хорошою за фізичними властивостями, але абсолютно «брудної», так як куплений за шалені гроші мох сфагнум містив в собі гілки, листя, елементарну бруд. Цей грунт міг покритися пліснявою, зеленим мохом, і бур'яном ...
- вермикуліт. Дорогущий грунт з спученого інертного мінералу. Дуже сподобався. Єдиний мінус - дорожнеча. Коротше, не напасешся ...
- суміш торфу з вермікулітом. Ця суміш виявилася досить хорошою. АЛЕ: торф містив в собі добрива, а вермикуліт дуже дорогий.
В цьому році ми вирішили не «винаходити велосипед», а точно слідувати порадам Т.Ю. Угарова зі складання грунту.
Тож почнемо. -)
Готуємося до посіву: ящики, грунт, добрива, насіння
Ящик для розсади має безліч дренажних отворів.
Ящики.
Ящик для розсади повинен мати дренажні отвори. Цей момент завжди і всюди згадує Т.Ю. Угарова. Ми були дуже здивовані, але ні в одному ящику, наявному в продажу, дренажні отвори не були передбачені! Навіщо в обов'язковому порядку потрібні отвори я опишу нижче.
Ну що ж ... Перший етап: просвердлили дренажні отвори в ящиках для розсади. але перед цим визначили літраж ящиків (у нас ящики вийшли 8 літрові).
Замішуємо грунт.
Тепер нам знадобляться компоненти грунту: тирса і пісок. Так як співвідношення їх має бути приблизно 3 до 1, ми взяли 6 літрів тирси і 2 літри річкового піску.
Тирса, призначені для замішування грунту для розсади
Ящик для розсади і промитий прожарений річковий пісок.
Я тут зобов'язана зупинитися і трохи більш детально написати про компонентах грунту.
- Тирса повинні бути саме тирсою. Стружок, палиць тощо бути не повинно. При необхідності тирсу з домішкою стружок можна просіяти звичайним друшляком. Стружки, намокая і розпрямляючись, можуть створювати щільні шари, перекриваючи доступ повітря до коріння, що призводить до загнивання. Слід також тут помітити, що іноді можуть попастися токсичні тирса (деякі лісопилки використовують солярку або креозот для змащення пилки). Як ми самі вже встигли переконатися, такі тирсу дуже сильно пахнуть «фарбою». Їх не можна використовувати в якості компонента грунту.
- Пісок краще брати річковий. Кар'єрний пісок містить велику кількість глини, а глина, знову ж таки, порушить «легкість» грунту. У будь-якому випадку, пісок промивають і знезаражують - кип'ятінням (або прожарюванням в духовці).
Так ось: ми промили і «підсмажили» пісок і, як змогли, очистили тирса від стружок. Наступний етап: внесення передпосівних добрив.
Внесення передпосівних добрив.
Пісок + тирса + суміш № 1 + суміш № 2а.
Для того, щоб збагатити наш грунт кальцієм і бором, ми повинні внести суміш № 1. Для грунтів на основі торфу, суміші №1 потрібно трохи більше, щоб нейтралізувати кислотність.
І суміш № 2а. щоб трохи збагатити наш грунт іншими елементами.
Добрива ретельно перемішують з грунтом, щоб рівномірно розподілити.
Дози внесення для грунту на основі тирси і піску по книзі Т.Ю.Угаровой такі:
В наші 8 літрів грунту одного ящика ми внесли 33,3 грама суміші № 1 і 10 грамів суміші № 2а.
Тепер важливо правильно грунт зволожити, але не намочити! Як дізнатися, що води досить?
Для цього, стискаємо грунт в кулаці. Якщо грунт зволожений правильно, з нього не сочиться вода, а після разжіманія, грудку зберігає свою форму. Якщо тепер впустити його в тазик, він повинен розсипатися.
Тепер грунт готовий! І можна його акуратно перекласти в ящик для розсади, особливо звертаючи увагу на куточки. Ящик заповнюється до країв.
Після зволоження, грунт зберігає форму руки, але при цьому легко розсипається, якщо упустити грудочку в тазик.
Заповнили ящик до країв грунт з тирси і піску.
Важливо! Передпосівна обробка насіння: протруювання, стимулювання
Ні для кого вже не секрет, що рослини, як і всі живі організми схильні до всіляких захворювань. Т.Ю.Угарова пише, що десь 80% всіх збудників знаходяться на насіння рослини. Тобто якщо у вас захворіло рослина, це в більшості випадків означає, що на насіння чекав свого часу збудник хвороби.
Тому дуже важливо, щоб все насіння до посіву проходили протруюють обробку спеціальними препаратами, або ж проходили термообробку.
- Обробка препаратом. Зазвичай в якості такого препарату використовують доступну всім марганцівку. Насіння замочують в 1% або 2% (в залежності від культури) розчині марганцівки. Відразу скажу, розчин виходить не рожевим, чи не малиновим і навіть не фіолетовим, а майже чорним. Залежно від концентрації насіння тримають в цьому розчині 45 хвилин (для 1%) або 25 хвилин (для 2%). Приготування розчину не становить труднощів, якщо у вас є точні ваги.
- Термообробка. Це досить жорсткий метод знезараження, який знищує збудників не тільки на поверхні насіння, а й усередині нього. Дж.Міттлайдер цей метод поважає найбільше. -) Після такої обробки виживають найсильніші з насіння, і якщо у вас проросте таке насіння, ви воістину повинні пишається ним. )) Термообробка придатна не для всіх видів насіння, добре переносять її насіння всіх капусти, редису, помідорів. Погано - все дрібне насіння типу селери, моркви, картоплі та насіння бобових. Полягає термообробка в замочуванні насіння на 20-40 хвилин (в залежності від культури) в воді 50-52 градусів.
