Заземлення на дачі: заземлення схема, як зробити заземлення. Дача сьогодні - це вже не літня споруда зі зручностями у дворі, а фактично повноцінне заміське житло. Причому оснащене потужною сучасною технікою - холодильником, пральною машиною, мікрохвильовою піччю. Всі ці механізми полегшують домашню роботу, але вони ж і є об'єктами підвищеної небезпеки. Щоб уникнути пожеж та трагічних випадків рекомендується обладнати заземлення на дачі своїми руками. Схема контуру не так складна, і для монтажу необов'язково запрошувати фахівців.
Найпоширеніша система заземлення - це конструкція з трьох металевих штирів (електродів). Стрижні заглиблюють в землю і зварюють між собою горизонтальною сталевий смугою. Готовий контур заземлення з'єднують з силовим щитком за допомогою сталевого прута, проведеного під землею.
Корисна порада! Заземляющий контур не рекомендується монтувати в скельних і кам'яних грунтах - занадто велике питомий опір породи.
Принцип дії системи заземлення
Житлові будинки зазвичай запитані від однофазної електромережі зі змінним струмом 220 вольт. Роботу побутових механізмів і установок забезпечує електричний ланцюг, в якій є два провідника - фаза і нульовий провід.
Конструкція кожного електроприладу передбачає наявність ізоляції і запобіжників, які захищають людину від ураження струмом. Уявіть собі ситуацію, коли ненадійні контакти заіскрилася. Напруга в цьому випадку потрапить на корпус, наприклад, пральної машинки. Господиня, торкнувшись мокрою рукою своєї вірної помічниці, отримає сильний удар струмом.
Особливо небезпечно, коли поруч з несправним агрегатом знаходяться металеві конструкції, що мають т.зв. природне заземлення. До них відносяться:
- труби і радіатори опалення,
- водопровід,
- газові труби,
- відкрита арматура залізобетонних плит.
Взявшись одночасно за батарею і за корпус машинки, людина замикає електричний ланцюг на себе. Струм піде в сторону нульового потенціалу (в землю), пройшовши в тому числі через тіло. Природа електрики така, що потік електронів, подібно до потоку води, рухається по каналах з найменшим опором.
Щоб убезпечити домочадців від таких випадковостей, монтують контур заземлення на дачі своїми руками. Схема чи приладу вийде з ладу, або ізоляцію проб'є розрядом, біди не станеться. Заздалегідь створена заземлювальна лінія відведе небезпечна напруга в точку з мінімальним опором, а саме - в грунт.
Неприпустимі схеми заземлення
Деякі домашні умільці перебувають в переконанні, що для відводу струму можна використовувати водопровідні труби і стояки опалення. Таке заземлення на дачі своїми руками схемою безпеки не назвеш. Труби бувають сильно окисленими, або мають поганий контакт із землею. Крім того, в систему трубопроводу часто включені пластикові з'єднання, які розімкнути електричний ланцюг.
Багато сучасні електроприлади забезпечені кабелем з трижильні виделкою. До них встановлюються такі ж розетки. Нульовий провід в кабелі позначається синім кольором, заземлюючий - жовто-зеленим, фаза - будь-яким, крім названих.
Бажаючи заощадити на пристрої заземлення на дачі своїми руками, схему використовують таку: в розетці роблять перемичку між заземлювальним і нульовим контактом. Однак подібний проект вкрай непередбачуваний. Якщо в якій-небудь ділянці ланцюга трапиться перефазовка або поганий контакт робочого нуля, на корпусі приладів виникне небезпечна напруга.
Деякі домовласники, встановивши в мережу спеціальний захисний пристрій (УЗО), вважають проблему вирішеною. Але робота ПЗВ буде коректною тільки при наявності заземлення. Тоді при витоку струму електричний ланцюг відразу замкнеться, і механізм спрацює, відключивши харчування небезпечної ділянки.
Заземлення на дачі своїми руками. схема контурів
Опір системи відводу струму повинно бути менше опору тіла людини. Для розрахунків прийнята середня величина - менше 4 Ом. У нормативах зустрічаються значення допустимого опору в 0,5 Ом, 30 Ом, 60 Ом. Але тут, де мова йде фактично про життя і смерті, вже краще менше, ніж більше.
