1 Конструкція металлочерепичной покрівлі
2 Рекомендації з підготовки до монтажу
2.1 Порядок монтажу
2.2 Необхідний інструмент
3 Решетування, гідроізоляція і вентиляція
3.1 Загальні рекомендації
3.2 Монтаж початкового бруса обрешітки для класичної металочерепиці
3.3 Монтаж початкового бруса обрешітки для модульної 1 і 2 крокової металочерепиці
3.4 Влаштування вентиляції підпокрівельного простору
3.5 Пристрій холодного горища
4 Укладання листів металочерепиці
4.1 Монтаж металочерепиці без прихованого кріплення (класичної)
4.2 Монтаж металочерепиці модульної 1 і 2 крокової (М1, М2) з прихованим кріпленням Z- Lock
5 Оздоблювальні елементи покрівлі
5.1 Класифікація оздоблювальних елементів покрівлі
5.2 Монтаж оздоблювальних елементів покрівлі
5.2.1 Загальні правила
5.2.3 Планка торцева
5.2.4 Вентильований коньок
5.2.6 Грубна труба
5.2.8 Примикання до стіни
6 Догляд за металлочерепичной покрівлею
7 Зберігання та транспортування металочерепиці
8 Часті питання
1. КОНСТРУКЦІЯ металлочерепичной покрівлі
1 - Планка карнизної рейки (ПКР)
2 - Дошка обрешітки
3 - Спадаючий брус контробрешетування
5 - Кроквяна нога
6 - Планка коника плоского (ПКП), фігурного (ВКФ), капелюшного (ПКШ) або
7 - Листи металочерепиці модульної 1-крокової (М1), модульної 2-крокової (М2) або класичної (К)
8 - Ущільнювач коника
9 - Заглушка коника (для капелюшного коника ПКШ- ЗП)
10 - Планка торцева (ПТ)
11 - Водозливна труба
12 - Тримач труби
13 - водозливні жолоб
14 - Кронштейн жолоба
15 - Планка снігозатримувача (ПСЗ)
16 - Планка ендови верхня (ПЕВ)
17 - Планка ендови нижня (ПЕН)
2. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ Кмонтажа
2.1 Порядок монтажу
Як правило, покрівля монтується до початку робіт з оздоблення фасадів, і, зрозуміло, до оздоблення інтер'єрів.
При облаштуванні покрівлі під мансарду рекомендується дотримуватися наступного порядку монтажу:
1. Уважне прочитання даних рекомендацій.
2. Кроквяна система і проміжна решітка.
6. Гідроізоляція і контробрешетка.
8. Торцеві дошки.
9. Ендови, планки примикання нижні (ППН), водозливні краватки від облицювання пічних труб.
10. Планка карнизної рейки (ПКР).
11. Гаки для ринви.
13. Металочерепиця і стикувальні елементи між сусідніми скатами.
14. Примикання, ковзани, заглушки ковзанів, трійники.
15. Вентиляційні виходи і труби.
16. Антенні, каналізаційні виходи.
17. Торцеві планки.
18. Снегозадержатели, перехідні містки, сходи.
19. Жолоби з комплектуючими.
20. Приймачі води або воронки.
21. Труби з комплектуючими.
22. Підфарбування і очищення поверхні.
2.2 Необхідний інструмент
Для монтажу покрівлі Вам необхідні наступні інструменти: інструмент для різання, шуруповерт з регульованим моментом затяжки, молоток, гумовий молоток (киянка), рулетка, довга рейка, маркер, щітка з м'якою щетиною.
Для різання металочерепичних листів можна використовувати ручні ножиці по металу (рис.1), ножівку з дрібними зубами (рис.2), електричні висічні ножиці (рис.3), електролобзик (рис.4), дискову пилу з твердосплавними зубами (рис. 5 і 7). Після різання листів кошторисі щіткою металеві тирса, інакше вони поржавіють і зіпсують покриття.
Слід також пам'ятати, що для уникнення пошкодження захисно-декоративного покриття монтаж необхідно проводити у взутті з м'якою підошвою.
Перед початком робіт з укладання металочерепиці на прямокутних схилах слід перевірити прямокутність кроквяної системи. Якщо діагоналі ската не рівні (рис. 8), їх слід вирівняти додатковими проставкамі під торцеві дошки і тільки потім приступати до монтажу гідроізоляції. При монтажі 1 і 2х-крокової черепиці пред'являються високі вимоги до площинності обрешітки для надійного замикання замків Z- Lock. Тому при перевірці обрешітки на прямокутність необхідно також провести перевірку на площинність.
