Історія фітопатології часто ототожнюється з історією роду Phitophthora. Щорічні економічні збитки грибок завдає від нашого городу до США, від ділянки вашого сусіда до Європи - скрізь, де вирощують пасльонові і помідори зокрема. Втрати від патогена перевищує в рази збитки від всіх інших хвороб разом узятих. Існують так звані томатні раси Phitophthora Т0 і Т, картопляні прості і складні. Не будемо заглиблюватися в основи теорії, приступимо до практичної сторони.
Фітофтороз томатів, коротко і по суті, тема даної статті - ознаки, причини виникнення, заходи попередження і боротьба з хворобою, ефективні препарати і «домашні засоби».
Чим небезпечна фітофтора?
Ступінь розвитку залежить від генотипу культури, від групи стійкості до Phitophthora infenstans - виводтся сорти, стійкі до хвороби. Друге місце займає рівень агротехніки і ступінь захисту рослин. Важливими є й кліматичні умови - так, в роки епідемічних спалахів були зафіксовані випадки повного знищення посадок.
- Зниження якості плодів, загибель рослин;
- Зниження продуктивності культури до 70% в результаті зміни фізіологічних процесів, порушення харчування, дихання і фотосинтезу:
- Поразка плодів при дозаривании і псування насіннєвого матеріалу;
- Як первинний збудник, знижує імунітет і стає причиною грибних і бактеріальних інфекцій - фузаріоз, вілт тощо. Причому шкідливість їх в рази посилюється.
- Багато видів грибка є полифагами, тобто вражають інші культури сімейства пасльонових і не тільки. Таким чином, накопичується інфекційний фон в ареалі поширення шкідливих суперечка.
Причини: хто винен?
Збудник - спори грибка Phytophthora infestans (Mont.) De Bary роду Phytophthora. Вражає також картопля, баклажани, а також гречку, суницю, рицину і інші культури в залежності від раси патогена. Виявляється через 7-10 днів після зараження. Найбільш сприйнятливі пізні сорти. Уражаються всі надземні частини, найбільш схильні до зелені плоди. Особливо небезпечний грибок при вирощуванні під плівковим укриттям зважаючи на утворення конденсату на плівці, скупченні роси на рослинах, мале випаровування після поливу. Переноситься з повітряними масами, активно поширюється під час опадів. Зараження сприяє близькість посадок пасльонових, картоплі та інших культур. Зимують спори в грунті, в рослинному смітті, що не прибраному з поля.
Розвитку патогена сприяють висока вологість повітря, перепади денних і нічних температур, рясні роси, конденсат в теплицях. Недолік міді в грунті, елементів фосфору і калію знижує стійкість рослин до інфекції.
Високі частки азотних добрив в підживлення стимулює зараження рослин фітофторозом на увазі розростання водянистою зеленої маси і процесів бродіння, ініціалізіруемих азотом.
Побічно винна густа посадка рослин, відсутність опори для високорослих сортів, коли гілки нижнього ярусу розташовані у самого грунту. При відсутності опадів, при температурі +27 +30 С масового поширення хвороби не відзначається.
Ознаки фітофторозу томатів: як виглядає?
Різні ознаки пояснюються наявністю різних рас гриба, що відрізняються ступенем патогенності і тривалістю інкубаційного періоду, а також природно-кліматичними умовами, безумовно впливають на поширення.
- Поразка листя: буро-коричневі плями з білястої облямівкою по краю пластини листа. Першими уражаються листя нижнього ярусу. У міру поширення хвороби плями збільшуються, лист з нижнього боку покривається світлим паутінчатим нальотом грибка. Зелена маса має непривабливий вигляд: листя жовтіє, згортаються, висихають і відмирають.
- На стеблах рослини, черешках: наліт відсутній, коричневі невизначеної форми плями, витягнуті або овальні, з часом зливаються в одне суцільне. Далі - некроз тканин, гниття або підсихання в залежності від погоди - стебла трухляві, як ніби висохлі, ламкі.
- Зав'язь, квітки з на початковій стадії розвитку темніють, обсипаються.
- Плоди: в разі, коли самі помідори фітофтороз вражає на ранній стадії дозрівання, відзначаються підшкірні шкірясті плями, щільні, без певної форми, м'якоть забарвлюється в бурий колір. У міру поширення інфекції тканини плоду стають м'якими, немов підгнилими. В їжу такі плоди і «на насіння» використовувати не можна.
Битва за врожай: боремося з фітофторою
Можна знищити всі хворі рослини, зняти верхній шар грунту в теплиці або засадити сидератами ділянку під оранку - варіант ідеальний, але є мінуси. Залишитися без врожаю ми не хочемо, ділянку землі не гумовий - так скажуть багато. Тоді шукаємо компроміс.
Заходи боротьби: що робити?
Чим обробити помідори проти фітофторозу - лікування, сучасні препарати:
Стійкі сорти томатів до фітофторозу і гібриди: Санька, Гея, Прибутковий, Діброва, Флора, Гранд, Камея, Іскорка, Агата, Іскрка, Марс, Персей, Флора, Дружба, Зорень тощо.
