в якій ми приносимо велосипеди в Занскар, знайомимося з феодальними звичаями і здійснюємо візит до асоціації жінок села Каргьяк.
Ми спускаємося в пологу долину і на пальнику робимо чай. Тим часом ззаду підкрався дощ, допивати довелося в поспіху. Дощі за Головним Гімалайським хребтом для нас сюрприз: ми очікували зустріти суху погоду і навіть запаслися жирним кремом, щоб мазати обвітрену шкіру. «Будь уважний до природи, і вона буде уважна до тебе», «Не смітити!», «Зупиняйтеся в нашому кемпінгу в Падуме», - свідчать заклики фарбою на великих валунах. Майже кожне село вздовж шляху самого популярного маршруту-трекінгу в Занскар має кемпінг - платне місце для наметів на чиєму-небудь ділянці або просто біля річки, з кухарем і парою хазяйських наметів.
З розсипів кам'яних брил красиво виглядають численні квітучі Меконопсис, які часто називають блакитними маками, хоча належать вони до іншого роду, ніж знайомі нам маки, і суцвіття у них виглядають по-іншому. У Занскара вони часто зустрічаються під перевалами і в верхів'ях долин, там, де ще немає господарської діяльності.
Спуск до долини річки Каргьяк-Чу
Меконопсис, які часто вважають блакитними маками
Густий шар білого сонцезахисного макіяжу захищає шкіру від обгорання на висоті близько п'яти тисяч метрів
Трохи нижче стає більш полого, і по кінної стежці можна легко їхати
На крутих ділянках, щоб утримати велосипед з важким рюкзаком на стежці, потрібно акуратно затискати обидва гальма
Долина річки Каргьяк-Чу. Різнобарвні складчасті схили, характерні для гір Занскара, сильно відрізняються від однотонних скель на південь від Головного Гімалайського хребта
Крутий спуск по піщаній стежці до долини річки Каргьяк-Чу. Відразу за мостом через річку - кемпінг в містечку Лаканг СумДУ. Його власник з журналом і якимсь папірцем контори «Туризм Джамму і Кашміру» зажадав від нас грошей за стоянку, хоча ми і не збиралися зупинятися в його кемпінгу. «Тут все ущелині моє до Каргьяка, я плачу за нього оброк - 60000 рупій, де б ви не зупинилися на ніч - платите». Ми відмовилися і поїхали вниз.
За стежці ходить худоба, і в більшості місць можна їхати на велосипеді - швидкість дуже приємна після дводенного топтання кам'янистій стежки. Лише в місцях бродів і на деяких великих осипи стежка стає непроїжджою. Ззаду, підсвічена сонцем, височіє гора Гумбуранджон, яка, якщо дивитися з півночі, схожа на правильну піраміду. Вона видно прямо над бортом долини настільки близько, що, здається, можна дістати рукою.
Увечері на нашу стоянку, кілометрів за десять від кемпінгу, прийшов той же мужик і знову став вимагати грошей. Він пояснював, що він член якоїсь асоціації і не може нас так відпустити. Півтори години ми переконували його, що ми тут ні при чому. Він нам жах як набрид, ми йому, підозрюю, теж. Змовилися, що завтра вранці ми разом з ним підемо в село Каргьяк в «асоціацію» і все з'ясуємо.
Альтернативний безіменний перевал в Головному Гімалайському хребті
(Збільшити)
Луга в верхів'ях Каргьяк-Чу
О п'ятій годині ранку прийшов мужик і запитав, чи готові ми. Він явно поспішав до свого кемпінг, щоб збирати внески з сьогоднішніх туристів. Було вирішено, що ми самі зайдемо в його асоціацію і з'ясуємо.
«Асоціації» не існує - крім виборного жіночого сільради. Довгі пошуки глави села привели в будинок тибетської жінки років сорока п'яти, яка і виявилася тут за главу. Ніякої чіткої інформації, а тим більше документів у неї не виявилося, однак багато інтуїтивно впевнені, що платити треба, так як начебто є якась папір з «міністерства туризму», та й іноземці, поставлені перед «фактом», як правило, не відмовляються , а крім того, жінки з села (а не «власник кемпінгу») прибирають з території залишене сміття. Правда, суму все називають різну. Один з чоловіків, дізнавшись від мене, що в папері позначені конкретні п'ять місць кемпінгу, а про оплату просто стоянки нічого не сказано, вирішив, що тоді платити не треба. На тому і порішили. Розгляду порядком втомили нас, але ми принципово не хотіли платити без документів за непрохану «послугу».
