Gamo Hunter 1250, Socom 1250.
Установка газової пружини і перестволеніе
Gamo Hunter 1250, перша супер-магнум гвинтівка, яка отримала популярність в Росії. Довгий час Hunter 1250 залишався і самим купується в класі, лише недавно поступившись в обсягах продажів дешевим туркам.
Виняткова надійність, простота в обігу і хороша ергономіка. Передбачуване і контрольоване поведінка, незважаючи на те, що це одна з найпотужніших пружинно-поршневих гвинтівок.
Все це допомагає гвинтівці залишатися популярною і зараз, незважаючи на появу численних конкурентів.
Gamo Hunter 1250 має брата близнюка в пластиці, Gamo Socom 1250. Примітний той факт, що крім Іспанії, гвинтівка збиралася і в Англії, на заводі BSA.
- Грамотний і якісно виготовлений шарнір на тарілчастих пружинах і висока жорсткість рогів
- Дуже надійний і приємний в роботі ригель-замок стовбура.
- Хороша і щільна посадка заліза в ложі.
- Відносно низька маса поршня, що на тлі значної загальної маси, дозволяє гвинтівці залишатися керованою.
- Варварське ослаблення "діркою в поршні". Стрілянина в такому вигляді вкрай небажана, згубно позначається як на самій гвинтівці, так і на встановлених прицілах.
- Гучна механіка, брязкіт пружини і вібрації при пострілі.
- Дубова, але дуже ніжна манжета, яка дуже легко рветься і прогорає
В даному огляді ми поетапно розглянемо як розібрати гвинтівку і як підготувати до роботи. Так само розглянемо питання установки газової пружини на Gamo Hunter 1250 і перествола.
Для початку потрібно зняти ложе.
Першим треба відкрутити задній гвинт кріплення, для цього знадобиться викрутка Т25
Потім відкручуємо передні гвинти викруткою PH3
Великий, центральний гвинт відкручуємо в останню чергу. Для моделі Hunter 1250 використовуємо PH3, для Socom 1250 Т25
Витягуємо залізо з ложі. Іноді, через щільність посадки це зробити нелегко, не треба застосовувати силу, потихеньку розгойдуємо ложе спереду і ззаду.
Відразу знімаємо і причому в бік ролик з тяги взводу, П-образну дужку з тяги взводу і пластиковий роздільник розташований між колодкою спуску і болтом кріплення спуску.
Беремо ключ на 10 і відкручуємо болт кріплення спускового механізму.
Задник гвинтівки об'єднаний з направляючої в одну масивну деталь. Кріпиться на різьбленні і має два отвори під цапфових ключ.
Іноді загорнутий на фіксатор різьби і тоді зрушити його вельми не просто.
Обережно. всередині потужна пружина. Використовуйте або струбцину, або впирається задником в підлогу, міцно утримуючи гвинтівку угорі за ствол.
Після вилучення пружини, не втрачаємо кільце, до якого кріпиться болт спуску.
Для вилучення поршня, необхідно витягти з пазів спусковий механізм і тягу взводу.
Для це, переламувати ствол і витягуємо тягу з паза.
Пропускаємо тягу взводу тому, уздовж компресора
Витягуємо спусковий механізм з пазів компресора, після чого знімаємо тягу автоматичного запобіжника з тяги взводу.
Тепер можна витягнути поршень.
Як бачимо, гвинт, який кріпить манжету, має отвір. Стріляти в такому стані, вкрай небажано. Можна поставити новий гвинт без дірки, або закрити старий.
Для лікування цієї помилки нам знадобляться:
- Лещата
- дриль
- свердло 3.2мм
- Метчик М4 і комірець
- гвинтик М4
- силіконовий герметик
- напилок
Свердлом 3.2мм рассверливаем отвір.
Отвір свердлимо тільки в гвинті, поршень не чіпаємо
Нарізаємо різьблення, після чого відкручуємо гвинт і прибираємо всю стружку.
Видавлюємо в отвір силіконовий герметик.
Закручуємо гвинт, крутимо до тих пір, поки він не упреться в поршень і не обломиться.
Рівняємо гвинт кріплення манжети напилком. Відкручуємо, чистимо від стружки.
Прикручуємо нову манжету.
Проблема вирішена.
В подальшому, при складанні, замість кручений пружини, можна встановити газову.
У заднику треба відрізати направляючу і зробити центрі поглиблення для штока пружини. Можна зробити простіше і купити новий задник, який вже має поглиблення.
Монтаж здійснюється в наступному порядку:
Першим вставляється поршень, потім спусковий механізм (в зворотному порядку від вищеописаного демонтажу).
Вставляємо газову пружину в поршень.
Вставляємо кільце кріплення спуску і закручуємо болт кріплення спуску.
Залишається взяти підготовлений задник і просто загорнути його на місце. Збірка дуже проста, тому що пружину не треба буде стискати. Предсжатіе газової пружини здійснюється безпосередньо різьбленням задника.
На цьому можна і заспокоїтися, але справжній Gamo Hunter 1250 повинен бути в правильному калібрі :)
Готових стовбурів, бери і міняй, не продають. Принаймні в Росії. Зате продають заготовки-бланки, без проточек і посадочних місць. Так само, як заготовки, можна використовувати ствол від іншої гвинтівки. Діаметр бажаний не менше 14мм. Якщо діаметр менше, доведеться точити перехідну втулку, а потім одягати на стовбур трубку-кожух ..
