Багато починаючі фотографи думають, що секрет хороших фотографій в короткій витримці. Найбільш обізнані знають, що вона повинна бути не менше, ніж одиниця, поділена на фокусна відстань об'єктива, яким знімаєш. Але насправді існує цілий ряд сюжетів і технічних рішень, які дозволяють створювати цікаві і незвичайні картинки, використовуючи довгу витримку. Мені як підводному і печерного фотографу досить часто доводиться працювати в умовах недостатньої освітленості, і це змушує викручуватися тими чи іншими способами і отримувати зображення, коли просто зафіксувати фотоапаратом момент неможливо. Тому у мене є великий арсенал прийомів, щоб знімати там, де більшість людей зняти не може. І це дає мені певне професійне перевага.
Найпростіший і очевидний приклад використання довгої витримки, якому вчать у фотошколі, це проводка. Коли у вас є об'єкт, який рухається в кадрі, ви наводитеся на нього і починаєте рухати фотоапарат, не змінюючи положення цього об'єкта в видошукачі. Так можна знімати живу природу, спорт, коли щось переміщається повз вас, а ви його «проводжає». Цей прийом використовується, коли у вас немає можливості підійти близько до об'єкта, щоб заморозити його спалахом, і немає можливості поставити достатньо коротку витримку, щоб об'єкт не був змазаний, або треба навпаки посилити ефект руху, - тоді ставте довшу витримку, близько ¼ або 1 секунди, і спробуйте зробити проводку. Це технічно досить складний прийом, який вимагає тренувань. Найпростіше тренуватися, вийшовши на вулицю і знімаючи проїжджаючі мимо машини. Тоді за якийсь час ви навчитеся рухати камеру з такою швидкістю, щоб вона збігалася з лінійною швидкістю автомобіля, і об'єкт б залишався різким, а весь навколишній світ був змазаний до повного невпізнавання. Таким чином можна знімати тварин, щоб показати швидкість руху, динаміку переміщається об'єкта.
Діафрагма - f / 13
Витримка - 1/4, ISO 400
Фокусна відстань - 16 мм
Камера - Nikon D3S
Об'єктив - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f / 2.8D
Для прикладу: ми знімали дельфінів. Мати з дитинчам дуже швидко плавала, а спалахи використовувати не можна, так як тварини їх лякалися. Освітлення було занадто слабким, щоб дозволити собі коротку витримку. Тому я збільшив витримку до ¼ і зробив проводку пропливають тварин. Таким чином я не тільки зняв дельфінів, а й показав динаміку їх руху. Незважаючи на те, що існує тенденція знімати якомога коротшими витримками, і камери удосконалюються в цю сторону, проводка залишається одним з улюблених прийомів фотографів спорту і живої природи, і дозволяє отримувати більш різноманітні і динамічні картинки.
Трохи більше складним є прийом комбінування проводки зі спалахом. Ви виставляєте синхронізацію спрацьовування спалаху за задньою шторкою, робите проводку, і спалах зафіксує момент закінчення руху - у вас буде різке заморожене зображення останньої фази руху, в той час як всі попередні будуть недоекспонувати і змащені. Такі кадри дуже динамічні.
Діафрагма - f / 13
Витримка - 1/4, ISO 200
Фокусна відстань - 16 мм
Камера - Nikon D3S
Об'єктив - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f / 2.8D
Наприклад, в цьому кадрі з дельфіном, завдяки спалаху, у дитинчати вийшла різка задоволена мордочка. А навколо нього на довгій витримці все рухається, є відчуття невгамовної дельфінячою життя, дельфінячого світу, в якому все відбувається дуже швидко.
