Особисто для мене це було зроблено з наступних причин:
- Почав стукати насос Гура
- «Груша» наказала довго жити, педаль сильно вібрувала
- ІЦ через майже два роки шипіння почав-таки підклинювати педаль
Тобто практично всі, що могло зламатися в гидроусиления гальм - зламалося = (
В результаті питання постало в такий спосіб - або ремонтувати стару оригінальну систему гальмування, або спробувати застосувати в установці вакуумного посилення гальм і подивитися, що-ж з усього цього вийде. Так-же важлива ціна переробки в порівнянні з ремонтом оригінальної:
Дивлячись на підсумкові цифри і їх різницю майже в 10 разів, а також неодноразові скарги в конференції, що новий ІЦ пропрацював всього лише рік - особисто мене надихнуло на переробку. Чому раптом на ряду з б / у насосом Гура при ремонті оригіналу я раптом взяв нові «грушу» і ДЦ - а все просто: якщо насос ще якось можна перевірити до установки, та й вважається, що вони рідко помирають, то ІЦ і «груша» навпаки швидше за все в б / у-шном виконанні вже будуть мертві. Та й для перевірки їх потрібно демонтувати на машині несправні, встановлювати заміну, заливати рідину і тільки після цього перевіряти. А якщо взяти новий насос Гура для S-виконання, тобто двоконтурний, то його ціна підстрибне аж до 500-600 $, що в підсумку дасть нам суму ремонту в 1200 $ (до речі, новий двоконтурний насос для А100 коштує всього 180-200 $). Коротше я вирішив, що «спроба - не катування» =), обдзвонив всі відомі мені розборки і ......... Нижче йде звіт про те, що-ж в результаті всього вийшло =)
Беремо вакуумника і перехідник від БМВ. І бачимо, що за кріпленням вони не збігаються [11]. Прикро ... але у нас є ДРЕЛЬ! =) Розвертаємо БМВ-шний кронштейн на 90град. щодо його старих отворів.
Ставимо акуратно по центру, накерніваем. Оскільки метал досить жорсткий і одному робити це не зручно, то я просто вирізав контур перехідника на папері, доклав папір до вакуумника і ручкою на ній відзначив, де повинні бути отвори, а вже потім її доклав до перехідника і накерніть. Спочатку свердлимо отвори під болти наскрізь, а потім фрезою або іншим свердлом поглиблюємо їх на 1.5-2мм. Якщо уважно подивитися на вакуумника, то зауважимо, що з нього з боку кріплення є виступи [11], їх можна або сточити, або під них поглиблення в кронштейні передбачити. Потрібно це для того, що, як кажуть, в цих місцях вакуумника не герметичний і може «стравлювати» вакуум, сам я особисто цього не перевіряв, а просто одразу зробив і не забивав собі голову =)
Отримуємо таку ось доопрацьовану конструкцію. На цій-же фотке бачимо вже демонтовані з машини старі ГТЦ і гідро-підсилювач. На гідропідсилювачі бачимо датчик тиску, який власне і видає на приладову панель улюблений усіма знак (!), При гойдання педалі гальма =).
Тепер починаємо демонтувати старі і, ймовірно, несправні деталі =) Знімаємо бардачок, який знаходиться під кермом. Викручуватися і підлазити головою під кермо, від'єднуємо педаль гальма від штока і бачимо таку ось картину:
В принципі можна було-б починати саме з нього, а вже потім підсилювач, але мені захотілося саме так, та й підсилювач у мене після відгвинчування гайок все одно дуже міцно прилип до кузова, тому мені все було зручно. Від'єднуємо від бачка з тормозухой датчик рівня [13], від гідропідсилювача від'єднуємо датчик тиску [14], викачуємо з бачка гальмівну рідину. Відгвинчуємо з одного боку розпірку [15], від'єднуємо гальмівні трубки. Відгвинчуємо ГТЦ від підсилювача і виймаємо його вперед по ходу руху машини. Тепер від'єднуємо підсилювач від магістралі: Вигвинчуємо з нього підводить і зворотний трубки і відгинаємо їх в сторону, щоб не заважали. Якщо підсилювач прилип до кузова - то його можна похитати або легко постукати - він отліпнет.
А ось і наш багатостраждальний гідропідсилювач гальм (441.612.101B): Вимірюємо відстань від поверхні кріплення до кінця штока = 20см. Тепер нам треба виготовити перехідник-подовжувач, тому що штатна довжина штока на вакуумному підсилювачі набагато менше, ніж нам необхідно. І що найцікавіше, на вакуумному підсилювачі різьблення M12х1.5, тобто ще й крок не стандартний! Тобто мало того, що треба подовжити, ще й перейти з різьби M12 на M10 (штатна вилка від S4). Вилки між собою майже нічим не відрізняються, струму відстанню між вушками і відповідно старий шплінт, що кріпить педаль вже не підійде.
