Як зазначалося вище, приймальня труба глушника кріпитися до катколлектор (якщо випускний трубопровід і нейтралізатор являють собою єдиний вузол), або каталізатор може бути врізаний в розрив труб глушника (зазвичай під днищем, ближче до передньої частини автомобіля). В обох випадках фланці каталізатора кріпляться до труб через спеціальну прокладку.
Інша назва для прокладки каталізатора - «кільце» (у відповідність зі злегка зміненою формою в порівнянні зі звичайною металевою «трикутної» прокладкою).
Призначення прокладки каталізатора - надійне ущільнення газового стику для виключення як прориву відпрацьованих газів назовні, так і підсосу повітря в вихлопну систему.
Ознаками ушкодження прокладки є характерний свист під капотом автомобіля при працюючому двигуні. Хоча даний «симптом» може свідчити не тільки про пошкодження прокладки каталізатора, а й інших вузлів вихлопної системи (зокрема, гофри, і в цьому випадку знадобиться заміна гофри глушника).
Процес ремонту / заміни прокладки каталізатора досить трудомісткий, хоча сама деталь (навіть разом з кріпильними елементами) коштує недорого. Алгоритм заміни наступний:
- зняти тепловий екран випускного трубопроводу двигуна;
- відкрутити гайки на фланці кріплення каталізатора (можливо, буде потрібно від'єднання проводу свічки запалювання);
- послабити кріплення каталізатора до двигуна (операцію краще виконувати на підйомнику);
- зняти каталізатор з кріпильних шпильок і видалити стару прокладку;
- встановити нову прокладку - переконатися що її внутрішній діаметр трохи менше отвори каталізатора і / або приймальні труби!
- встановити каталізатор, рівномірно затягнути кріпильні болти (до щільного обтиску прокладки).
У процесі ремонту не зайве візуально перевірити стан нейтралізатора. Керамічні осередки не повинні мати оплавлених ділянок і видимих забруднень (не повинні бути забиті).
Після будь-яких маніпуляцій з каталізатором обов'язково слід переконатися в працездатності кисневого датчика в приймальній трубі глушника.
Термін служби прокладки каталізатора сильно залежить від якості її виготовлення і конкретного виробника. Але ще більше на «ходимость» цієї деталі впливає якість установки - варто неправильно затягнути кріпильні гайки (що призведе до нерівномірного обтисненню прокладки по торця і появи «дірки») і прогоряння прокладки в цьому місці гарантовано - менш ніж через 10 тис. Км пробігу!
Експлуатація автомобіля з несправною прокладкою каталізатора чревата підвищенням шуму вихлопу, що само по собі неприємно. Плюс можливі проблеми з дозуванням суміші - підсос повітря в каталізатор призводить до помилкових показань кисневого датчика, через що контролер системи упорскування дає команду на збагачення суміші (за рахунок додаткового повітря в каталізаторі, контролер «думає», що суміш бідна). Це призводить до утворення нагару на деталях газорозподільного механізму і поршневої групи, свічках запалювання. А головне, зростає ризик відмови нейтралізатори - вельми дорогого вузла!
Порада: при відкручування / затягуванні гайок кріплення каталізатора до фланця слід проявляти обережність - різьблення на шпильках легко зірвати (ще й тому, що працювати доводиться в обмеженому просторі). Ні в якому разі не застосовувати «грубу силу»! Якщо гайки не вертається (заіржавіли і «прикипіли»), слід попередньо змастити їх спец. складом (наприклад, рідиною WD-40).
Також не можна встановлювати прокладку, внутрішній отвір якої менше ніж у каталізатора і / або приймальні труби. В іншому випадку стиснута внутрішня кромка буде, по-перше, перешкоджати потоку відпрацьованих газів (як місцеве звуження трубопроводу), а по-друге, швидко обгорить під дією високої температури і стане причиною виходу з ладу всієї прокладки!