Трохи по заготівлях.
Не варто прагнути купити найдорожчу заготовку і думати, що гвинтівка від цього стане точніше. Сам по собі стовбур завжди точніше конструкції в цілому. Чи не стовбур обмежує гвинтівку, а весь комплекс в цілому і ідея супермагнума зокрема, обмежують можливості стовбура. Тому сміливо купуйте будь-яку китайську дудку за недорого, якщо є така можливість. На блошиних ринках часто трапляються папські пальцерезкі в половину ціни ЧЗтовского бланка. В даному випадку різниці видно не буде.
Є й інша хитрість. Пружинно-поршневий гвинтівки, цілком достатньо 30см стовбура без будь-яких втрат в характеристиках. Тому шукаємо з ким скооперуватися. Купуємо 605мм заготовку Лотар Вальтер і ділимо її навпіл :)
Окремої згадки стоять роги.
Товсті і жорсткі, саме завдяки високій жорсткості рогів стало можливим застосування штифта в якості осі кочення стовбура.
У закритому стані муфта ствола спирається на потужний поперечний штифт. Замикання дуже надійне, ригель впевнено відпрацьовує коливання ствола. Якщо на стовбур натиснути, ригель без праці повертає муфту в початкове положення.
Як правило, ніяких проблем з шарніром у Hunter 1250 немає.
Незважаючи на те, що муфта гойдається на штифті, роги мають дуже високу твердість, а тарілчасті пружини створюють хороший преднатяг.
Але іноді тарілчасті пружини втрачають жорсткість, а полімерні шайби на старих гвинтівках просто зношуються.
В такому випадку, з шарніром доводиться працювати.
Ззаду в муфті торцевої фрезою робимо поглиблення, в даному випадку м'яса вистачило на 4 мм з кожного боку.
Точимо латунні п'ятки, плюс 1 мм на висоту і плюс 0.1 на діаметр.
Забиваємо їх молотком раз і назавжди.
Далі фрезою рівняємо і підбираємо до потрібної висоти. В даному випадку
+2 десятки на сторону.
Варто приділити увагу одного моменту. Оскільки п'ятки знаходяться на значній відстані від точки кочення, мінімальний припуск сильно збільшує тертя і ригель перестає справлятися. Перевіряти просто, трохи тиснемо на стовбур і відпускаємо. Ригель повинен впевнено повертати стовбур у вихідне положення з упором метал-метал. Якщо цього не відбувається, знімаємо ще трохи.
Повернемося до нашого перестволу.
Після зняття муфти, відкручуємо цілик і ховаємо в коробочку. У передньому отворі є установчий гвинтик під викрутку Т9. Обов'язково не забуваємо його викриття. В іншому випадку, при викручування стовбура, він обломиться і залишить глибокі борозни на поверхні.
Затискаємо стовбур в великі лещата і ключем на 19 відкручуємо муфту
Тепер нам належить виконати ті ж проточки і різьблення 14 * 1 на бланку.
Тут є одна особливість. На заводі різьблення ріжуть різцем, але допуску цілком дозволяють використовувати плашку. В цьому випадку, при обтачивании в номінал, краю зубів плашки трохи чіпляють зовнішню поверхню стовбура до самого сходу. Нічого страшного в цьому немає, а з урахуванням, що ми будемо використовувати фіксатор різьби, так і взагалі не погано.
На дуловій частині бланка краще відразу нарізати різьбу під модератор. Крок краще вибрати невеликий. 1мм в самий раз.
Тепер, закручуємо нашу заготовку в муфту і перевіряємо, на скільки виступає ствол. Залежно від конкретного екземпляра, результат повинен укластися в діапазон 6.9-7 мм. Закручуємо назад оригінальний стовбур і порівнюємо показання.
Це дуже важливо. Якщо виступаніє буде менше, ствол не буде ущільнюватися, стріляти в такому вигляді не можна. Якщо виступаніє буде більше, стовбур або не закриється зовсім, або буде дивитися вниз.
Якщо все збігається, маркером, через отвір кочення, помічаємо сектор, який нам належить спиляти.
Відкручуємо муфту і круглим напилком робимо проточку під вісь кочення. Проточка може бути трохи ширше оригіналу, але глибше її робити не можна. Так само необхідно упевниться, що глибина проточки достатня і вісь проходить не чіпляючись. Для цього закручуємо муфту назад на стовбур, беремо свердло 9мм і вставляємо його хвостовиком в отвір.
Робимо казенну і дульну фаски
Переміщаємося в чисте місце.
Ацетоном чистимо і знежирюємо стовбур і муфту.
Наносимо червоний фіксатор різьби на стовбур. Закручуємо, перевіряємо збіг проточки з отвором кочення стовбура, вставляємо в отвір вісь стовбура, змащену маслом.
Через 30-40 хвилин можна приступати до складання.
Ставимо на місце ригель з пружиною, тарілчасті пружини муфти. Змащуємо змазкою і вставляємо муфту в роги.
Наживляємо на місце штифт, на якому гойдається ствол.
Поєднуємо отвори в рогах і муфті. Продавлюємо ригель і душить штифт до кінця.
Збираємо гвинтівку.
радіємо :)
Для зручності зведення встановлюємо модератор.
Додано декілька пізніше.
При перестволеніі о 6.35 проточку бланка рекомендується виконати зі зміщенням від осі в 1мм. Це потрібно що б поперечний паз під штифт не потрапив в канал ствола.