Я для виготовлення перехідника поступив таким чином: взяв вилку до педалі від А8 [9], на заводі попросив мужиків приварити до неї дві гайки М10 - вийшла відмінна муфта: Далі просто відрізаємо від неї старі вуха. Як штока я взяв на будівельному ринку шпильку M10 довгою сантиметрів 20, але УВАГА: Шток цілком краще замовити спеціально з міцного матеріалу, тому що якщо при екстреному гальмуванні раптом ця шпилька зламається, то .... що буде страшно уявити = (
Згвинчувати всю конструкцію наступним чином (не забуваємо законтрить все це гайками). Відзначаємо 20см (пам'ятаєте, міряли на оригінальному гідропідсилювачі) і відрізаємо шпильку.
Повертаємося до нашої машині. Мені довелося на 10см подовжити штекер датчика рівня, що йде на бачок гальмівної рідини, тому що він на новому бачку з іншого боку і не дотягується. Просто відрізаємо старий і нарощуємо.
Коротко опишу трубки і дроти на цій картинці:
16 - роз'єм датчика рівня гальмівної рідини - його доведеться наростити приблизно на 10см
17 - роз'єм датчика тиску виконавчого циліндра (ІЦ), он-же гідропідсилювач
18 - підводить трубка Гидрожідкость з «груші» доставляється в ІЦ саме по цій трубці
19 - обратка від ІЦ, під'єднується до обратке від гідропідсилювача рульової рейки
20 - гальмівні трубки від головного гальмівного циліндра (ГТЦ), та яка ближче по кадру - доведеться зрізати М10 штуцер, ставити М12 і заново развальцовивается
Тепер переходимо до гідравліки:
Є два варіанти: 1-ий варіант. Якщо залишаємо старий S-очний двоконтурний насос Гура, то просто видаляємо з нього плунжера, відповідальні за другий рівень [21] (як це точно зробити - шукайте в конференції auto.ru/audi) і в обратку від рейки керма ввірчує підводить трубку від гидроусиления [22] (відповідним чином її згинаючи).
2ий варіант. Мені треба було замінити насос, тому що старий у мене конкретно застукав і сенсу його лагодити не було, простіше було знайти одноконтурний від будь-А100 з 5-ти циліндровим двигуном (підозрюю, що від 4х циліндрового теж повинен підійти). Знайшов на розборі насос від А100 2.3 AAR, номер 048.145.155f Вигвинчуємо зворотну трубку від гідропідсилювача гальм від обратки рейки гідропідсилювача керма. Звідти потече Гидрожідкость, якщо не плануєте її в подальшому міняти, то просто чимось заткніть її, тому що тиску там немає і вона тече самопливом.
У моєму ж випадку мені треба було замінити і рідина, тому я поставив там трубку, по якій рідина зливалася в банку. Відрізаємо від старої трубки (або від будь-якої, взятій на розборі) відрізок довжиною 3-5см. Ретельно знежирюємо її і заливаємо її оловом з обох кінців, обробляємо надфілем, загинаємо для надійність край як тюбик з пастою і ще раз пропаивают його. В результаті вийшла ось така чудова пробка
Інсталюємо цю пробку в систему [23]:
Далі знімаємо захисний кожух приводного ременя доп. обладнання - кріпиться одним болтом. Піднімаємо його вгору і знімаємо. Я для зручності ще зняв бачок омивача лобового скла. Від'єднуємо хомут шланга антифризу, різко його зриваємо і піднімаємо вгору - втрати антифризу будуть мінімальні =) Віджимаємо ролик-натягувач ременя і скидаємо ремінь з насоса Гура. Бачок з гідро-рідиною я зняв з його кронштейна і постарався максимально низько його опустити, щоб залишки рідини з насоса стекли в нього. Відгвинчуємо болти кріплення трьох шлангів з Гидрожідкость. Ключем на 13 відгвинчуємо два болта під шківом насоса, що тримають його. (По ЕТКА як я зрозумів їх повинно бути три, ще один ззаду, але у мене його не було). І знімаємо насос разом зі шківом.
Перекидаємо старий шків на новий насос. Зверніть увагу, зовні вони дуже схожі, прям як близнюки-брати =)
Для тих, хто не змінює S-очний насос - необхідно буде заглушити відповідним болтом отвір другого контуру [24]
Ставимо новий насос назад і одягаємо все шланги, крім другого контуру, тому що його тепер просто нікуди одягнути =) Шайби краще поставити нові, щоб уникнути витоку гідрожідкості через старі шайби. Заливаємо в бачок свіжу Гидрожідкость, я взяв зелену FEBI M6162. Не заводьте мотор крутимо кермом вліво-вправо кілька разів до упору, підливати до рівня і так кілька разів. Крутити буде набагато зручніше і легше, якщо попередньо вивести передні колеса.
Трубку другого контуру [25] необхідно буде видалити, вона як раз йде до «груші». Але тимчасово я прикрутив її болтом [26] зі старого насоса, щоб не бовталася.
