На цю операцію мене спонукало не так бажання заощадити гроші, скільки прагнення зробити все як слід і перевірити все самому. Забігаючи вперед, скажу, що це виправдало себе.
Ну в якому сервісі буде зроблено наступне:
- будуть закручені назад ВСЕ гайки і гвинтики, та ще з ПРАВИЛЬНИМ моментом затяжки, що гарантує, що в наступний раз ви все відкрутіть без втрат і без такої-то матері і воно все не відкрутиться саме;
- всі гвинтики, які в процесі можуть втратити свої властивості (обійшлися межі, зірвалася різьблення або ще що-небудь) будуть замінені на нові;
- всі вони ж будуть перед зворотного установкою змащені хоча б з балончика рідким мастилом;
- простір між радіаторами охдажденія і кондиціонера буде як слід почищено м'якою щіткою;
- внтурішні поверхні кожуха ременя ГРМ будуть очищені і відмиті гасом від налиплого бруду і піску;
- новий ремінь ГРМ буде натягнутий по науці, а не тільки на око, коли майстер оцінює натяг шляхом скручування ременя пальцями. А якщо у різних майстрів різної сили пальці?
- після кожної корекції натягу і поєднання міток двигун вручну провертається рази 2, після цього натяг і суміщення перевіряється і якщо треба коригується. І так до повного задоволення (мені довелося повторити процедуру 4 рази). До слова сказати, що після минулого заміни ременя мітки не збігалися на 1 зуб;
- новий ремінь кондиціонера буде натягнутий з покладеним моментом;
- нічого не буде попутно зламано і приладнані назад на соплях або на саморіз;
- попутно оглянуто все, що трапляється на шляху (доступ щось до всього відкритий) на предмет відсутності несправностей.
Минулого разу міняв ремінь ГРМ в ВДВ-сервісі на Рязанському проспекті і порівнюю свою діяльність з їх роботою. Тоді пробіг був 67000. Сервисмени настійно радили міняти ремінь раз в 60000, хоча в книжках до VW позначений пробіг між замінами 100000. Зняті в минулий раз деталі (ремінь і ролики) виглядали ще зовсім поганими і явно могли дотягнути до 100000. І ось на одометрі майже 134000. Згадуючи настійні рекомендації, вирішив що настійність їх заснована на їхньому досвіді, в тому сенсі, що на свою роботу вони більше ніж на 60000 гарантії не дадуть.
Щоб замінити ремені на двигуні AEB, потрібно організувати до них доступ, перевівши передню стінку мотоотсека в сервісне положення. Для цього:- піддомкратити передок, знімаємо передні колеса;
- з кожного боку відкручуємо 5 саморізів, що кріплять передню частину підкрилки. Це потрібно для того, щоб отримати доступ до саморізами, що кріпить кінці бампера до крил (рис.1);
Все, передня панель знаходиться в сервісному положенні.
Якщо виникнуть проблеми, то місце для робіт близько двигуна можна розширити Мені це знадобилося, тому що я не зміг відкрутити (спасибі ВДВ сервісу) гвинти кріплення шківа коленвала. Не дивлячись на всі обережності, шестигранник провернули в гвинтах, зрізавши на них шліци. Вийшов гвинт з круглою головкою як зовні, так і всередині. Як хочеш так і викручуй. А ще якщо згадати, що гвинти знаходяться в поглибленні шківа, то викручування перетворюється в окрему інженерну задачу. Отже, щоб розширити поле діяльності, потрібно:- відкрутивши по саморізи, зняти "лопухи" по краях радіатора кондиціонера (рис.8.);
Таким чином, ми суттєво збільшили робочий простір в порівнянні з сервісним становищем.
Для заміни ременя ГРМ спочатку потрібно зняти ремінь кондиціонера і генератора (насправді ремінь генератора приводить в рух багато чого, але я буду називати "ремінь генератора"), а так само крильчатку вентилятора радіатора, попередньо зазначивши її положення на вискомуфта (рис.7 ). Крильчатка кріпиться 4-я гвинтами по колу.
Щоб зняти ремінь кондиціонера, послаблюємо 2 гвинта ролика натяжителя і відводимо його всередину, знімаємо ремінь (рис.11). Ролик можна зовсім зняти і оглянути на предмет зносу. У мене люфту ще не було, але підшипник ролика, схоже, втратив мастило. Я взяв медичний шприц, і ввів під сальник (НЕ проколюючи, а відгинаючи голкою край) підшипника моторне масло в перемішку з ER 1: 2. Якщо цей захід не допоможе, то для заміни ролика досить зняти лише захист картера - він прекрасно доступний знизу.
