Добре, що УАЗ почав робити свої машини більш пристосованими для особистого користування. Але можна з успіхом переробити і старі.
Капітально відремонтував двигун, залишивши «рідним» тільки блок циліндрів. Для поліпшення вентиляції картера встановив кришку коромисел від «Волги», а стандартний сапун заглушив.
Правий паливний бак на 30 л замінив 50-літровим. В обох баках встановив датчики рівня палива, а в правому - сигналізатор мінімального рівня. Закриваються вони кришками з кодовим замком.
У боротьбі за економічність по черзі пробував карбюратори К-131, К-126, К-151В. Останній через непередбачуваність поведінки довелося замінити на ДААЗ-2107 «Озон». У ньому збільшив дифузори, виготовив механічний привід вторинної камери і експериментальним шляхом підібрав пропускну здатність жиклерів.
Після заміни і доопрацювання карбюратора автомобіль при швидкості 80-85 км / год витрачає на трасі близько 13 л / 100 кілометрів, а в місті - 16-17 л. Крім того, він додав в динаміці, так що їздити в міському потоці стало легше. Пуск двигуна взимку тепер не проблема. Для більш ретельного очищення повітря, що надходить у двигун, і зручності обслуговування встановив повітряний фільтр із змінним паперовим елементом від «Москвича-2141».
Для зменшення нагрівання карбюратора і поліпшення пуску гарячого двигуна розніс впускний і випускний колектори.
У систему охолодження заливаю тільки «Тосол». На радіатор встановив доопрацьований кожух вентилятора від GAZ 24-10, а саму крильчатку поставив від вантажного ГАЗу - вона легше і продуктивніше стандартної. Тим самим позбувся постійного перегріву двигуна в тяжких умовах, особливо влітку.
Робочий циліндр зчеплення замінив на «волговский» з двома манжетами на поршні.
Щоб усунути текти з-під валиків перемикання передач, виготовив посилені кришки з двома манжетами, і ось вже більше 70 тис. Км пробігу коробка передач залишається сухою.
Стандартні головні передачі провідних мостів (переднього і заднього) в зборі з корпусом замінив на редуктори від GAZ 24-10. При цьому зменшився шум в салоні, знизилися обороти двигуна. На маточини переднього моста встановив муфти для прискореного підключення (відключення) коліс.
Передній і задній карданні вали підігнав під нові мости і отбалансировал. Встановив перероблені бампери від вантажівки: в передній врізав протитуманні фари, а в задній зліва - протитуманні фари червоного кольору, праворуч - ліхтар заднього ходу. На додаток до переднього бамперу поставив захисну дугу з товстостінної труби діаметром 50 мм.
Шини 8,40-15 замінив на радіальні - 235 / 75R15. Вони м'якше штатних, не такі гучні, автомобіль став більш стійким і краще управляється.
Хто їздив на «буханці«, той знає, як незручна тут рульова колонка. Тому запозичив її від ГАЗ-66 раннього випуску, виготовивши відповідні кронштейни. Тепер колонку можна навіть регулювати по куту нахилу.
Встановив рульове колесо з підрульовими перемикачами і кожухами від GAZ 3102. Карданне з'єднання рульового механізму і рульової колонки позбавило вал від напруги і знизило вібрацію рульового колеса.
Електрообладнання теж не залишив без уваги. Генератор встановив більш потужний (65 А) з вбудованим регулятором напруги, фари забезпечив очисниками і оптикою з галогенними лампами по 100 Вт. У схему додав шість плавких запобіжників. Вимикачі і перемикачі поставив від GAZ 3102, а передній ліхтар салону з регульованим напрямом пучка світла - від М-2141. Встановив ліхтар освітлення моторного відсіку.
Склоочисник з трьома щітками і трьома форсунками очищає майже всю поверхню скла. Бачок омивача - збільшеної місткості, від VAZ 2121.
Обігрівач кабіни виготовив, застосувавши радіатор від «грубки» КамАЗа і два вентилятори з електродвигунами від UAZ 3151. На передній панелі обігрівача встановив вимикачі фароочістітелей, обігрівача кабіни, обігрівача салону, блокування замків дверей, прикурювач і попільничку. У нижній частині панелі праворуч і ліворуч розташував дефлектори від VAZ 2105 для подачі повітря до ніг водія і переднього пасажира, в середній частині - чотири дефлектора VAZ 2107 для подачі повітря в салон.
Обігрівач салону забезпечив більш потужним електродвигуном з крильчаткою більшого діаметра. Забір повітря - тільки з салону, а гарячий подається по патрубку через регульовані сопла від VAZ 2105 до ніг пасажирів в салоні. Подача рідини в опалювачі повністю роздільна і управляється з салону.