- Ефективні медьсоержащіе фунгіциди - препарати міді, органічні фунгіциди, які прийшли на зміну старій добрій хлорокиси: системні та контактні фунгіциди, препарати манкоцеб, мефеноксама (металаксил), Ридоміл, Ридоміл Голд, Полікарбоцін, Акробат, Танос і ін. При обприскуванні кущів слід пам'ятати про час очікування розпаду елементів, вказане в інструкції до застосування і строго дотримуватися дозування. Принцип «чим більше - тим краще» не працює, і може привести до інтоксикації і отруєнь.
- Для любителів «по-старому», дворазова обробка з повторенням через 14 днів: купросат 25-30 г на 10 л води, хлорокис міді, 1% бордоською рідиною. Обробку БЖ проводять за 10-14 днів до знімання врожаю, іншими препаратами - не менше 3-х тижнів.
- Чому ефективна саме мідь? По-перше, пригнічує розвиток спор гриба, по-друге, її мікродози стабілізують синтез хлорофілу, підсилює окисні процеси, стимулює дихання, затримують фізіологічне старіння зеленої маси, основного органу дихання рослини і вторинного для харчування, насичення вологою.
- Якщо інфекція відвідала теплицю: обприскування розсади медьсодержащими фунгіцидами перед посадкою;
- повторення обробки через 2 тижні 1% бордоською рідиною або системним комплексним препаратом по типу Ридомил тощо.
- При дозріванні плодів обробку проводити в цілому не рекомендується, однак при використанні коштів з коротким періодом очікування до 3-х тижнів іноді доцільно через кожні 2 тижні.
- Не всі хімічні засоби мають короткий період очікування. З домашніх методів - обприскування розчином йоду - 20-30 крапель на відро води, настоєм часнику (1 склянка мезги на 10 л води). Як правило, заходи дієві лише на початковій стадії, при спалаху захворювання малоефективні.
Заходи попередження: чи не допусти!
Для зміцнення імунітету рослин:
- підгодівля калійно-фосфатними добривами;
- некоренева (по листу) р.-ром борної кислоти (2-3 г на 10 л води, 1 л на м2), переважна розвиток інфекції і для прискорення дозрівання помідорів;
- Полив під корінь або в міжряддях, крапельний, не забуваємо про мульчування.
- Попередня обробка посівного матеріалу: насіння протравливаются 1% р.-ром марганцівки шляхом занурення на 10-15 хвилин з наступним промиванням і просушуванням, посадка покупних насіння, вже оброблених фунгіцидами.
- Використовувати насіння 2-3 річної давності: за цей період вони не втрачають схожість, а ось від інфекції звільняються.
- Варто звернути на нові гібриди, сорти раннього та суперранніх дозрівання, успішних віддати урожай до масового захворювання рослин фітофторозом.
- Недолік міді в грунті, фосфатно-Калина комплексу веде до ослаблення рослин, зниження імунітету, провокує гнильні процеси в грунті.
- Підживлення мінеральним комплексом, що включає калій і фосфор, а також мідь. В якості профілактики складно використовувати біологічно активні препарати типу Фітоспорін.
- Ізоляція посадок від картоплі та інших пасльонових.
- При посадці в теплицях - щорічно чергувати вирощувані культури - наприклад, з огірками. Санітарна обробка теплиці - наприклад, сірчистим газом (100г ст.-ва на 1м2) або розчином мідного купоросу. У теплиці рекомендується знімати шар грунту не менше 10 см.
- Дотримання сівозміни: помідори садити на старе місце рекомендується через 3-4 роки, після них доцільно висадити сидерати під оранку - гречка, конюшина, квасоля, сприяють оздоровленню землі в силу стійкості до суперечок міцелію, насиченню азотом.
- Не можна загущать посадки, а при густих посадках в закритому грунті формувати в одне стебло. Видаляти старі листя і нижнього ярусу до другої і третьої кисті - саме вони збирають на себе інфекцію.
- У сортів з розлогими кущами і потужної зеленою масою рекомендується обривати нижнє листя з метою попередити зіткнення з землею, загнивання. Високорослі сорти надвязиваются, формується штамб.
- Санітарна чистка від бур'янів, які сприяють загущення і «пристановища» грибка.
- Правильні полив: не частий, але достатній, щоб промочити як слід землю на всю глибину коренів, уникаючи при цьому надлишку вологи. Не можна поливати увечері - ми отримаємо рясну росу вранці, рясну вологу при зниженій температурі вночі - все, що потрібно для розвитку грибка.
- Для теплиці полив - крапельний, мульчування плівкою в поєднанні з обробкою фунгіцидами: при наявності вогкості, неминучою при відсутності сучасних установок вентиляції, та й при їх наявності, плівка провокує запреваніе грунту і розвиток патогенної мікрофлори.
- Правильна агротехніка: відсутність надлишку вологи - для збереження рекомендується мульчування.
- При наявності інфекції на ділянці слід знищити хворі рослини, що не піддаються лікуванню, спалити рослинні залишки. Грунт підлягає глибокій перекопуванні, і на наступний рік, повторимося, садити пасльонові і деякі овочеві культури не варто. Кращий вихід - дати землі оздоровитися, тобто сидерати.