LOVE Magazine F / W'09, photographers - Mert Alas Marcus Piggot, models - Pixie Geldof, Dree Hemingway, Ranya Mordanova, Mimmi Soderstrom
Натренувавшись складати моделей в призовні пози, сьогодні Ройтфельд діє в журналі подібним чином: жодна стілізуемий нею зйомка не обходиться без розставлених ніг, голі груди або стирчить нижньої білизни. "У моді є професіонали і краще мене. Я не знавець в конструюванні одягу, я анітрохи не розбираюся в історії дизайну. Якщо по-чесному, то про одяг я думаю в останню чергу - в першу чергу мене хвилює те, що на думці у героїні зйомки . Порушити бажання, хоча б секундочку побути цієї самої героїнею - важливіше за це для мене немає нічого. Тому я люблю маленькі несподіванки - недбало загорнений рукав або розстебнутий верхній гудзик ". Ненаситну до кокетства Ройтфельд У французькому Vogue врівноважує директор моди Еммануель Альт, яка, крім роботи над едіторіаламі, ще й консультує Balmain. Подіумні образи цього бренду - метафора манери Альт стилізувати. В її зйомках комплекти завжди виглядають громіздкими, хоча на ділі складені з невеликої кількості одиниць - але зате незмінно помітних, з рясним декором і нав'язливим принтом; до дорогого Альт підбирає ще більш дороге, а, що називається, дуже комерційні позиції - одяг і аксесуари, які очевидно купить кожен другий - у неї нашаровані одна на іншу. "Моя задача - навчити правильно поєднувати речі між собою. Я хочу застерегти інших від можливих помилок".
Зйомки Альт і справді схожі на інструкції в картинках - щоб відправитися куди-небудь в будь-якому з придуманих нею образів особливою сміливості не потрібно. "Ми з Карін чудово доповнюємо один одного. У кожної з нас є те, чого не вистачає іншого. І якщо я хвилююся про те, щоб одягнути, Карін піклується про те, щоб роздягнути".
Приєднавшись до Вінтур в кінці 80-х, Коддінгтон не стала триматися прийомів, отриманих в британському Vogue, де вона працювала раніше. Вона почала грати за правилами, до яких тоді не додумався жоден журнал. Наприклад, зважилася букіровать на зйомки дітей і тварин; до речі, власної аддикции до кішок Коддінгтон присвятила не одну зйомку і цілий альбом ілюстрацій. Почавши працювати з Анн Лейбовіц, вона стала запрошувати «Селебі» - і ці епічні едіторіали дозволили американському Vogue задерти ніс і бути на голову вище за інших журналів. Нерідко Коддінгтон вибирала схожих на себе моделей, стилізуючи майже ідентично власній манері одягатися - і тоді на її фавориток Лілі Коул і Карен Елсон звертали увагу інші гравці індустрії. "Я люблю бледнокожих. Мене відкидає класична краса. По правді кажучи, сексуальні особи мені теж не подобаються". Інше правило Коддінгтон - не розмінюватися на дурниці. "Звичайно, вибір одягу для зйомок - неодмінна частина роботи стиліста, але є дещо куди більш важливе. Потрібно відтінити те, що всередині, і змусити очі моделі горіти. А вже за допомогою якого пальто - справа другорядна". Тому, треба думати, кожен з працювали з нею фотографів нахвалює Коддінгтон: Маріо Тестіно відзначає в ній "абсолютне розуміння цілісності знімка", а Крейг МакДін каже, що "її хвилює нічого, що було зроблено раніше - моду вона розглядає тільки крізь призму сьогоднішнього дня ". Саму ж Коддінгтон ці приємні слова не надто турбують - "Мене зможе задовольнити тільки бездоганна зйомка. І я завжди всіма силами намагаюся зробити її саме такою. Але, на жаль, ще ні разу мені це не вдавалося".
C 80-х років Люсінда Чамберз керує модою в британському Vogue, контролюючи і едіторіали, і розкладки; вони вдаються їй найкраще, і завжди виходять іскристими і переливаються - Чамберз відчуває міць аксесуарів, і на одній сторінці зіштовхує помітні, самобутні прикраси з речами-Хайлайт. "Мені просто-напросто подобається прикрашати - як новорічну ялинку, так і моделей".