Увага! Металочерепицю рекомендують укладати на покрівлю з ухилом не менше 14 градусів (рис.9). Якщо кут нахилу ската менше 14 °, то нахлест листів металочерепиці роблять на дві хвилі і збільшують перетин брусків обрешітки.
Основний розмір, що визначає довжину листів, довжина ската - від карниза до коника - встановлюється з урахуванням схилу листа металочерепиці з карниза даху (≈40 мм). Якщо довжина ската перевищує 6-7 метрів, листи розбивають на дві або більше частини, які укладаються зі стикуванням в замку Z-Lock. Довгі листи мають менше стиків, але працювати з ними менш зручно, ніж з більш короткими, в зв'язку з чим великий ризик пошкодити довгі листи при монтажі.
3. обрешітку, гідроізоляція І ВЕНТИЛЯЦІЯ
3.1 Загальні рекомендації
Оптимальна відстань між кроквами становить 600-900мм (рис. 10). Чим більша ця відстань, тим більшого перетину знадобляться згодом дошки обрешітки. Брус для крокв вибирається розміром не менше 150x50 мм. При укладанні утеплювача між кроквами, як правило, використовують все можливе для цього простір. У той же час виробники плівок зазвичай рекомендують залишати зазор між гідроізоляцією і утеплювачем для провітрювання останнього від вологи (рис. 11).
Для цього на крокви набивається проміжна решітка висотою 50 мм. Гідроізоляція тимчасово прикріплюється до неї будівельним степлером, а потім остаточно кріпиться рейками контробрешетування. У цьому випадку в якості гідроізоляції можна використовувати більш широкий асортимент плівок (наприклад ІЗОСПАН). При використанні в якості гідроізоляції паропроницаемой мембрани типу «Тайвек» (Tyvek) або «Ютавек» (Utavek). допускають експлуатацію без зазору між плівкою і утеплювачем, монтаж проміжної обрешітки не потрібен. Проміжна решітка не потрібна і в тому випадку, якщо в проекті будинку відсутній утеплена мансарда (так званий «холодний горище»)
Гідроізоляція розкочується горизонтально і паралельно карнизу (рис.10). Наступний шар укладається з напуском не менше 150-200 мм при куті нахилу даху більше 30 °, або 250 мм при куті 14 - 30 °. Стики гідроізоляції повинні доводитися під контробрешетку з напуском не менше 100 мм. На хребтах вальмових дахів нахлест збільшується ще на 50 мм. Застосування сполучної стрічки при цьому необов'язково. Ні в якому разі не можна кріпити гідроізоляцію «в натяг».
Провисання між кроквами повинне бути не менше 10-15 мм рівномірно по всій ширині гідроізоляції (рис. 11), плівка повинна відстояти від утеплювача не менше ніж на 30 мм і ні в якому разі його не торкатися. У місцях облаштування пічних і вентиляційних труб, мансардних вікон, люків виконується отбортовка гідроізоляції на стінки виходів.
Решетування складається з оброблених антисептиком дощок 32x100 (розміри орієнтовні). Відстань від початку першої дошки (початкового бруса) обрешітки до середини другої дошки дорівнює 300 мм (для металочерепиці з кроком 350 мм). Зазначений розмір необхідний для забезпечення свеса листа металочерепиці з карниза даху (≈40 мм) і правильного монтажу жолобів водозливної системи (рис.26).
3.2 Монтаж початкового бруса обрешітки для класичної металочерепиці
Так як при монтажі класичної металочерепиці кріплення листів проводиться саморізами без застосування початкової планки перша від карниза дошка обрешітки (початковий брус) береться на 10 - 26 мм товщі інших в залежності від довжини кроку і висоти щаблі (рис.12).
Наприклад: якщо висота ступені 26мм. то В1 = 58мм. (26мм. + 32мм.). В2 - змінюється в залежності від довжини кроку і висоти щаблі. Величина В2 визначається дослідним шляхом.
3.3 Монтаж початкового бруса обрешітки для модульної 1- та 2-крокової металочерепиці
Перший ряд металочерепиці укладається на спеціальний кронштейн (початкова планка), встановлений у карниза на обрешітці поверх планки карнизної рейки ПКР (рис.26 і табл.1) по всьому краю покрівлі (рис. 13 і 14).
Тому початковий брус обрешітки повинен мати таке ж перетин, що і інші дошки обрешітки.
