В наявності є ложі двох типів.
Покрита глянцевим лаком (див. Фото вище). На виступаючих частинах лак стирається. Є бажання його поєднувати, але не знімаючи повністю, як часто радять. Напрошується висновок - для цього лак повинен бути аерозольним.
Питання I-1: який лак найкраще піде для цієї мети?
Питання I-2: чим просочувати дерево зсередини (при розбиранні рушниці), щоб лак не відшарувався?
Використовується на новому рушницю. Судячи з усього, неглибоко просочена або навіть пофарбована. У робочій поверхні запах відсутній, у поперечного ж зрізу - вкрай слабкий, общедревесного характеру.
Питання II-1: чим її просочити? Є припущення, що безбарвної просоченням. Який засіб порадите?
Є й питання не зовсім по темі: наскільки ефективні олівці для вороніння алюмінієвих (алюмінієвих) деталей? Бо інші способи чернения вкрай трудомісткі.
Рейтинг: 2, Переглядів: 6165
Наскільки мені відомо дерев'яні деталі краще Взагалі НЕ покріваті лаком, так як волога залішається під лаком и дерево трухнявіє, гніє (та інші страшні РЕЧІ) з середини. Класичний метод просочення дерев'яних деталей - лляна або Кедрова Олії (метод можна найти в Інтернеті). Я б вам Взагалі порадує перед просоченням, провести експеримент на дерев'яних брусках, и зверни з найкращого варіанту (а результатами Поділитися тут :)).
Невже Вже встіглі поцарапаті рушницю? З приводу алюмінію (если то є Дійсно алюміній, а не сплав, сілумін например) можу Сказати что ВІН в місці подряпини Швидко покрівається Окісна плівкою, яка добре захіщає від подальшої корозії, но и не дозволяє Довго тримати різнім покриття. І скоріш за все, воронілка надовго НЕ поможет (хоча з сілуміном спрацює добре), і треба використовуват спец. засоби для вороніння алюмінієвих деталей, або анодування.
"Краще Взагалі НЕ покріваті лаком"
- старий приклад мені дістався лакованим і в відмінному стані. Не хочеться щось міняти
". Так як волога залішається під лаком и дерево трухнявіє, гніє (та інші страшні РЕЧІ) з середини"
- теж вірно, але якщо просочити ложу і зсередини - ризик зменшується.
У будь-якому випадку, вибирати не доводиться. Потрібен лак.
"Метод можна найти в Інтернеті"
- цікавлять, скоріше, конкретні марки просочень, з якими люди мали справу
"Я б вам Взагалі порадує перед просоченням, провести експеримент на дерев'яних брусках"
- для цього доведеться підбирати дерево, схоже на що використовується, а ще краще взяти такий же приклад.
"Невже Вже встіглі поцарапаті рушницю?"
- якщо Ви маєте на увазі рушницю на верхньому фото - то йому понад 70 років. так вийшло
Що стосується воронения - цікавив знову-таки, конкретний досвід застосування олівців. щодо решти я в курсі.
"У будь-якому випадку, вибирати не доводиться. Потрібен лак."
- по лакам Нічого конкретного рекомендуваті НЕ можу.
"- цікавлять, скоріше, конкретні марки просочень, з якими люди мали справу"
- в якості просочення пропоную звичайний лляну олію (лляне масло), ще Дехто застосовує Кедрову олію. Я більшій Прихильники пластику на рушніці, тож застосовував лляну олію только для мебелі, но результатом БУВ дуже задоволений.
"- для цього доведеться підбирати дерево, схоже на що використовується, а ще краще взяти такий же приклад."
- я розумію что для чистоти експеримент Ідеально Було б застосовуваті подібний приклад, но ж и з оброблення бруском подібної породи можна сделать Висновки относительно властівостей поверхні после ОБРОБКИ, та відпрацюваті метод ОБРОБКИ.
"- якщо Ви маєте на увазі рушницю на верхньому фото"
- я подумав что Ві хочете завороніті подряпини на ствольній коробці моссберг.
"Що стосується воронения - цікавив знову-таки, конкретний досвід застосування олівців. Щодо решти я в курсі."
- если застосовуваті Олівці для вороніння на алюмінії то Довго таке покриття тримати НЕ буде и зітреться за рік, можливо й Ранее. А від если застосовується Якийсь алюмінієвий сплав, то результат невідомий и Залежить від металів что входять до сплаву.
якщо лак на старому прикладі рідної, він швидше за все буде мати маслянную основу. сучасні ж лаки мають основу хімічну і більш агресивні. сучасний лак може не лягти на старий, зіпсувати його. а може і не лягти вівсі, не буде триматися. навіть якщо все зростеться з лаками, місця де лак стерся, можуть відрізнятися по тону, давати рельєф. в силу всіх цих причин і рекомендують завжди зняти старий лак. і на дерево покласти новий, який сподобається і милуватися результатом.
я віддаю перевагу будь-яким лакам просочення маслом.
Руслан, ти як завжди, повідомляєш ключові моменти, спасибі.
Лак на старому рушницю не рідний, а вже радянський (як і ложа в цілому).
До слова, акриловий лак на нього не ліг: в дерево елси і вбрався, то ось з старого лаку (акуратно зашкуренного) - став злазити у вигляді бруду (буквально).
Але я зважився спочатку на акриловий лак саме в силу його нейтральності. www.kunsti.ee
Проте, буду лакувати локально, не рахуючись з візуальними втратами - вони не такі великі (причини побачиш на стрільбищі).
Також цікавить відповідь на питання II-2.