Наступний прийом використання довгої витримки, коли камера зафіксована, а предмети в кадрі рухаються і розмазуються. Типові об'єкти такої зйомки - це вода: морський прибій або біжать по морю хвилі, струмені фонтану або водопаду, які розмазуються і дають відчуття потоку. Наприклад, ось такий сюжет:
Діафрагма - f / 8
Витримка - 1/10, ISO 200
Фокусна відстань - 24 мм
Камера - Nikon Df
Об'єктив - AF NIKKOR 24mm f / 2.8D
Діафрагма - f / 11
Витримка - 2,5, ISO 100
Фокусна відстань - 35 мм
Камера - Nikon D4S
Об'єктив - AF-S NIKKOR 35mm f / 1.4G
Це може бути сніг або дощ, або автомобілі, що залишають треки вогників. Це Будинок уряду Азербайджану, відомий як Будинок тисячі кімнат. Якби я знімав це фото нічного Баку на короткій витримці (що камера дозволяла), то на передньому плані у мене було б дуже багато машин, які відволікали б від основного об'єкта зйомки. А на довгій витримці їх немає - вони зникли, залишивши тільки треки вогнів габаритів і стоп-сигналів. Так знімають нічні міста, гірські серпантини, і вони виглядають дуже ефектно. Так можна управляти впливом рухомого об'єкту на композицію кадру: змінювати його, зробити мінімальним або взагалі прибрати.
Слабкий джерело світла
Наступний випадок: недостатня освітленість і нерухомі об'єкти. Замість того, щоб мучитися і винаходити способи, як їх висвітлити, досить поставити камеру на штатив, відкрити затвор і проекспоніровать кадр так, як вам потрібно. Цей простий метод дозволяє перетворити банальний сюжет в цікавий і незвичайний кадр, який буде виглядати привабливо і свіжо.
Наприклад, це фото дайв-центру Блакитне озеро знято вночі з витримкою 30 секунд. Він не здається нічним через довгої витримки, але при цьому виглядає цікаво з незвичайними фарбами.
Діафрагма - f / 7.1
Витримка - 30, ISO 800
Фокусна відстань - 35 мм
Камера - Nikon D700
Об'єктив - AF NIKKOR 35mm f / 2D
Це стоянка нашого водолазного корабля РК-311 у покинутого плавучого дока для ремонту підводних човнів на острові Потужний. Вона знята пізно увечері з витримкою 2,5 секунди. Світло заходу пофарбував все в темно-сині тони, а жовте світло ламп розжарювання поставив акцент на кораблі.
Головне - не боятися, дочекатися темряви, поставити камеру на штатив і відкрити затвор. І результат буде абсолютно дивним.
Діафрагма - f / 8.0
Витримка - 2,5, ISO 1600
Фокусна відстань - 50 мм
Камера - Nikon D3S
Об'єктив - AF NIKKOR 50mm f / 1.4D
Це легендарна техніка печерних дослідників. Ви ставите камеру на штатив, відкриваєте затвор на нескінченність (на камерах Nikon позначено як «bulb»). А потім ходите і ліхтариком висвітлюєте сцену. У чистому вигляді світлопис робиться в абсолютній темряві: куди ви посвітили, там з'явився шматочок картини, і так ви малюєте світловий пензлем, поки не з'явиться все зображення повністю.
Діафрагма - f / 10
Витримка - 62, ISO 400
Фокусна відстань -16 мм
Камера - Nikon D3X
Об'єктив - AF Fisheye-NIKKOR 16mm f / 2.8D
Де ви посвітити довше, там картинка буде яскравіше, а де менше, там темніше. Таким чином ви створюєте тенесветовой малюнок буквально як у живописі, проявляючи на фотоплівці або матриці навколишнє вас реальність. Причому вона може бути така, яку ви захочете створити. Це ідеальний випадок для фотографа-художника, який буквально малює світлом. Але треба пам'ятати про умови, при яких це працює: невеликий обсяг або невеликий об'єкт. А, наприклад, гору ви не зможете висвітлити. І не повинно бути паразитного засвічення, яка буде заважати светопісать.
