До середини 90-х років я просто сіяла свій улюблений літник в грунт на початку травня. Результат мене цілком влаштовував - горошок добре сходив і без проблем цвів півліта. Правда, в ті часи асортимент його сортів не відрізнявся багатством. З різних пакетиків завжди виходили невисокі рослини з дрібними, але дуже запашними квітками білого, рожевого або бузкового кольору всіх відтінків.
Кроки до успіху
Цей термін в умовах Підмосков'я виявився оптимальним.
На жаль, якість покупних насіння сильно варіюється, та й проростають вони не одночасно: одні вже на п'ятий день, інші - протягом місяця. При замочуванні процес проростання легко контролювати: вчасно видаляти загнили насіння і сіяти тільки гарантовано живі. Це дозволяє економити місце на підвіконні і не витрачати час на порожні очікування.
Кожен сорт я замочую в окремій мисці. Спочатку заливаю насіння водою на добу (не більше!), Щоб вони набрякли. Потім зливаю воду і накриваю їх вологою ганчірочкою. Миски розміщую в нещільно закриті поліетиленові пакети або кімнатний міні-парник і ставлю в тепле місце. Періодично перевіряю - проросле насіння вибираю на посів, а решта промиваю і знову ставлю на пророщування.
Кожне насіннячко відразу саджу в окремий контейнер, без пікіровок і перевалок.
Для розсади горошку я використовую покупної грунт з добавкою мінеральних добрив, щоб потім обійтися без підгодівлі.
Посівна ємність може бути вузькою, але обов'язково глибокої. Для мене оптимальними виявилися стандартні одноразові стаканчики для води об'ємом 200 мл. Посаджені в них рослини за місяць досить сильно обплітають корінням земляний кому і не дають йому руйнуватися при висадці в грунт.
Якщо ж брати маленькі або неглибокі ємності, то є небезпека, що коріння буде занадто тісно, а центральний і зовсім почне «намотувати кола» по дну склянки. Розправляти кореневу систему при висадці в грунт не можна, а закручений основний корінь може гальмувати розвиток розсади. Та й пересихають маленькі ємності швидко.
Великі горщики я не використовую, оскільки частина кома, що не освоєна як слід корінням, при висадці часто руйнується.
Як тільки почнуть з'являтися паростки, переношу миски в саме прохолодне і світле місце.
Після того як розгорнеться перша пара справжніх листків, я прищипую точку росту. Потім так само роблю з пошедшими в зростання бічними пагонами. Поки горошок сидить в контейнері - нехай кущиться. Наша основна задача - наростити кореневу масу.
Традиційна технологія вирощування запашного горошку передбачає посів насіння безпосередньо в грунт. Це пов'язано з тим, що рослина має стрижневі корені, які легко пошкоджуються при пересадці навіть у молодому віці. Пересаджені рослини довго хворіють і відстають у розвитку.
При догляді за розсадою не скупіться на полив. Сіянці дуже активно споживають воду, і земля в ємностях з горошком пересихає швидше, ніж у інших квіткових культур.
Під час висадки виймати розсаду треба дуже обережно. Кореневий кому ні в якому разі не повинен руйнуватися. Має сенс навіть розрізати стаканчик ножем на клапті і зняти. Висаджену розсаду бажано притенить, хоча б на 2-3 дні.
Не варто переживати, якщо висаджений горошок потрапить під легкі заморозки до -5 ° С. Листя прихопить, але в цілому це не страшно. Після висадки в грунт рослини на деякий час завмирають. Засмучуватися через це не варто. Через деякий час (зазвичай протягом тижня) від основи куща починають відростати нові потужні пагони - в 2-3 рази товще тих, що намагалися рости у вас на вікні.
Хочу звернути увагу на один момент, описаний у всіх книгах з квітникарства, про який чомусь дуже часто забувають новачки: протягом літа на рослинах необхідно обрізати зав'язалися стручки, інакше через місяць після початку цвітіння воно припиняється. Для отримання свого насіння можна залишити на кожній рослині не більше 5-8 стручків. Тоді ви будете насолоджуватися цвітінням запашного горошку до перших сильних осінніх заморозків.