Юр, з приводу алюмінію. Я не знаю що саме ти зібрався робити і хто виробник тих олівців, але можу сказати одне - занурся на вечір в продукцію Henkel і щастя прийде до тебе. Я працював з багатьма їх продуктами - тільки супервосторженние відгуки і вражаючі результати. Те, що ти зможеш пофарбувати алюміній будь-якої вподобаної тобі фарбою - не викликає сумнівів.
Наводжу два продукти:
ALODINE C 6100
Рідкий хроматуючі продукт. Розчинений у воді препарат дозволяє наносити світло-жовте близьке до кольору латуні покриття вагою 0,11 г / м2 на алюміній, магній і цинк, а також на їх сплави. Отримане покриття добре захищає від корозії і гарантує хороше зчеплення поверхні з фарбами і пластиками. Alodine C 6100 може застосовуватися як розпиленням, так і зануренням.
BONDERITE NT-1
Чи не містить фосфатів препарат, спеціально розроблений для процесу хімічної підготовки стали, оцинковки і алюмінію під забарвлення. Препарат не містить легко летючих органічних сполук і збільшує антикорозійний захист пофарбованих металевих поверхонь
Щоб без фарби "зачорнити", треба покопатися, що з їх продуктів залишить на алюмінії саме чорний конверсійний шар.
Всі продукти доведені до розуму і зазвичай вся інструкція зводиться до "відкрий і намаж або розпороши на поверхню"
Чи не розбереш - я обіцяю допомогти нарити. -)
З приводу дерева скажу ще одне - я все своє дерево обробляю Ballistol -ом. І на рушницях і на ножах. Результатами задоволений, придатна річ. -)
За алюмінію зрозумів.
З Баллістолем теж ясно - користуюся ним.
Спасибі, інформативно.
І ще одне - не забуваємо про моделістів. -)
Це Росія, але наші то теж підкажуть, де взяти. Може не на стільки стійко, як Henkel, але, повторюся - я не знаю що і для чого ти зібрався чорнити. -)
Якщо вже говорити про старовинні методи, то тут потрібно вибирати ми бажаємо взяти найкраще для практичного застосування або естетичного, головне не вдаватися в маячні автентичні методи, а то можна в мережі знайти навіть рецепти покриття деревини кізяками з просоченням сечі.
Віск і прополіс це поверхневе покриття (нехай буде блиск), яке має не глибоке проникнення, друге воно буде постійно бруднити і липнути до рук. (!)
Кращий спосіб збереження деревини (перевірений століттями) - це просочувати Лляним Олією (справжнім. Живим, не рафінованим, що не дезодорованим, перший холодний віджим). Особисто перевіряли роботу масла і саму технологію просочення від прикладів, до віконних дерев'яних рам. Є чутки і про конопляне, але у нього інша молекулярна в'язкість.
Просочується деревина лляною олією у багато операцій (10-20 верств-операцій) на гарячу просочується (злегка проваривается) температура не вище 35-40С градусів. Після кожної операції висихання до 3-х діб (в сухий теплому середовищі) :-) на лежанці. Потім зачистка наждачкою "нулевкой" + паліровка дерев'яним бруском (затискаєте ложе, приклад і бруском ущільнюють поверхню - продолнимі рухами, з закругленнями.) Після цієї обробки мега блиску як від лаку не буде, але деревина завжди буде дихати, відштовхувати вологу і реально переживе ствол (!) Це ідеально при необробленому з заводу прикладом, так як механічний з'їм лаку з поверхні залишає закупорку від якихось попередніх операцій.
Зараз в Росії є безліч пропозицій, про виготовленні нових прикладів і лож, під конкретні моделі. Це роблять як ці ж заводи так і приватники з дизайнерським перебором. Ось можна замовити новий комплект (без ніякої обробки) і самому його зробити. Якщо модель дозволяє і потребує, то можна відразу і беддінг створити. Це вже відмінний шлях для людини, який бажає мати відмінний апарат. окремо замовляється стовбур, дерево, беддінг. і саме збірка (крупно вузлова) ось тоді можна буде говорити, що ствол "під мене" з урахуванням індивідуальної довжини приклада і т.д. Але це вже окрема велика тема
Що стосується обробки металевих поверхонь, то в нашій країні ще є повно підприємств які здійснюють оксидування (в приватному порядку домовляєтеся, відсилаєте / відвозити свої деталі і отримуєте вже відмінне промислове покриття)
ЛЛЯНА ОЛІЯ. ДЯКУЄМО.
Мало не забув найцікавіше. Для прискорення полімеризації масла (лляне) використовували після простого добу (двох) добового просихання кожного шару примусову полімеризацію УФ лампою від 20 до 40 хв. Пробували створити крутив для постійно всебічного опромінення УФ. Потім просто дві лампи під кутами (на 10 і 2 години або 9-30 і 2-30) і опромінення з одного боку, потім перевертаємо приклад і з іншого. Дві лампи під кутами покривали максимально все поверхні "без тіней"
Дякуємо. але мене цікавила просочення вже наявного приклада на фото "ложа 2". на перших порах використовував Баллістоль.
Взагалі то якщо робити обробку дерева з нуля і для себе (або зайнятися цією справою. Збройові ліцензії), тобто рішення-бомба :-) Готується композиція з швидковисихаючих масел (основа це лляне) на гарячу розчиняється каніфоль. робиться камера, щоб нагрівати до 250-300С в безповітряному просторі (прибрати кисень з реакції) Те буде Чудо:
- Влагоотталківаніе,
- твердість,
- блиск-глянець,
- трохи малюнок.
Мені відомо, что є безколірній лак. Можна спробуваті, якусь невелика часть покриттям и переконатісь як воно Вийди!
Я завжди намазував дерев'яні частини своєї зброї бджолиним воском. І ні чого до рук не липнуло, якщо звичайно не налагоджувати віск шпателем.