Тепер починаємо пошуки того самого вакууму, тому що система посилення-то у нас тепер вакуумна =) А вакуум-то ми візьмемо ось звідси - [27]:
Знімаємо цю трубку для зразка форми і розміру. Знаходимо припасену з розбирання трубку від VW Golf, знаходимо потрібну нам частину з трійником:
Відрізаємо, щоб вийшов трійник і обробляємо напилком всі нерівності, щоб не підсмоктується повітря:
Починаємо встановлювати наші імплантанти. Звертаємо увагу на перехідник від BMW - у нього один бік набагато нижче іншого! - ЦЕ ВАЖЛИВО. Інакше конструкція не влізе під капот. Перехідник ОБОВ'ЯЗКОВО треба ставити короткою стороною вниз, тобто щоб він дивився як-би вниз. Почати зручніше з кріплення перехідника BMW до кузова, тому що прикручувати вкрай незручно його з-під керма, то дві гайки вдалося прикрутити з-під капота, просунувши руку в отвір перехідника. Інші дві гайки довелося все-таки крутити з-під керма, в цьому дуже допомогла магнітна указка - чіпляв на неї гайку і акуратно нею наживляти, інакше рука просто не підлазити туди.
Далі знежирюємо площині перехідника і вакуумника, що примикають один до одного в районі просвердлених нами отворів і поглиблень під виступи на вакуумника. І в ці місця наносимо герметик, згадуючи про те, що в цьому місці вакуумника ніби як не герметичний і може «труїти» вакуум. Ставимо вакуумника на перехідник і притягуємо його довгими болтами, зі зворотного боку - гайка. В салоні під кермом приєднуємо педаль, не забувши відрегулювати її по висоті і застопорити гайками. Зверніть увагу на кнопку включення стоп-сигналів, можливо, її потрібно відрегулювати, щоб стоп-сигнали не горіли без натиснутій педалі. Тепер можна встановити ГТЦ на вакуумника, попередньо бажано відразу на нього поставити бачок для гальмівної рідини, тому що потім на машині це буде робити вкрай не зручно. Я зробив навпаки і пошкодував про це =). Щоб гумові ущільнювачі НЕ підверталися і легко вставлялися їх можна трохи зволожити. Штуцери під трубки в новому ГТЦ відрізняються від старого рідного. У старому обидві трубки розраховані на М10 різьблення, в новому-же ГТЦ ближня до вакуумника трубка М10, а ось дальня вже М12. Для цього я просто взяв на розборі перший-ліпший штуцер М12, зняв свою стару трубку з штуцерами М10-М10, зрізав верхній і на сервісі розвальцювати трубку вже з новим
І залишилося останнє: зібрати вакуумні шланги. У гаражі у мене вже був обрізок масло-бензо-стійкого шланга від ВАЗ-2109, кінець його попередньо нагрів в окропі, натягнув на відведення трійника і обжав хомутом. Шланг, думаю, підійде будь-який, але головне, щоб при нагріванні він не ставав дуже м'яким, інакше при роботі двигуна він нагріється і через вакууму може просто сплюснутися. Встановлюємо трійник назад на машину, шланг залишаємо з запасом. Вставляємо в вакуумника клапан і одягаємо на нього шланг.Все місця, де є можливість зіскочити шлангу - обжимаємо хомутами.
Вуаля! Нарешті ми зібрали нашу бідну машинку. Трубки від гидроусиления разом з грушею я вирішив видалити пізніше, коли буде теплу пору і яма, тому що до «груші» добиратися зверху нереально. І останнє, що треба зробити - прокачати гальма на всіх 4-х колесах, тому що за час роботи в систему ми напустили багато повітря і гальмо в даному випадку відсутня повністю .... тільки ручник =) Прокачувати треба починати з самого віддаленого по гальмівної магістралі колеса і по черзі до максимально близького, тобто послідовність така: заднє праве, заднє ліве, переднє праве і переднє ліве. Прокачувати буде набагато простіше і легше на заведеній машині =) ВСЕ! Акуратно пробуємо наші нові гальма, якщо все правильно зібрали і зробили - то все зразу запрацює і подальшої настройки не потрібно ... хіба що висота педалі гальма, але це вже кожному своє =)
Що-ж в підсумку вийшло - а вийшло те, що гальма працюють! І це головне! =) З особливостей можу відзначити наступне: гальма стали більш жорсткі і по-началу навіть машина легенько «клювала» носом при гальмуванні, поки звикав ... Можливо це стало через те, що у встановленого вакуумного посилення трохи інші параметри, а може бути просто через те, що практично повністю була змінена і прокачано гальмівна рідина. А дуже може бути, що все разом вплинуло на це. Але як би там не було - я результатом задоволений.
По роботі часу на все це пішло 2 вечора після роботи + один цілий день у вихідний.