Щоб зняти ремінь генератора, потрібно зняти натягувач. На фото натяжітель нового зразка (рис.12). У кого ще старого зразка, дуже раджу поміняти, тому що його конструкція була недосконала і в міру його зносу, ремінь генератора поступово починав злазити з ролика натяжителя. Для зняття натяжителя потрібно ключем на 17 за виступ повернути натягувач в бік ослаблення ременя і вставити в отвір відповідний стержень (довгий болтик або товстий цвях), потім викрутити 3 гвинта кріплення. Тепер можна зняти ремінь генератора.
Знімаємо верхню частину кожуха ременя ГРМ. Для цього отщелкивали 2 засувки та виводимо наверх двигуна шланг подачі охолоджуючої рідини до турбіни і трубку подачі розрідження до клапана обмеження наддуву.
За шків коленвала провертає вручну двигун до тих пір, поки не співпадуть мітки на шестірні распредвала і шківі коленвала з мітками на, відповідно, двигуні і кожусі (рис.15).
Далі, потрібно зняти шків коленвала. Тут потрібно гарна голівка з максимальною кількістю граней, за допомогою которй можна утримувати центральну гайку коленвала, яка має безліч граней. У мене такої головки не було, тому я пробував різні способи. Наприклад, я пробував включити передачу і натиснути на гальмо (гальмо натискав, зрозуміло, помічник). Це, на жаль, не допомогло, причому зовсім. Тоді я зафіксував шестерню распредвала, благо, що ремінь ГРМ я збирався ставити новий. Це виявилося найбільш ефективним методом. Однак такий метод навряд чи варто застосовувати, якщо ваш старий ремінь ГРМ "дихає на ладан". В цьому випадку якщо ремінь раптом порветься, то провернув коленвал може вдарити поршнями по клапанів.
Загалом, знявши шків коленвала, відкручуємо 3 гвинта і одну гайку кріплення нижньої частини кожуха ременя ГРМ і знімаємо його (рис.13). Причому 2 точки кріплення легко доступні, а 2 - тільки при знятому шківі коленвала.
Далі знімаємо ролик натяжителя і проміжний ролик.
Щоб зняти ремінь помпи, потрібно відкрутити шків. Він кріпиться до трикутного підстави 3-тя болтиками. Щоб їх відкрутити, потрібно великими щипцями утримувати трикутне підставу. Шків НЕ цілий, а розбірний. Тобто після відкручування, зовнішня пластина від'єднується від внутрішньої. Поставивши новий ремінь, притуляє назад наружнюю пластину і прикручуємо один болт. Повернувши шків, другий, потім, так само третій. Потім, повертаючи шків, підтягуємо болти по черзі, поки пластини не зійдуться, випхнувши ремінь на найбільший радіус.
Знявши все кожухи ременя ГРМ, не зле б помити простір під ними. Там накопичується багато бруду - пісок в перемішку з парами масла та інших мастил. Крупний пісок обтрушувати великий пензлем, решту відмиванням спочатку аерозольним очищувачем карбюратора, потім аерозольним гасом типу WD-40. Перед відмиванням непогано накрити компресор кондиціонера шматком картону. Калюжі прибираємо ганчіркою. Решта висохне саме за 2-3 хвилини. Самі кожухи моєму в мисці з бензином пензлем. Залишки сміття і краплі з зубців шестерень видаляємо пензлем. Вийде щось схоже на рис.14.