Vogue UK Septemper '08, photographer - Mario Testino, model - Anna Selezneva
Карл Темплер стилізує для французького та італійського Vogue, W Magazine, Interview (де недовго був креативним директором) і Arena Homme +, і його зйомки відрізняються драматичним надламом і маскулінність - навіть якщо він працює з жіночим одягом, на знімках очевидно читаються агресивність і ніби готовність до боротьбі.
"Навіть найдрібніші деталі образу повинні бути такими, щоб по них можна було розпізнати характер, захований всередині стрижень. Я зацікавлений в реалістичному зображенні того, що бачу навколо себе". Тому Темплер не захоплюється надмірністю. Навпаки, він вважає, що краще менше, та краще - і завжди вибирає самодостатні речі, причому не обов'язково хайлайти. Їх-то він як раз цурається - Темплер важливіше контекст, соціокультурний пласт, в якому знаходиться той чи інший предмет одягу або взуття. "Я завжди прагну до автентичності, до того, щоб перебільшувати річ до масштабів символу. Я чимало знаю про поп-культурі і пристойно розбираюся в візуальної історії, та й потім, я виріс на вулиці - і мені важко переоцінити, що означає та чи інша деталь ".
На майданчик вона приїжджає з коробкою з-під взуття, наповненою десятками знімків: "на їх прикладі мені простіше пояснити візажиста, стиліста по волоссю і фотографу то, якого результату я збираюся домогтися. Як працюють інші, я не знаю, та й не хочу знати ". Ніккерсон завжди намагається зробити зйомки максимально проблематичними і злободенними - "я завжди намагаюся прихопити щось із зовнішнього світу, а потім спробувати позначити це за допомогою одягу. І найпрекрасніше в моїй роботі - коли те, що ти ніяк не міг собі навіть уявити, раптово з'являється на фінальних знімках ".
Венето Скотт почала працювати в британському Vogue, але потім перекинулася в італійський, одночасно стилізуючи для i-D, Another Magazine і W Magazine. Їй завжди були симпатичні роуд-сторі, які спонукають до ледачою недбалості - так, Скотт початку заважати бюджетні бренди з ключовими подіумних моделями задовго до цього, як цю практику легітимізували інші журнали. "Мені подобається, коли навіть без величезної кількості грошей можливо досягти і скопіювати придумане мною. Жодну з зйомок я не будувала навколо дорогий сумки".
"Я нічого не боюся! Я просто хочу дарувати всім радість!" - каже Формічетті; і правда - комплекти, які він збирає для зйомок, нагадують гарячкову гавайську суміш, не кажучи вже про сценічних костюмах Леді Гаги, які через один за гранню добра і зла. Формічетті неймовірно задоволений співпрацею з Гагою: "Вона - фешн-королева! Їй все по плечу!" (Навіть 20-кілограмовий металевий обруч Nasir Mazhar, в якому вона знімалася в кліпі Bad Romance, треба думати). І, хоча до Гаги він консультував багатьох Селебі (наприклад, Скарлетт Йоханссон і Кірстен Данст), саме їх спільна робота зробила обох майже загальними персонажами. З Гагою Формічетті не обмежує себе нічим - ці тричі експресивні циркові наряди, один іншого краше, роблять його по-справжньому щасливим: "Америка зійшла з розуму! Ці фальшиві посмішки всюди! Але нам все одно - ми делаём все так, як захочемо! Я обожнюю Леді Гагу! "
"Він дихає тим, що робить; зйомки для нього - субститут за все, абсолютно все", -говорить про Япанісе його близький приятель Хельмут Ланг, додаючи: "У жодного з стилістів немає настільки ж впізнаваного почерку". Якщо вірити Лангу, то почерк цей - рваний, нервовий, з плямами тут і там. Япаніс прив'язаний до глухим квітам, тугим силуетах і навмисною потрёпанності - речі Comme Des Garcons, Rick Owens, Givenchy, Ann Demeulemeester, які він вибирає для роботи частіше за інших, ніби кілька днів носило поривчастим вітром. Більше про нього толком нічого не відомо - Япаніс навмисно скритний. "Дайте мені спокій. Дайте мені відійти трохи в сторону від величезної грошової машини, перемелює всіх без розбору".
Arena Homme + S / S'09, photographer - Nick Knight, model - Rick Owens