Крім печерної зйомки цією технікою дуже часто знімають натюрморти. Але світлопис може використовуватися і в багатьох інших жанрах: і travel, і пейзажної, і навіть репортажної фотографії. Головне, щоб у вас був час експериментувати. Світлопис забирає жахливу кількість часу: кожен кадр секунд по тридцять, плюс ще отрисовка процесором камери секунд тридцять, і вам потрібно якусь кількість дублів, щоб отримати потрібний результат. Щоб набити руку, грубо кажучи. Але результат буде дуже незвичайним. Ви можете створювати суперечливі неприродні світлові малюнки, які глядачем будуть сприйматися як дивні, і це буде привертати увагу до вашої фотографії, вона буде виглядати вкрай незвично. Абсолютно незрозуміло, звідки ллється світло, з яких джерел? Як, наприклад, на фотографії горнопроходческого комбайна вище. Експозиція цього кадру - 62 секунди, все тут намальовано одним маленьким ліхтариком.
При цьому люди в кадрі не повинні вас бентежити. І ось чому. Коли ви світите ліхтариком, ви висвічується тільки маленьку частину кадру. А в цей час ваша модель може робити що завгодно. Наприклад, фотографія з тривалістю експозиції нижче 13 секунд. Жодна людина не може стояти стільки часу нерухомо. Але оскільки це світлопис, ваша модель може вільно рухатися, поки ви не направите ліхтар на неї. Висвітлити людини ліхтарем - це питання секунди. А секунду людина може залишатися нерухомим. Ваша мета - пояснити моделі, що треба завмерти, коли ви будете малювати її в цій сцені.
Діафрагма - f / 10
Витримка - 13, ISO 100
Фокусна відстань - 14 мм
Камера - Nikon D4S
Об'єктив - AF-S NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED
Нещодавно я спробував застосувати світлопис в підводної фотографії, чого до мене ніхто не робив. Для прикладу ось ця фотографія з витримкою 30 секунд: камера стояла на штативі, а я плавав з ліхтариком, освітлюючи цю сцену.
Діафрагма - f / 14
Витримка - 30, ISO 200
Фокусна відстань - 35 мм
Камера - Nikon D4S
Об'єктив - AF-S NIKKOR 16-35mm f / 4G ED VR
Найскладніший випадок, коли в одному кадрі у вас виявилися нерухомий погано проекспоновані об'єкт і рухомі об'єкти. Тоді доводиться використовувати комбінований світло, щоб спалахами заморозити рухомі об'єкти, а на довгій витримці проекспоніровать ті, які неможливо висвітлити спалахами. Наприклад, цей кадр з РК-311, нашим кораблем.
Діафрагма - f / 4.5
Витримка - 15, ISO 4000
Фокусна відстань - 20 мм
Камера - Nikon D3S
Об'єктив - AF NIKKOR 20mm f / 2.8D
Я хотів зробити знімок, як він пливе під зоряним небом. Але якщо просто поставити камеру на штатив, то корабель на знімку виявиться чорним, і розглянути буде нічого не можна. А якщо на судні включити світло, то через хвилі силует корабля на довгій витримці змаститься. Тому довелося використовувати комбінований світло. Я встав на дамбі і поставив камеру на штатив, щоб проявилися зірки і намальовані метеорити Персеїд, потік яких як раз перетинала наша планета. По-друге, потрібно було висвітлити корабель з боку, тому на другий пірс я поставив на штативі спалах з тубусом, щоб дати направлене світло на корабель. По-третє, потрібно було підсвітити корабель зсередини, при цьому постійне світло не годився, як я вже розповідав, чому. Так що в рубку і каюти мені довелося теж покласти спалаху з Радиосинхронизатор і направити їх в ілюмінатори.
Діафрагма - f / 10
Витримка - 6, ISO 1600
Фокусна відстань - 14 мм
Камера - Nikon D4S
Об'єктив - AF-S NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED
Світлопис може стати відмінним рішенням в тому випадку, коли неможливо зняти днем. Наприклад, в каньйонах через те, що це вузьку ущелину, сонце туди не може потрапити і висвітлити красиво. Тому набагато краще взяти справу в свої руки і зняти вночі з тим світлотіньовим малюнком, який ви задумали. Ось такий приклад вище: витримка 6 секунд, людина нібито досліджує каньйон. Це світлопис двома ліхтарями, один з яких знаходиться спереду моделі, а інший тримає освітлювач позаду неї.