Зняв перегородку за кабіною, посилив каркас кузова в середній частині. Акумулятор (він за сидінням водія) закрив кожухом. Вийшло зручне місце для аптечки і знаку аварійної зупинки.
У всіх чотирьох коліс приладнав брудозахисні фартухи, які не можна настроїти заводом, але необхідні інспекторами ДАІ. Штатний люк в даху замінив іншим - від КамАЗа: він відкривається на всі боки, що поліпшило вентиляцію.
На передні двері встановив оббивку і власноруч зібрані склопідйомники з електроприводом, будуть і замки з центральною блокуванням. Зовнішні дзеркала - на стійках від «Газелі» - встановлені на кронштейнах від КамАЗа. При бажанні їх можна скласти, зменшивши розмір автомобіля. Для огляду салону служить додаткове дзеркало над вітровим склом.
Всі сидіння замінив більш комфортабельними від списаного туристичного «Ікаруса». Водійське сидіння має два регулювання: подовжню і кута нахилу спинки. У салоні встановив складаний столик, який в нижньому положенні «бере участь» в освіті спального місця, а також шість сидінь, три з яких мають регулювання кута нахилу спинки. Два середніх сидіння в задньому ряду - знімні, що дозволяє перевозити великогабаритні речі. Під трьома сидіннями салону обладнав ящики для інструменту.
Після всіх цих замін і доробок автомобіль і мені, і пасажирам дуже подобається.
На саморобної панелі приладів розмістилися сучасний щиток від «Газелі» і клавішні перемикачі.
У теплому взимку салоні із зручними кріслами пасажири відчувають себе як в хорошому автобусі.
Юрій Кромм, Новосибірськ zr.ru
Як відомо зима є складним порою року не тільки для людини, але і автомобіля.
А різкі перепади температур в свою чергу створюють суцільні проблеми для власників машин.
Куди дивитися на стоянці
Повністю справних УАЗів не буває, так само як і повністю зламаних 🙂 Більшість несправностей може бути усунуто без наслідків - питання тільки в необхідних витратах часу і грошей.
двигун
Основна проблема кузова - корозія. Тут багато що залежить від власника.
Місця, де іржавіє сильніше і частіше:
Бічні стійки, що йдуть від статі до приладової панелі, особливо на стиках з підлогою
Місця кріплення заднього сидіння (там поворотні кронштейни - вмирає навколо них)
Стики з ущільнювальною гумою стекол, особливо рамка лобового скла
Часто гнилість кузова проявляється під пластиковим обвісом
Очікувані дірки або сильна іржа в підлозі в районі підніжки водійських дверей, під педалями
Пороги іржавіють зсередини - там накопичується бруд і волога
Спідниця кузова ззаду - дивитися на кузов знизу під задніми ліхтарями
перевіряємо:
Двері - робота замків при закриванні, щілини зверху і знизу двері
Прямо чи стоять болти подушок кріплення кузова до рами (зміщення кузова при аварії).
Трансмісія, Рульове і Гальма
На відміну від двигуна на вузлах трансмісії не повинно бути крапель олії. Дивимося КПП, РК, ДП переднього і заднього моста, а на військових мостах так само бортові редуктори. Нічого з перерахованого вище не повинно шуміти на ходу при русі під навантаженням, накатом і в режимі гальмування двигуном. Виняток - РК з прямозубими шестернями може торохтіти в режимі гальмування двигуном, а так само іноді під навантаженням.
Рульове має бути без сильного люфту і заїдань.
КПП повинна дозволяти включати передачі легко і без і випадання. Сторонніх шумів при цьому бути не повинно, крім тихого «клац» і гучного «гррр-р-р-р» [3] при включенні 1-ої і 2-ої передачі для 4-ступ. КПП старого зразка.
Повинен включатися передній міст і знижена передача (хаби на передніх колесах повинні бути включені)
Шкворни не повинні мати люфту (покачати за верхівку передні колеса - люфту бути не повинно)
Мінімальний вибіг з виключеною на швидкості 50 км / ч передачею - 400 м. На жаль при покупці вибіг зазвичай оцінити не вдається.
Гальма повинні схоплювати з першого натискання, зусилля не повинне бути дуже великим. При гальмуванні машину не повинно відводити в бік.
Голчасті підшипники хрестовин карданів не повинні люфтіть зовсім, шлицевое з'єднання повинно мати невеликий люфт - кардан не повинен гойдатися вгору-вниз більш ніж на 2-3 мм.
Кардан може пристойно люфтіть, якщо його покрутити. Але люфт повинен бути не в з'єднаннях кардана, а в мосту і РК / КПП. Так на більшості УАЗів.