Надягаємо назад і фіксуємо центральним болтом нижню частину кожуха. Надягаємо шків коленвала і фіксуємо його 2-я болтами. Переконуємося, що мітки распред- і колінвалів збігаються. Знімаємо шків і кожух. Прикручуємо проміжний ролик, надягаємо новий ремінь ГРМ. Спочатку одягаємо його на шестерню коленвала, проводимо по шестірні проміжного вала і тугенько надягаємо на шестерню распредвала, обходимо її і заводимо ремінь за проміжний ролик. Підпираємо ремінь роликом натяжителя і надягаємо ролик на вісь. Докладаємо коромисло гасителя коливань і закручуємо але не затягуємо гвинт. Далі (рис.16) щипцями упершись в край коромисла гасителя і гвинт, натягуємо ремінь до колишнього положення гвинта на коромислі (зазвичай видно, де він був раніше за відмітинах) і гвинт закручуємо. На цьому етапі точний натяг не потрібно. Прокручуємо двигун за шків коленвала 2 рази і переконуємося знову в збігу міток. Потрапити точно навряд чи вдасться, однак для мітки на распредвали є допуск, видавлений з обох боків від "ідеальної" мітки. Якщо мітки сильно роз'їхалися, то знову знімаємо ролик натяжителя, знімаємо ремінь з шестерні рапредвала, осталость його натягнутим рукою (щоб він не перескочив на шестерні коленвала) і акуратно обережно повертаємо распредвал на один зуб в потрібному напрямку, знову одягаємо ремінь і ролик, натягуємо і знову повертаємо колінвал 2 рази. І так до тих пір, поки мітки максимально не співпадуть.
Потім точно натягуємо. Для цього перевіряємо, щоб середній зуб коромисла (см.ріс.17) був на рівні 2-го поршня гасителя коливань, а 1-й поршень виліз з 2-го на 25-29 мм. Далі знову провертає 2 рази колінвал до збігу міток і перевіряємо стан зуба коромисла і довжину поршня. Якщо збігається, остаточно затягуємо гвинт і прикручуємо ролик гайкою на осі. Якщо немає - повторюємо процедуру, поки не співпаде. Тут ніхто не заважає перевірити натяг і істинно "майстерним" способом - шляхом скручування на 90 градусів ременя пальцями.
Знімаємо шків коленвала і прикручуємо нижню частину кожуха в 4-х точках кріплення. Надягаємо шків і закручуємо всі 4 болта. Надягаємо верхню частину кожуха і защелкиваем засувки. Заводимо на місце трубки, що йдуть до турбіни. Надягаємо ремінь генератора і ставимо на місце натягувач. Надягаємо ремінь кондиціонера. Щоб його надіти, мені знадобилося ролик зняти зовсім. Ролик натягуємо динамометричним ключем і затягуємо (рис.18).
Далі все збираємо в зворотному порядку, нічого не забуваючи і не залишаючи зайвих деталей. Єдино, коли вже будуть закручни на свої місця 8 болтів навколо "бивнів" і 2 болта зверху кріплення передньої частини (закручені але не затягнуті), раджу опустити але не замикатися капот, щоб переконатися, що язичек замку знаходиться точно над прорізом замку. А то все-таки зрушити морду на пару міліметрів вправо-вліво - справа нехитра. Якщо капот защелкнется, то відкрити його буде досить складно, враховуючи, що ще не поставлено важіль остаточного відкривання капота.
Подорожі в підкапотному просторі і по підвісці виявили наступне:- підтікав затискної хомут на шлангу бачка гідропідсилювача керма. Поставив поруч гвинтовий;
- пильовики кульових опор на передніх нижніх важелях лопнули по колу. Причому лопнув як замінений мною пильовик на старому важелі так і новий пильовик на новому важелі. Завдяки морозної безслякотной зими бруд не встигла потрапити в середину. Важелі я знову зняв, все промив, заклав нову мастило і поставив нові пильовики. Новий важіль, поставлений уже більше півроку тому, що витримав 2 поїздки на Україну, в т.ч. до Криму, ще зовсім тугий. Якби хто-небудь навчився робити ще і пильовики, то важелі стали б вічними;
- "Потіє" маслом піддон. Чого тут сдалал? Та нічого не вдієш
Все інше в порядку. Пильовики шрусов навіть ще не тріскаються і не постаріли. Деталі підвіски в порядку, колодки JURID, поставлені вже 1.5 роки тому, зносилися наполовину. Радіатори ще в повному порядку і навіть не дуже забиті, радіатор охолодження взагалі як новий. Найбільш заросла нижня частина радіатора кондиціонера, та й то не дуже.
Загалом, така ось пізнавальна вийшла екскурсія.
Як мені знайти потрібну інформацію?
Розшифровка заводської комплектації автомобіля (англ.)
Розшифровка заводської комплектації VAG російською!
Діагностика Фольксваген, Ауді, Шкода, Сеат, коди помилок.
Якщо ви не знайшли інформацію по своєму автомобілю - подивіться її на автомобілі побудовані на платформі вашого авто.
З великою часткою ймовірності інформація по ремонту та обслуговуванню підійде і для Вашого авто.