Діафрагма - f / 2.8
Витримка - 20, ISO 1600
Фокусна відстань - 14 мм
Камера - Nikon D700
Об'єктив - AF-S NIKKOR 14-24mm f / 2.8G ED
Цей кадр називається «Дайвер під зоряним небом». Я дуже давно хотів його зняти, але вийшло тільки на Блакитному озері, так як воно знаходиться високо в горах, і немає паразитного засвічення від міст. Зірки на цьому кадрі проекспоновані на довгій витримці, а дайвера під водою я заморозив спалахами.
Діафрагма - f / 13
Витримка - 1.6, ISO 800
Фокусна відстань - 20 мм
Камера - Nikon D4S
Об'єктив - AF-S NIKKOR 20mm f / 1.8G ED
Фото під назвою «Я тебе не чую» - комбіноване світло з 7 спалахів, двох ліхтарів і светописи. Тут досить великий простір, а ще й водоспад, і озеро, і висвітлити все було важко. Тому я поклав в воду три підводні спалаху, людей заморозив спалахами сухопутними, стіни каньйону подсвечивались ліхтарями, плюс я поправив світловий малюнок водоспаду світлописом. На все про все 1,6 секунди.
Діафрагма - f / 6.3
Витримка - 1/4, ISO 400
Фокусна відстань - 24 мм
Камера - Nikon D3X
Об'єктив - AF NIKKOR 24mm f / 2.8D
Також комбіноване світло дозволяє розділити плани, як на цій фотографії. Тут передній план підсвічений спалахами з холодною температурою свічення, а задній план підсвічений теплим галогеновим ліхтарем, встановленим на гірському комбайні. Але цей ліхтар недостатньо сильний, щоб конкурувати зі спалахами, тому витримка повинна бути досить довгою, щоб задній план досить отрисовать. Накладення різного світла проявило візерунки породи на стелі, на який лягли золотисті відблиски ліхтаря.
Діафрагма - f / 5.6
Витримка - 1, ISO 200
Фокусна відстань - 20 мм
Камера - Nikon D4S
Об'єктив - AF-S NIKKOR 20mm f / 1.8G ED
Робота «Печера Прометея». Тут комбіноване світло виявився потрібен з іншої причини. Велике нагромадження об'єктів не дозволяло нормально висвітлити печеру - спалахи неминуче давали б жорсткі тіні від усіх об'єктів. Або їх повинно було бути дуже багато, щоб нормально висвітлити таку композицію. Тому я застосував наступну схему: людина заморожений спалахом, а сталактити і сталагміти висвітлені світлописом, щоб отримати більш рівномірне освітлення.
Світлопис сама по собі і комбіноване освітлення - це найбільш цікава і маловивчена область фотографії, яка вимагає великих витрат часу і фізичних зусиль, але і віддача дуже висока. Це те, чим хочеться займатися.
Як знімати на довгих витримках
Для зйомки на довгих витримках вам не обійтися без стійкого штатива і спускового троса з можливістю фіксації кнопки затвора. Щоб зменшити трясіння при спрацьовуванні затвора, я рекомендую використовувати режим предпод'ема дзеркала. Але якщо ви раптом опинилися десь без штатива, а знімати хочете на довгій витримці, то вам допоможе правильна стійка і можливість оперти на щось лікті або притулити до чогось камеру. Можливий упор в коліно або на лікоть. Професійні камери дозволяють знімати з рук на більш довгих витримках, тому що вони важче і більш рогач. Особисто я знімав з рук на D3s і D4s з витримкою до напівсекунди. Треба розуміти, що якщо ви знімаєте з рук, то чим довше витримка, тим більше дублів доведеться зробити.