Занскар, незважаючи на майже по-сибірський суворі зими, коли за розповідями місцевих жителів температура падає до -40 градусів, був населений ще з бронзового століття кочовими народами, як і степи Центральної Азії. Перебуваючи відносно недалеко від найважливішого караванного шляху між Індією і Китаєм через перевал Каракорум, Занскар став буддійським набагато раніше Тибету, ймовірно, в 2 столітті до нашої ери. У 7 столітті Занскар потрапив під контроль тибетців-завойовників, і буддизм був змінений на їх анімістскую віру (через одне століття тибетці прийняли буддизм). У 20 столітті інтерес до найвіддаленішого князівства Індії підігрівався тим, що через прикордонні суперечки між Індією, Китаєм і Пакистаном, і Ладакх, і Занскар були до 1974 року закриті для іноземців. Через складності постачання, незважаючи на приєднання до Індії, там зберігалося de-facto натуральне господарство і феодальна система. Сьогодні жителі Занскар, схоже очманіли від навали туристів в шортах і капелюхах і, особливо в ізольованих долинах, сприймають їх як легкий спосіб заробітку.
Нижче Каргьяка уздовж дороги починаються білені ступи і стіни, складені з каменів з вибитими мантрами. До села Тангзен їх стає настільки багато, що і їдеш від ступи до ступі вздовж стін. Об'їжджати такі споруди прийнято зліва. У цьому великому селі прямо на дорозі нам жестами запропонували купити чарівного білого козеняти, ймовірно, на м'ясо.
Ми переходимо по мосту на лівий берег, але по правому деякий час ще триває стежка, яка мало не краще нашої. Назустріч йдуть західні туристи. Більшість з них нічого і дуже дивуються нашим велосипедів. У багатьох місцях по стежці можна їхати, але спуски і підйоми нас сильно вимотують.
Тибетські ступи і зелені поля в долині річки Каргьяк-Чу
Різнобарвні осипи і скелі характерні для багатьох занскарскіх хребтів
По всій плоскою долині можна легко їхати на велосипеді, але автодорогу сюди ще не побудували, і товари в села завозять кінними караванами
Буддійські ступи часто стоять на височинах
На підйомі особливо явно, що по долині йде не автомобільна дорога, а просто широка стежка
Занскарци запасають на зиму сіно для худоби і кізяк для обігріву, від цього села виглядають розпатлані, неакуратно, але колоритно
Сільські будинки в Занскара зовсім не схожі будинки-фортеці Східного Тибету. Тут свій стиль будівництва з великими вікнами на верхньому поверсі, що неможливо в холоді великих висот
Село Пурне розташована на злитті річок Каргьяк-Чу і дряпаючи-Чу. Вона настільки популярна серед туристів, що ми бачимо цілих два кемпінгу серед зелених полів: по першій річці проходить ще один трекінг з Занскара, а розташований неподалік монастир Пхуктал путівники характеризують як дуже хороший. З високою стежки вузька долина дряпаючи-Чу виглядає дуже красиво, єдина складність - схил абсолютно сухий, і не знайти питної води. Ми просимо води в будиночку, і господар вказує на джерело. На постій у нього розташовуються погоничі кінного каравану, що не встигли дістатися до будинку. Вони напуття нас, кажучи, що далі дорога спускається, і буде легко. В долини Каргьяк і дряпаючи-Чу досі доставляють товари на конях.
Ми зупинилися на ніч на пустельному пляжі на лівому березі річки. Всі інші місця в цьому вузькій ущелині недостатньо рівні для намету. Високо по протилежному березі прокладена ще одна стежка, і по ній поспішають запізнілі мандрівники. Настає ніч, і вони йдуть з ліхтариками. За нашому боці нікого.
Книга «Гімалаї, Ладакх, Каракорум»
Глава 1. З низького старту з Маналі в Лахул,
в якій ми збираємо валізи, згинаємо в баранячий ріг велосипедну спицю по коліно в багнюці під перевалом Ротанг, розмовляємо в Лахуле з п'яним індусом і доїжджаємо до кінця асфальтової дороги.
