Плити перекриття - правила монтажу ↑
У будинках, що зводяться з газобетонних блоків, використовуються три види перекриттів: збірно-монолітні, плити з газобетону і залізобетонні плити. Залізобетонні перекриття найчастіше використовують в тих випадках, коли монтаж їх більш легких «побратимів» неможливий технологічно, тобто при довжині прольоту більше шести метрів.
Перекриття представляють собою армовані плити довжиною від 1,7 до 6 метрів. На відміну від залізобетонних «колег» вони мають набагато меншу вагу, а по тепло- і звукоізоляційні якостями помітно перевершують. При всій їх легкості, такі плити дуже міцні і, незважаючи на те, що їх товщина не перевищує 30 сантиметрів, здатні витримувати навантаження в більш ніж 600 кг на 1 м3. Оскільки перекриття з газового бетону так само, як і звичайні блоки, добре всмоктують вологу, при їх виробництві особливу увагу приділяють антикорозійного обробці використовуваної арматури. Для укладання плит перекриття з газо- або залізобетону потрібно кран.
Перекриття з пористого бетону, як і з залізобетону кладуться на армопояс.
Плити повинні бути укладені таким чином, щоб їх краї заходили на несучі стіни як мінімум на 10 см. Зауважимо, що міжповерхові плити ні в якому разі не повинні спиратися на внутрішні ненесучі перегородки. Щоб цього уникнути, при зведенні їх роблять трохи нижче, ніж несучі стіни.
Для стяжки перекриттів використовують спеціальні хомути. Плити перекриттів влаштовані таким чином, що після укладання між ними утворюється технологічний зазор. У нього необхідно закласти арматуру і «запаяти», використовуючи цементно-піщаний розчин.
Як монтуються перекриття? ↑
Балки таких перекриттів укладаються вручну, без участі крана. В першу чергу в прольоті, який необхідно перекрити, встановлюються спеціальні балки. На опори необхідно укласти шар гідроізоляції, яка запобіжить капілярний підсос вологи. Для цього можна використовувати спеціальні матеріали, однак простіше і дешевше покласти під перекриття плівку, в яку вони були упаковані. Після цього починають укладати блоки таким чином, щоб їх торці спиралися на дошки опалубки. Відстань від балки до балки визначають ще на етапі проектування будівлі.
Після того, як всі блоки будуть укладені, між ними на дошки опалубки викладають арматурний каркас або окремі прутки (в залежності від проекту). По зовнішньому контуру зовнішніх стін також монтують опалубку, для створення якої рекомендується використовувати перегородкові газоблоки товщиною 100 або 150 мм. Для того щоб виключити появу містків холоду, в пару до блокам з внутрішньої сторони кладуть шар утеплювача товщиною 5 см - це може бути і екструдований пінополістирол і базальтова вата.
Потім поверх арматури заливають розчин дрібнопористий бетону. Його необхідно ущільнити вібратором (якщо для заливки використовується бетононасос) або використовуючи метод штикування (при ручному заливці). Знімати опалубку рекомендується через 28 днів - цей період необхідний для набору міцності залитого бетону.
Міжкімнатні перегородки - монтаж і пристрій без проблем і складнощів ↑
Перегородковий матеріал являє собою блоки товщиною від 10 до 20 см марки D500. Висота і довжина перегородкових «цеглинок» точно така ж, як і у їх стінових «побратимів». Такі габарити дозволяють в найкоротші терміни зводити внутрішні стіни в будинках, не створюючи при цьому великих навантажень на плити перекриттів. Крім того, оскільки газоблоки легко просвердлити звичайним дрилем, монтувати різні комунікації в таких стінах набагато легше, ніж в залізобетонних.
Товщина перегородкових блоків підбирається виходячи з висоти майбутньої стіни. Якщо її «зростання» не перевищить трьох метрів, то блоків 10-сантиметрової товщини буде цілком достатньо. Щоб перегородка вийшла більш стійкою і надійною, її додатково армують.
Для зв'язку з несучими зовнішніми стінами використовують спеціальні гнучкі зв'язку. Їх закладають в шви ще на етапі зведення зовнішньої коробки, вмуровуючи в шви. Якщо ж з якоїсь причини вони не були встановлені, їх кріплять до поверхні блоків за допомогою оцинкованих цвяхів з великим капелюшком, а потім заводять в шов перегородки. Для того щоб почати облаштування перегородок, необхідно запастися такими матеріалами, як:
- Клей для газобетону;
- ківш і каретка підходящої ширини;
- ножівка для газобетону;
- монтажна піна;
- виброгасящая смуга;
- рубанок для газобетону.
Перед тим, як починати монтаж перегородок, між ними і підлогою слід прокласти стрічку, яка буде гасити все вібрації. Для цього використовують будь-який ізолюючий матеріал. Таку ж смугу використовують і для прокладки між перегородочной і несучою стіною. Для зручності роботи краще вибирати самоклеючі смуги.
Перший ряд блоків, також як і всі наступні, кладуть на клей для газобетону. Щоб стіна вийшла ідеально рівною, правильність кладки контролюють за допомогою рівня. Так само, як і при укладанні несучих стін, поверхня кожного укладеного ряду необхідно шліфувати, а потім очищати від пилу.
Оскільки перегородки не відчувають прямих навантажень від перекриттів, монтувати в дверних отворах перемички немає ніякої потреби. При їх спорудженні створюють своєрідну опалубку з дошки, спираючи її на вбиті в газобетон цвяхи. Далі укладають на неї кілька прутків арматури, виводячи їх за межі отвору на 20-30 см з кожного боку. Потім заливають цементним розчином, після чого продовжують кладку блоків. Через пару-трійку днів цвяхи виймають, а опорну дошку демонтують.
Зазор між міжповерховими перекриттями і перегородками повинен складати близько двох сантиметрів. Робиться це для того, щоб плити перекриттів (причому неважливо, чи будуть це газобетонні або залізобетонні конструкції) своєю вагою не спричинили появу тріщин на перегородках. Після того, як зведення стіни буде закінчено, що утворилася повітряний прошарок закривають корковими, пінополістирольними або мінераловатними вставками.
Якісно зроблені міжкімнатні перегородки з газобетону вимагають мінімуму обробки. Як правило, такі стіни не потрібно штукатурити - надання їм закінченого вигляду можна починати зі шпаклювання.