На старих і сильно іржавих машинах варто перевірити стан зливних / заливних пробок агрегатів (не зрізати чи шліци під торцевої ключ)
[3] - Як відрізнити частково-синхронізовану КПП. Подвійний вижим і перегазовка.
Крім масляних патьоків і карданів, лежачи під машиною стоїть оглянути раму. Рама може бути іржавою, але повинна бути міцною. Зазвичай проблеми з рамою бувають тільки у досить старих машин (руйнування корозією) або побували в дуже серйозних колотнеч (деформація). Іржавіє рама найсильніше у сочліненій. Дивимося на болти кріплення амортизаторів, ресор, драбини болтів. Це все має виглядати акуратно, сильна іржа - це погано. Адже ці гайки колись треба буде відкрутити! Перевіряємо кронштейни кріплення задніх амортизаторів, кріплення задніх ресор - вони можуть отгнивает на старих рамах
решта
Варто оглянути шини: гума повинна мати рівномірний знос - це важливо! Беремо у власника ПТС або СР і шукаємо чи просимо показати номер кузова, двигуна, рами (шасі). Особливо цікаво побачити номер рами - часто він буває стертий іржею, але зазначений в ПТС і НГ. Тоді доведеться тяганина з експертизи та внесення зміни в ПТС. Не критично, але відніме якийсь час.
Крім того можна перевірити всякі дрібниці, які легко чиняться, але дозволяють поторгуватися.
Серед них:
двірники і омивач скла, сигнал
грубка
ближній і дальнє світло
сигнали повороту, гальмування і заднього ходу
робота датчиків рівня палива
герметичність і помятость баків.
Встановимо дизель на наш уазик.
Двигун: дизель Тойота Хайс 2L, обсяг 2,4. Витрата на УАЗі 11-12. Невибагливий до солярці. Міняй фільтр і все. Коли треба поміняти фільтр - дизель покаже сам, просто буде гірше тягнути.
По трасі буде бігти нічим не гірше, ніж з 402-им движком. Максимальні обороти у цього дизеля порядку 5500 тис.
Коробка і раздатка залишаються рідні, купується перехід (картер зчеплення) Тойота-УАЗ.
І так першим ділом знімаємо старий движок і зрізаємо болгаркою старі кронштейни движка, щоб виготовити і приварити нові.
Вимірював за померлою буханочной рамі. Поставив на неї коробку з РК і дизелем. Дизель вивісив на таль, попередньо зі старої рами теж зрізав кронштейни. Храповик дизеля, точніше болт, повинен рівно дивитися в пастку заводний ручки на рамі.
Подушки дизеля залишаються тойотовские, деякі ставлять уазовской (набагато дешевше), потім переробляють (велика вібрація). Отже виміряємо, виготовляємо кронштейни (я зробив з 4-х мм металу) і все це справа і розміри переносимо і приварюють на свою раму.
Дизель ставиться без головки, просто позбавила впіхнёте 250 кг. Потім треба буде мучитися з підгонкою тяг включення РК.
Потім треба буде переварити приймальню трубу. Потім припаяти до нижнього патрубка кут 90 градусів (див. Фото). В принципі, якщо немає Гура, цього робити не треба. Шків Гура якраз упирається в нижній патрубок.
Тепер про переробку дизеля ... Зрізуємо корито з хайсовского піддону (воно якраз упирається в передній кардан) і низ з уазовской або волговские піддону, і приварюють на Тойотовский. Шви зачищаємо і промазуємо холодної зварюванням (про всяк випадок).
Далі - зчеплення ... берете тойотовский маховик і їдете в магазин. Є універсальне уазовской зчеплення (продається комплектом), корзина пелюсткова з п'ятої. Так ось корзина на маховик повинна підійти по трьом отворам. Решта три доведеться просвердлити і нарізати різьбу.
Чинимо так: купимо два вузьких підшипника 35х17 (35-зовнішній діаметр, 17-внутрішній), товщина 7 мм. Виточує П-образну втулку, вставляємо в неї два вузьких підшипника, один за іншим, і запрессовивем в каленвала (рада джиперів)! Зі зчепленням все.
Щодо вакууму на гальма: вакуумний насос стоїть на генераторі, тут проблем не буде. Ну поки буде знятий двигун, зробіть під капотом шумоізоляцію, все-таки дизель гучніше і то тільки тоді, коли торохтить на місці.
По дрібницях доведеться підрізати лопаті вентилятора охолодження см на 4. Зробити штуцера по масляні датчики. Датчик температури теж треба вкрутити УАЗкін.
Бажаю удачі в установці!