Якщо лінія карниза горизонтальна, то листи металочерепиці без підгонки розташуються паралельно лінії даху.
Можливий також варіант монтажу без використання початкової планки. В цьому випадку край листа кріпиться на саморізи в кожну хвилю в місцях прилягання до обрешітки (рис.14).
Важливо! В цьому випадку кріплення стає видно!
3.4 Влаштування вентиляції підпокрівельного простору.
Одним з найважливіших умов тривалої служби покрівлі є відсутність скупчень вологи у вигляді води або пари. Домогтися цього можна за наявності хорошої вентиляції та якісного утеплення. Особливо важливо це умова при облаштуванні утепленій мансарди (рис.15). Конструкція з холодним горищем (рис.16), як правило, вже має на увазі достатню вентиляцію, але і вона вимагає дотримання технології монтажу.
Головним ворогом покрівельної конструкції є що міститься в повітрі волога. При добових і сезонних коливаннях температури на металочерепиці та інших частинах конструкції утворюється конденсат. Крім того, особливо в холодну пору року, коли різниця температур в утеплювачі може досягати десятків градусів, з міститься в ньому повітря також осідає волога. Чим нижче температура, тим більше тиск водяної пари з приміщення в підпокрівельний простір, а холодне повітря здатний утримувати меншу кількість пара. Утеплювач, наситившись вологою, перестає виконувати свою роль. Волога призводить також до корозії конструкції. Джерелом вологи може служити також дощова і тала вода. Особливу увагу при монтажі слід звертати не тільки на захист від дощу, але і від снігу, напрямок падіння якого може бути горизонтальним. І, звичайно, найголовніше, необхідно строго слідувати інструкції по монтажу, рекомендацій виробників і виконувати роботи на професійному рівні.
Для хорошої вентиляції необхідно забезпечити циркуляцію повітря. Як зазначалося раніше, конструкція підшивки карниза повинна передбачати вільний доступ повітря по всьому периметру, наприклад, софіт з перфорацією або вагонка з повітряним зазором або карнизна смуга.
Звичайне рух повітря від карниза до коника за рахунок нагріву покрівлі, як сонячними променями, так і теплом з дому, має на увазі вихід повітря з-під коника. Опис вентильованого коника наведено нижче (рис. 27). При великих довжинах ската (більше 7 - 10 м в залежності від конструкції і форми ската) необхідно встановлювати додаткові вентиляційні виходи. На схилах, конструкція яких не має на увазі вентильованого коника або інший вентиляції, установка виходів обов'язкове. Загальна мінімальна площа вентиляційного отвору складає 1 см 2 на квадратний метр покрівлі.
Найбільш часті помилки, що призводять до того, що на внутрішніх стінах приміщення утворюється волога, - це відсутність або низька якість пароізоляції, коли вода з утеплювача проникає всередину приміщення і недостатня або неякісна теплоізоляція, при якій стіни залишаються холодними, і точка освіти роси знаходиться на стінах всередині приміщення.
3.5 Пристрій холодного горища
При облаштуванні холодного горища необхідно дотримуватися технологію укладання обрешітки, гідроізоляції і пароізоляції, а також системи водозливу.
Гідроізоляція необхідна у будь-якому випадку, так як надходження навіть незначного тепла з верхнього поверху, особливо в холодну пору року, викличе утворення на металочерепиці конденсату. У разі холодного горища гідроізоляція (рис.16) встановлюється безпосередньо під металочерепицю з повітряним зазором між ними не менше 50 мм. Тобто в даному випадку можна обійтися без проміжної обрешітки і змонтувати тільки спадаючий брус контробрешетування (рис.11). При цьому відбувається вирівнювання температур на зовнішній і внутрішній сторонах металочерепиці навіть при значних витоках тепла з приміщення. Особливо хороші результати в цьому випадку дає застосування в якості гідроізоляції плівки з антиконденсатна покриттям.
Як для горища, так і для мансарди карниз слід підшивати горизонтально і передбачити можливість проникнення повітря знизу через зазори в підшивку матеріалі карниза загальною шириною не менше 30 мм. Рекомендується встановлювати у фронтонах вентиляційні решітки або слухові вікна, які сприяють поліпшенню вентиляції підпокрівельного простору.
Пароізоляція укладається на стелю і покривається шаром утеплювача. Як недорогого утеплювача можна використовувати пінопласт з наступною посипкою його пригрузочним шаром - гравієм - для захисту від загоряння.