опір грунту
Заземлюючий контур повинен забезпечувати мінімально можливий опір і надійний контакт із землею. Однак грунт має різний питомий опір. Це залежить від його складу:
- пісок - 1000 Ом * м;
- чорнозем - 200 Ом * м;
- супесь - 150 Ом * м;
- суглинок лесовидний - 100 Ом * м;
- глина напівтверда - 50 Ом * м;
- суглинок пластичний - 30 Ом * м;
- торф або глина пластична - 20 Ом * м.
Ми бачимо, що шари з найменшими значеннями опору знаходяться на значній глибині. Проблема успішного заземлення вирішується декількома способами:
- більш глибоке занурення електродів в ґрунт;
- додавання додаткових вертикальних елементів;
- нарощування площі контакту стрижнів з грунтом (використання більш широких штирів з великим перетином);
- збільшення відстані між електродами.
Основні схеми заземлення в заміських будинках
- Заглиблений металевий контур навколо будови. В основному це арматура, забита в землю. Прути з'єднані між собою привареною металевої шиною.
- Найпопулярніша система заземлення на дачі своїми руками - схема трьох або декількох занурених в грунт довгих електродів, пов'язаних сталевий смугою.
- Заземлення з одним стрижнем, втопленим на значну глибину (від 6 метрів).
- Фундаментний заземлювач. Це замкнутий контур, виконаний з звареної металевої сітки. Його прокладають під нижнім гідроізоляційним шаром фундаменту, або по нижньому ряду арматури. Таке заземлення може бути змонтовано тільки при заливці фундаменту.
Корисна порада! Металеві елементи, що виступають в ролі електродів, можна фарбувати. Це погіршує їх провідність.
Монтаж системи заземлення своїми руками
Для детального розгляду візьмемо систему заземлення на дачі своїми руками, схема № 2 - трикутник зі штирями в вершинах.
Матеріал для електродів:
- сталевий куточок шириною мінімум 4 × 4;
- арматурний прут перетином 10-12 мм;
- металева труба з перетином стінки 3,0-5,0 мм;
- сталева смуга шириною 50 мм.
Корисна порада! Арматура повинна бути гладкою. Рифлена поверхня не забезпечує міцного контакту електрода з землею. При забиванні створюються порожнечі, що знижують якість заземлення.
Довжина штирів повинна бути приблизно 3 м. В якості обв'язки можна використовувати металеву смугу перетином 4 × 40 мм, або арматуру діаметром 14 мм. При з'єднанні контуру обов'язково використовується зварювання.
порядок робіт
Спочатку вибираємо і розчищаємо місце на ділянці, де буде встановлений контур. Оптимально, якщо відстань від електродів до силової шафи складе близько 10 м. Далі роботи ведуться таким чином:
- копаємо котлован як під стрічковий фундамент, тільки у вигляді рівнобедреного трикутника. Глибина траншеї 1 м, ширина - півметра. Відстань від стрижня до стрижня має бути приблизно 1,2 м. Від одного кута трикутника копаємо канаву до силового щитка;
- в вершини трикутника забиваємо електроди. При високій щільності ґрунту доведеться бурити шурфи;
Корисна порада! Якщо штир не вдається занурити в землю на всю довжину, можна взяти більш короткі прути (2-2, 5 м). Тоді їх число повинне бути збільшено.
- вбиті стрижні повинні бути видні над поверхнею грунту, щоб можна було з'єднати їх шиною. Шурфи рекомендується засипати землею, змішаної з сіллю. Це набагато знизить опір електродів. Правда, корозія металу піде швидше;
- приварюють обв'язку до стержнів, утворюючи трикутник. Від одного електрода ведемо смугу по траншеї до розподільного шафі. Провідник кріпиться до щитка за допомогою привареного болта;
- перевіряємо опір за допомогою омметра. Якщо показник менше 4 Ом, можна засипати траншею. Якщо більше, вбиваємо ще кілька електродів і з'єднуємо їх з попередніми. Після цього ризик ураження електричним струмом від домашніх приладів буде зведений до нуля.