- РЕМОНТ УАЗ
- ТЮНІНГ УАЗ
- УАЗ ПАТРІОТ
- УАЗ ХАНТЕР
- КОНТАКТИ
Перший геморой почався, коли я став прорізати отвір для магнітоли. Напилок зіскочив, і. подряпина. Гаразд, закрасимо. Потім те ж саме сталося, коли різав отвори під прилади, блін, на самому видному місці! Так що при різанні отворів слід дотримуватися максимальної обережності. Отвори під тросові приводи, центральний перемикач світла, перемикач бензобаків і вимикач протитуманних фар необхідно робити тільки за місцем, тому що рідні отвори в металевій панелі, м'яко кажучи, не підходять. Однак виконати їх дуже просто, тому не повинно викликати ніяких труднощів.
Тепер про саму установці панелі. Треба зняти ВСЕ зі старою панелі, дроти і роз'єми дуже рекомендую позначити маркером.
Рульове колесо зручно знімати простим пристосуванням, багато його знають, для тих, хто не знає, коротко: металева пластина товщиною 6. 12 мм розмірами близько 20х70 мм. У центрі отвір з різьбленням М12, там болт М12х50. Симетрично щодо цього отвору ще два отвори Ф10 без різьблення, відстань між ними 48 мм. У них болти М10х50 з гайками. Ці болти пропускаються в отвори в кермі, знизу накручуються гайки.
Центральний болт закручуємо ключем, він впирається в торець вала рульової колонки і стягує рульове колесо зі шліців.
Потім відкручуємо стару панель. Там, де у новій панелі бардачок, стирчить ручка для пасажира. Мені довелося її відпиляти. Беремо нову панель і прикладаємо її до місця. Тут головне - поєднати отвори під спідометр в металевій і нової панелях. Після суміщення отворів засовуємо туди спідометр, щоб нічого не зрушилося. Намічаємо маркером з внутрішньої сторони отвору для кріплення, знімаємо панель і свердлимо їх. Ставимо панель на місце, прикручуємо болти і гвинти. Відкручуємо верхню частину панелі, щоб забезпечити доступ. Починаємо набивати панель інгредієнтами. В основному геморой полягає в перестановці приладів і підключенні до них проводів, так як нове місце розташування приладів не дозволяє заглянути на них ззаду, тому доводиться все робити навпомацки.
Необхідно відзначити, що корпуси приладів тепер не мають з'єднання з масою, тому робота приладів буде порушена. Щоб все працювало як треба, слід з'єднати корпусу всіх приладів з корпусом вольтметра (його "мінус" з'єднаний з масою). Ще одне: провід, що підключається до мінуса вольтметра, короткий, так що його доведеться наростити. Досить клопітно прикручувати спідометр, рука в отвір не лізе, всю обдер. Не знаю, як бути, якщо не робити отвір під магнітолу, тоді взагалі не подлезешь. Далі проробляємо отвори під тросові приводи, центральний перемикач світла, перемикач бензобаків і вимикач протитуманних фар, все за місцем. Вставляємо все це, підключаємо дроти.
Для установки магнітоли довелося відігнути виступи, до яких раніше прикручувати панелька з приладами, вперед по ходу машини. На ребра металевої панелі знизу і зверху надів по шматку ущільнювача дверей (від ВАЗ-2108, коли робив двері, залишилися шматки). Магнітола лягла на нижній ущільнювач як влита, зазор між верхнім ущільнювачем і корпусом магнітоли приблизно 10 мм. Харчування підключив до середнього запобіжника, корпусних провід - під болт, яким кріпиться реле стартера.
Ставимо на місце верхню частину панелі. НІ! Спочатку треба випробувати.
Заводимо мотор, пробуємо поворотники, ручник, фари і т. П. Якщо все нормально - ставимо верхню частину панелі! (Див. Фото 1). Це все, можна в шлях.
Тепер коротко про помічені недоліки цієї панелі. По-перше, чомусь виступ, де стоять прилади, не симетричний щодо осі керма, він зміщений вправо, тому огляд вольтметра частково перекривається кермом. По-друге, бардачок. Туди можна покласти хіба що рукавички, хоча місця там навалом, ручку-то все одно доводиться зрізати.
Найцікавіше - виготовлення акустики. Я придбав колонки MacAudio, що складаються з 16-см динаміків, які вирішив вставити в передні двері, як у Тимура Енфенджяна. і твитеров, які встановив в верхніх кутах лобового скла.
Вирізати накладки з фанери 18 мм мені допоміг брат, попередньо зробивши шаблон з картону. Різали в меблевому цеху на хорошій пилі, яка не залишає задирок. Отвори для динаміків вирізали електролобзиком. Фаску на лицьовій стороні зняли знову ж електричної шліфувальної машинкою.
Тут слід зробити відступ. Фанера виявилася дещо толстовата, Тимур Енфенджян використовував 10-міліметрову. В одному місці така товщина фанери не дозволяє закрити двері. Тому мені довелося, озброївшись напилком і наждачним папером, випиляти там виїмку, природно, за місцем (див. Фото 2). Якщо брати фанеру тонше (10. 12 мм), то виїмка не буде потрібно, але, як мені здалося, з більш товстої фанерою звук повинен бути краще, за рахунок більшої маси усуваються резонанси і деренчання, до того ж більш важкі двері закривається "соковитіше" . Після обклеювання накладки дерматином виїмка стала практично непомітною, типу, так і повинно бути.
розмітити і просвердлити в фанері отвори, повністю збігаються з тими, в металі, вельми важко, та й виходять вони на самому краю фанери, що ні
є добре. Крім того, моя рука виявилася занадто великою, щоб через отвір для динаміка дістати до нижніх отворів в двері.
Як я вже згадував, рука моя не лізла в отвір для динаміка, тому при всіх примірочних і остаточних складально-розбірних роботах мені
допомагала моя героїчна дружина.
Потім настала черга обклеювати фанеру вінілісшкірою. Ніяких м'яких прокладок між ними я не робив. Винилискожу купив в хозмазі чорну, по 46 руб за метр, взяв 2 метри (залишок, хоча вистачило б і 1,5 м). Клей купив незвичайний, називається "Адгезів" (див. Фото 5), виявився дуже хорошим, напилюється рівним тонким шаром, розмазувати не треба, довго зберігає еластичність, можна відривати і клеїти знову, правда, коштує 195 руб за балон.
Потім за допомогою дружини встановив накладки на двері і затягнув (а) болти.
предостатньо, тому доводиться робити голосніше. Перешкод від системи запалювання немає зовсім.