Загальні принципи утеплення балконів і житлових приміщень зсередини.
У пошуках додаткового житлового простору багато поєднують свої балкони з житловими кімнатами і кухнями, і тому все частіше виникають питання, що стосуються утеплення. Наприклад, «чим і як краще утеплити балкон і еркер?»; «Як утеплити балкон, я виношу туди батарею. В наявності є Урса, фольгоізолон, фольга. В якій послідовності їх укладати на підлозі, стінах і стелі? »І т.д.
Здавалося б, чого легше - взяв, прикріпив до стіни якийсь утеплювач, обшив його якимось листовим матеріалом і живи собі, радуйся в теплі і комфорті. Однак не все так просто, як може здатися на перший погляд. Напевно, багато хто з тих, хто вже утеплив собі балкон, звернули увагу на те, що в холодну пору року на підлозі біля утепленій балконних стіни з'являється вода, яка незрозуміло звідки береться. Збереш її, а вона через деякий час знову натекает. Кількість з'являється води буде більше в більш сувору зиму і там, де балкон з'єднаний з кухнею, а не з житловою кімнатою. Ще сильніше погіршують ситуацію з високою вологістю і нові пластикові вікна, встановлені в квартирі і в склінні самого балкона.
Причиною всіх цих бід є елементарне незнання законів фізики або ж нехтування ними. Оскільки закони фізики носять об'єктивний характер, тобто діють незалежно від нашої волі і свідомості, то і вода буде з'являтися теж завжди, якщо не вжити деяких заходів.
Справа в тому, що за законами фізики "шуба" повинна бути зовні, тобто утеплення має здійснюватися з зовнішньої (холодної) поверхні будь-якої конструкції, що обгороджує (підлога, стіна, стеля). В цьому випадку "старе" огорожу балкона (або стіна в будівлі) переходить в зону позитивних температур (рис. 1, а), і вся багатошарова конструкція з утеплювачем "працює" надійно без погіршення теплоізолюючих характеристик. За умови, що для утеплення були застосовані "правильні" матеріали, комфортність проживання в такому житлі зростає, а температура повітря в приміщенні істотно підвищується. Якщо в квартирі стоїть лічильник тепла і регулятор температури, то скоро стане помітно, що за опалення в квартирі стали платити менше.
Утеплення зсередини опалювального приміщення переводить існувало огорожу балкона в область негативних температур (див. Рис. 1, б). А це завжди нижча за температуру "точки роси". У цих умовах пари вологи, що виходять з приміщення назовні (з області високого парціального тиску в область низького), проходячи через шар утеплювача, "впираються" в більш щільний (ніж утеплювач) шар конструкційної частини стіни. Природно пар конденсується на холодній поверхні і переходить в крапельно-рідкий стан.
Така ситуація призводить до того, що через деякий час (воно залежить від суворості зими і тим-температурних-вологісних умов в квартирі) утеплювач і щільна частина огорожі намокають. Утеплювач при цьому різко знижує свої теплоізоляційні властивості, а цегляна або бетонна огорожа, перебуваючи в зоні негативних температур, може зруйнуватися від морозної деструкції. Поступове накопичення вологи призводить до того, що матеріали вже не можуть утримувати воду в своєму обсязі, і вона починає витікати з стіни. Це якраз та вода, яка вже не утримується в товщі утеплювача і випливає з нього. Навіть, якщо у кого-то вода і не випливає зі стіни, не варто радіти, адже утеплювач все одно мокрий, втратив теплоізоляційні властивості, з'явилася цвіль, грибок. Створюється ситуація коли утеплення було здійснено, але його нібито й немає.
Однак змусити утеплювач працювати на повну потужність можна, виключивши можливість попадання в нього вологи. З цією метою на шляху руху вологи з повітря приміщення необхідно встановити паробар'єр (рис. 2). З цією роллю відмінно може впоратися звичайна поліетиленова плівка або фольга. При утепленні зсередини послідовність шарів незалежно від виду огороджувальної конструкції (стіни, підлога, стеля) повинна бути такою, як це зазначено на рис. 2.
Також необхідно враховувати, що вся поверхня огороджувальної конструкції з плівкою в якості паробарьера перестає пропускати пар і вже не "дихає". Тому може знадобитися пристрій додаткового вентилювання (збільшення кратності повітрообміну), в іншому випадку вологість в приміщенні може зростати вище межі комфортності. Чим вище частка не «дихаючої" поверхні, тим більше повинна бути кратність повітрообміну. Особливо актуальний цей момент, коли балкон з'єднують з кухнею. Крім випаровування вологи при приготуванні їжі, велика кількість вологи утворюється і при згорянні газу в плиті (якщо, звичайно, вона не електрична).
Додаткове вентилювання при утепленні зсередини має один негативний властивість - повітря з квартири виходить вологий, але теплий, а входить менш вологий, але холодний (!). З цим доводиться миритися, тому що це своєрідна плата за спробу обійти закони фізики.
Частково знизити вологість повітря в приміщенні може матеріал обшивки. Зрозуміло, що це повинен бути матеріал з хорошою адсорбирующей здатністю (адсорбція - здатність матеріалів поглинати гази, пари або рідини своєю поверхнею). Виконати цю функцію здатний гіпсокартон, який при необхідності віддає вологу назад в повітря. Природно, що чим більше товщина гіпсокартону, тим більше він може адсорбувати вологи з повітря. Тому для обшивки балкона краще застосувати 2 листи гіпсокартону товщиною по 12,5 мм.
Однак слід пам'ятати, що у будь-якого матеріалу є межа, тому гіпсокартон не в змозі поглинути всю надлишкову вологу з повітря і додаткове вентилювання квартири, швидше за все все таки буде потрібно. Яким воно має бути, зможе відповісти тільки спеціаліст з питань вентилювання після обліку всіх факторів. Чітких готових єдиних для всіх рекомендацій з цього питання просто не може бути.