До речі, іноді можна купити насіння, вже оброблені чимось. Зазвичай про це пишуть відразу на упаковці, іноді великими буквами, а іноді не пишуть зовсім. Ви напевно бачили таке насіння, покриті зеленим, синім, червоним або ще яким складом. Таке насіння сіють відразу, не знезаражуючи і не замачівая в біостимулятори.
Що таке біостимулятори і навіщо вони нам потрібні?
Я не буду вдаватися сильно в подробиці. Біостимулятори - це активні речовини, що стимулюють всілякі реакції всередині організму, це можуть бути гормони, ті ж вітаміни та інші речовини.
Якісь стимулятори беруть участь в зростанні коренів, якісь в бутонізації, якісь спонукають до зростання і є стимуляторами імунітету, дозволяючи адаптуватися рослині в стресових ситуаціях.
Замочування протруєного насіння в розчині Епін.
В даному випадку нам потрібен біостимулятор для насіння, щоб скоріше його розбудити, посиливши його імунітет. Таким стимулятором може виступати Епін і Гумат Натрію.
Після протруювання, замочуємо насіння в розчині Епін (або Гумата Натрію), враховуючи відповідні значення на упаковці концентрацію, протягом приблизно 6-16 годин.
барботування насіння
Є ще один цікавий спосіб стимуляції насіння. Він навіть кращий для насіння селери, моркви, кропу, практично всіх зонтичних, цибулі, буряка. І називається він цікаво - барботированием.
Барботування насіння селери черешкові за допомогою акваріумного компресора.
Що з себе являє барботирование?
Це стимуляція насіння за допомогою кисню повітря.
Якщо у вас вдома є акваріумний компресор, він прекрасно підійде для барботування. ;-) У високу вузьку банку з насінням наливається звичайна вода (краще м'яка, тала), на дно опускається розпилювач компресора. Насіння повинні перебувати в постійному русі, піднімаючись по потокам повітря, і так протягом доби.
Барботування завжди проводять ДО знезараження, а ось замочування в стимуляторах обов'язково ПІСЛЯ знезараження.
Насіння готові. Посів!
Посів насіння перцю. Насіння лежать майже на поверхні. 4 насіння на ящик, без пікіровки.
Глибина посіву насіння перцю не перевищує 5 мм.
Ну ось ми і дісталися власне до посіву насіння. Тут все дуже просто:
- Насіння сіють на глибину, що не перевищує 2-3 товщини насіння. Чи не довжини-ширини, а саме товщини. Тобто насіння перцю можна заглиблювати більше ніж на 5 мм.
- До появи сходів полив роблять лише звичайною водою.
Не забудьте накрити ящики поліетиленовим пакетом, щоб збільшити вологість повітря і затримати випаровування. Необхідно тільки раз в день провітрювати грунт, знімаючи пакет, оновлюючи повітря, і підтримувати вологість грунту, поливаючи акуратно водою через пористу тканину.
Як тільки з'являться сходи - потрібно відразу ж зняти пакет, інакше можна сильно нашкодити паросткам.
Сходи. Догляд за розсадою і добривний полив
Як тільки з'являться сходи, наш полив звичайною водою необхідно замінити на розчин суміші № 2а.
Добривний розчин готується просто: 25 грам суміші розчиняємо в 10 літрах води, або 7,5 грам в 3 літрах води.
Важливо. не можна давати пересихати грунту, грунт повинен бути завжди вологим і прохолодним на дотик. Тобто як тільки помітите, що грунт потеплішав і не такий вологий, то проводиться полив.
Полив.
Ось тепер добралися ми нарешті до дренажних отворів. -) Всім, хто дочитав - спасибі.
Полив проводиться рясно і по всій поверхні до тих пір, поки з дренажних отворів не виллється трохи води. Тим самим ми промиваємо постійно грунт від шкідливих для рослин кислотних залишків. І завдяки цьому, рослини завжди отримують тільки свіжий розчин, і не труяться. Можна це порівняти з провітрюванням кімнати, в якій купі людей вже нічим дихати ...
важливість освітлення
Під час росту, в розсаді йдуть два протилежні процеси:
- Створення харчування з мінеральних речовин і світла (фотосинтез).
- Проїдання харчування на власні потреби (рослина - теж живе, і навіть дихає як ми - поглинаючи кисень і виділяючи вуглекислий газ).
В ідеалі, рослина має створювати більше, ніж проїдає. Тоді у нього будуть залишати надлишки на ріст і розвиток. Швидкість проїдання залежить від температури. Чим тепліше, тим швидше йде витрата запасів. Якщо розсада вирощується в квартирі, де тепло, а світла - мало, рослина починає проїдати поживні речовини швидше, ніж встигає їх синтезувати. Воно витягується, хиріє, захворює. Кінець мріям про врожай.
Щоб рослини були здоровими і швидко розвивалися, їм треба дати стільки світла, скільки потрібно для переважання фотосинтезу над проїданням. Світло - це життя! А заодно дати стільки мінеральних речовин, скільки вони можуть засвоїти при інтенсивному зростанні. До речі, про висвітлення ми вже писали докладно.
Т.Ю.Угарова радить дотримуватися наступного режиму освітлення сходів і розсади:
- Сходи потребують цілодобового висвітленні протягом 3-7 днів
- Більш доросле розсаду досить висвітлювати 12-16 годин в день для нормального розвитку
Ми сподіваємося, що наше прагнення слідувати точним інструкцій Угарова \ Митлайдера не пройде даром, і принесе багато радості і врожаю. -)