Глава 2. Акробатика і важка атлетика: з велосипедом через Шинго-Ла,
в якій ми дивом уникаємо повернення в Маналі, індійський зварювальник набуває абсолютно новий досвід, в якій ми заносимо велосипеди на Гімалайський хребет, а нас обганяють коні з нав'юченими скринями.
Глава 4. Саме віддалене князівство в Індії,
в якій ми з усіх сил намагаємося охолодитися, перестаємо котити велосипеди і знову їдемо на них, показуємо юним ченцям, як ставити латку на колесо, потрапляємо в центральний місто Занскара і знаходимо новий шлях в Лех.
Глава 5. Нова дорога в нікуди,
в якій інженери ризикують життям, з долини річки Занскар зникають люди, ми знаходимо похований під скелею бульдозер і дізнаємося, яка в Індії система заходів і терезів.
Глава 6. Вибираючись з пісків Занскара, або Вгору, на Пенси-Ла,
в якій ми боремося з піском і вітром, купуємо похідні продукти там, де їх немає, йдемо в гості до Тибету і гімалайських бабакам і закидаємо велосипеди на дах вівчарського будинку.
Глава 7. Масив Кун-Нун: на чотирьох ногах, на чотирьох колесах,
в якій ми ліземо в крижану воду, відчуваємо сандалі для ходіння по льодовику і залишаємо сліди снігової людини в квіткової долині.
Глава 8. Вода, що розділяє світові релігії,
в якій ми виїжджаємо з Тибету, розгризали м'які булочки, а на нашу єдину ручку для записів з'являється величезна кількість претендентів.
Глава 9. Неспокійний Каргіл,
в якій ми потрапляємо в область міжнародного конфлікту, шукаємо відповідний караван-сарай і знайомимося з Чеширським Тандирі.
Глава 10. Пил військових доріг,
в якій ми не перетинаємо кордон з Пакистаном, але заглядаємо туди, в якій нам доводиться побувати в музеї бойової слави, в якій ми зустрічаємо істинних аріїв і з'ясовуємо, скільки абрикосів в змозі з'їсти людина.
Глава 11. Наввипередки з будівельниками, або Знову по закритій дорозі з Леха в Падум,
в якій ми заповнюємо біла пляма в атласі, дорога обвалюється в прірву, і ми викриваємо тибетську антигравітацію.
Глава 12. На хвості у верблюда,
в якій велосипеди скачуть по Шовковому шляху, а ми піднімаємося на хребет Ладакх, викриваємо індійських топографів і зариваємо їжу в пісок.
Глава 13. Річка державної ваги,
в якій ми розгадуємо бюрократичні загадки, знаходимо пустелю в горах, зустрічаємо військового альпініста-австопощіка і знову не попадаємо в Пакистан.
У Занскара зараз все дуже активно змінюється. Якщо зберешся, я б не стала надовго відкладати поїздку. Взагалі-то там є і такі місця, де зовсім немає людей - ні приїжджих, ні місцевих, ніяких. Ми через кілька оповідань до них дійдемо.
На жаль, поки гори для мене закриті :(
Ага, авторські права побачила - скромно в куточку :)
Дороги - дійсно, і благо, і зло. Начебто, з ними зручніше, але тут же починає вторгатися цивілізація. З іншого боку, напевно це неминуче. Та й все-одно, диких місць залишається багато. Та ж Камчатка - там крок в сторону з дороги ступи, вже дикі місця. Єдине, туристи підгодовували ведмедів, що небезпечно.
У гори, сподіваюся, ти коли-небудь знову зможеш. Адже не обов'язково ішачити на собі велосипед :)
Ситуація з Занскара ускладнюється околичних становищем: Пакистан і Китай неподалік, і індійці, охороняючи свої володіння, будують серед стародавніх ступ прекрасні дороги. Як тільки добудують, зміни підуть ще швидше.
Спасибі за відповідь! Я мала на увазі тамтешню весну, вже коли вона там відбувається :) На Хубсугул-то досить сухо, судячи з фотографій, там має бути їх поменше. А до цього у вас були нормальні такі ліси ... Дивно, що все було в порядку! Чоловік колись катався російською Алтаї приблизно в той же час і розповідав, як знімав кліщів з себе десятками щодня. Відтоді.
НАЙПОПУЛЯРНІШЕ
ДЕ МИ ЗАРАЗ
У долині Куллу на півночі Індії